Обзор передней подвески ВАЗ-2112 и какие детали в нее входят: устройство и схема

Легковые автомобили «Десятого семейства» выпускались заводом ВАЗ в начале 2000-х. К ним относятся и хэтчбеки «Лада-112», конструкцию которых считают самой удачной. На ВАЗ-2112 передняя подвеска устроена так же, как на универсалах или седанах. И устроена она сложнее, чем на всех автомобилях семейства Логан. Причина – в отсутствии треугольных рычагов. Зато в подвеске ВАЗ-2110 (2112) можно настраивать буквально всё, а у Логана мы настраиваем только схождение.

Иногда узел подвески тюнингуют. Но то, что показано на видео, лучше не повторять. Смотрим…

Основные компоненты

В переднюю подвеску ВАЗ-2110 входят следующие элементы:

1. Амортизационная стойка с приваренным поворотным кулаком.
2. Шаровая опора, которая соединяет нижний рычаг со ступицей колеса.
3. Опорный подшипник – устройство, закрепленное на кузове. С его помощью вращается вокруг своей оси стойка.
4. Ступица – при помощи этого механизма происходит вращение ШРУСа и передача движения на колесо. Устанавливается на поворотном кулаке.
5. Рычаги фиксируют элементы подвески, не позволяют им перемещаться в продольном направлении.

У каждого элемента подвески имеются свои особенности, при выходе из строя появятся характерные признаки. Именно по ним можно определить поломку.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Ваз 2110 смена сайлентблоков фронтальной подвески

Выяснить, верно ли они работают, несложно. Для этой цели нужно отметить то:

• Не скрепит ли резина передних колес во время езды. При этом езда не обязательно должна быть на дальние расстояния. Даже при поездках на маленькие дистанции, скрип не должен наблюдаться. Это не означает, что скрип будет очень приметен – он а возможно малослышимым;
• Нет ли на резине каких-либо изъянов. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то у них возникают маленькие трещинки, разрывы.
• Не слышен ли какой-либо стук в фронтальных колесах. Существует, что сайлентблоки начинают плохо скользить, потому в течении времени им становится нашему клиенту остается труднее вертеться, потому они и начинают издавать звуки, похожие на стук.

Шаровая опора

При появлении стука передней подвески ВАЗ-2110 велика вероятность того, что появилась неисправность в шаровой опоре. Состоит она из таких элементов:

1. Шаровый палец с резьбой.
2. Металлическая обойма.
3. Болты крепления к рычагу подвески.
4. Гайка крепления к ступице.
5. Резиновый пыльник.

Можно выделить две поломки – разрушение металлического шарового пальца и пыльника. Последнее случается довольно часто. Через порезы и трещины внутрь механизма проникает вода, пыль, грязь. Эти частицы действуют как абразив, постепенно разрушая трущиеся части.

Имея специальное оборудование для восстановления шаровых, можно их отремонтировать. Но смысла в этом мало – стоимость комплекта новых элементов (2 штуки) составляет примерно 500-700 рублей, в зависимости от производителя. А восстановление не даст хороших результатов надолго.

Ваз 2110. Ремонт ходовой части.

Замена сайлентблоков и втулок рычагов. Замена втулок и стоек стабилизаторов. Замена втулок передней

Их замена подразумевает следующие действия:

• Поднять машину на домкрат и зафиксировать ее.
• Снять переднее колесо.
• Снять верхний рычаг. Однако перед этим необходимо внимательно посмотреть, не соскальзывают ли сайлентблоки в рычаге. Они должны находиться в неподвижном состоянии.

Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110

• Чтобы было легче снять верхний рычаг, необходимо выбить верхнюю опору. Для этого следует открутить гайку опоры.

Примечание: откручивается она довольно непросто, но без этого опора останется на месте.

• Нужно вывернуть колесо, ударяя молотком по сошке. Только после этого опора выскочит.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

• Затем следует вывинтить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому его откручивание может занять много времени.

• Этот болт нужно вытянуть, что позволит снять рычаг машины.
• Можно начинать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, исправен ли он, нужно засунуть болт рычага на место и посмотреть, не большой ли осевой люфт. Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть повторно. Поэтому прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.

Замена сайлентблоков на передней балке ваз 2110

• Вынуть сайлентблоки можно с помощью молотка или зубила. На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное – не навредить автомобилю.
• Теперь необходимо вставить новый сайлентблок туда, где находился старый. Нужно как следует запрессовать его, чтобы он не болтался. Запрессовать его можно легко: одна втулка по размерам подходит юбке сайлентблока, другая же – чуть больше. Вдавливая меньшей втулкой, он без труда пролазит в рычаг.

Амортизационная стойка

Конструкция этого элемента передней подвески ВАЗ-2110 стандартная для переднеприводных машин. Работает амортизатор в двух направлениях, что позволяет обеспечить максимальный комфорт при езде. Некоторые производители выпускают стойки, которые можно ремонтировать. Для этого потребуется приобрести ремкомплект и масло. Полностью разбирается стойка и меняются все вышедшие из строя элементы, тщательно промывается внутренняя часть. После этого собирается амортизатор и заливается новое масло.

Самое главное – залить точное количество масла. Если его будет мало, то амортизатор не сможет эффективно работать. Но если чересчур много зальете – порвутся сальники. Стойка закрепляется на опорном подшипнике и ступице колеса, может поворачиваться вокруг своей оси под действием усилия, передаваемого от рулевого колеса через наконечники и тяги. На амортизационной стойке устанавливаются подушки из резины и пружина, которая гасит колебания во время движения по неровной дороге. Но большинство амортизационных стоек, выпускаемых для автомобилей, неремонтопригодны. Поэтому при поломках нужно их менять.

Схема стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ-2112

Стабилизатор – деталь важная, но можно ездить без неё. Отсутствие стабилизатора не является поводом для снятия авто с эксплуатации.

Штанга стабилизатора и тяги

Узел состоит из штанги и двух тяг. Артикулы:

1. 2110-2906050 – тяга или стойка;
2. 2110-2906010 – узел в сборе;
3. 10516870 – пружинистая шайба;
4. 2110-2906040 – подушка;
5. 10519601 – шайба;
6. 2108-2906042 – кронштейн;
7. 2110-2906016 – штанга;
8. 2110-2906078 – верхняя втулка тяги;
9. 15971321 – винт М10;
10. 12164711 – гайка M10;
11. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
12. 2108-2906079 – нижняя втулка тяги.

Чтобы избавиться от стабилизатора, удаляют детали, приведённые в списке.

Опорный подшипник

Этот элемент позволяет вращаться амортизационной стойке вокруг своей оси. Благодаря этому поворачиваются колеса автомобиля. Закрепляется подшипник на кузове автомобиля при помощи трех гаек. Получается так, что внешняя часть обоймы жестко связана с кузовом, а внутренняя крепится к штоку амортизатора. А это основной элемент передней подвески ВАЗ-2110. Цена амортизационной стойки (без пружины, подшипника и подушек) составляет не менее 2000 рублей.

Обслуживания при эксплуатации опорный подшипник не требует, на весь срок в нем заложено достаточное количество смазки. Желательно только иногда проверять затяжку гаек – на штоке и кузове. Если подшипник выйдет из строя, то могут появиться посторонние звуки во время поворота руля. Также придется прикладывать большее усилие, чтобы повернуть руль.

Составляющие и неисправности подвеска

1 – растяжка рычага подвески2 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости3 – рычаг подвески

К кузову автомобиля, а именно к стойке брызговика верхняя опора прикреплена 3-мя гайками. Благодаря тому, что опора довольно эластична – стойка может, во время хода подвески, качаться. Это хорошо тем, что гасятся колебания кузова. А подшипник установленный в нее делает возможным поворот стойки аналогично повороту колес.

Внутри корпуса стойки установлен гидравлический амортизатор, если он выйдет из строя, его можно заменить.

Поворотный кулак 19 соединен с рычагом 23 посредством шаровой опоры 1. Крепится опора 2-мя болтами, при их откручивании стоит их обстучать и побрызгать WD-40, так как при сильном нажиме они часто ломаются.

Тяговые и тормозные силы принимают продольные растяжки, которые сайлент-блоками соединяются с балкой и нижними рычагами.

В средней части штанги стабилизатора поперечной устойчивости есть изгиб, для трубы системы выхлопа. Нижние рычаги соединяются с концами стабилизатора резинометаллическими шарнирами. В свою очередь штанга стабилизатора закреплена креплениями, внутрь которых вставлены резиновые подушки.

(голосов: 3, в среднем: 5,00 из 5)

Основной деталью передней подвески является амортизатор, с французского его название переводится, как «ослаблять» или «смягчать», что отражает главную задачу данного элемента – обеспечение устойчивости автомобиля и его управляемости, уменьшение подрессоренных и неподрессоренных масс авто, помощь в плавном ходе машины и обеспечение безотрывной езды колес от дороги.

На самой стойке располагаются витая пружина, буфер хода сжатия и верхняя опора стойки амортизатора с подшипником. И если амортизатор гасит колебания и не позволяет машине раскачиваться, то цилиндрическая витая пружина смягчает удар.

Верхняя опора амортизаторной стойки закреплена тремя самоконтрящимися гайками к кузову — через стойку брызговика. Такое крепление стойки получается эластичным и дает возможность раскачиваться ей при езде, гася тем самым высокочастотные колебания кузова авто. Поворот машины при повороте колес обеспечивает подшипник, запрессованный в стойке. В ней же находится и амортизатор.

При необходимости замены амортизатора его можно поменять полностью, а можно – частично — сменив лишь картридж в корпусе амортизационной стойки. Во втором случае при покупке картриджа нужно обязательно обратить внимание на то, чтобы он был предназначен именно для ВАЗ 2110. Так как, к примеру, его аналог для ВАЗ 2108 внешне хоть и очень схож с последним, по размеру все же несколько отличается (на ВАЗ 2110 картридж короче). Но вернемся к нашей подвеске.

ПОДРОБНОСТИ: ВАЗ 2104: цена ВАЗ 2104, технические характеристики ВАЗ 2104, фото, отзывы, видео

Снизу к ее рычагу закреплен поворотный кулак при помощи шаровой опоры (она, кстати, довольно часто в отечественных автомобилях выходит из строя), позволяющей поворачивать колеса. Сама опора закреплена двумя болтами, забитыми наглухо. Эти болты также довольно часто ломаются (при замене шаровой опоры), поэтому при необходимости откручивания болтов лучше перед этим обстучать их головки.

На передней оси же обе стойки соединяются поперечным стабилизатором устойчивости. Он выглядит как штанга из пружинной стали. Посередине её расположен изгиб, куда помещается приемная труба для выхлопа.

1. Ослабление болтов, крепящих поперечный стабилизатор к кузову штанги.
2. Поломка пружины.
3. Необходимость балансировки колес.
4. Разрушился буфер хода сжатия.
5. Сильно износилась шаровая опора нижнего рычага или сам этот рычаг.
6. Разрушилась или сильно осела резиновая деталь опоры амортизационной стойки.
7. Износились шарниры рычага, растяжки или стойка.
8. Необходима замена резиновых подушек растяжек или штанги.
9. Ослабло крепление верхней опоры к кузову.

Рычаг передней подвески

В конструкцию входит такой элемент, как рычаг передней подвески ВАЗ-2110. Он соединяет ступицу через шаровую опору и кузов автомобиля. На рычаге имеются резинометаллические втулки – сайлентблоки. С их помощью элемент подвески перемещается в вертикальной плоскости при движении. По сути, в этом механизме ломаться почти нечему – он очень крепкий и надежный. Самое «слабое звено» – это сайлентблок.

Со временем под действием нагрузок, высокой температуры, жидкостей резина разрушается, что приводит к ухудшению работы подвески. При поломке сайлентблоков появляются посторонние звуки, увеличиваются люфты в подвеске. Больше ломаться практически нечему. Может только разрушиться сам рычаг, но случается это лишь после серьезных ДТП. При наезде на бордюры, ямы погнуть или сломать рычаг нереально.

К чему может привести износ шин

Это может быть связано как с неправильной ездой (лихие разгоны, торможения, превышение допустимой нагрузки машины), так и с другими причинами:

• нарушениями углов установки колес;
• большим износом шарниров;
• дисбалансом колес.

«Увод» автомобиля в сторону может произойти из-за разницы давления в шинах, дефекта в резиновых частях одной из стоек. Также подобное возможно по причине износа шин. Быстрый износ резины напрямую связан с неправильной эксплуатацией машины. Резкие разгон и торможение, перегрузки часто бывают причиной изнашивания шин. Но нередко такая ситуация возникает:

• при нарушении угла установки колес;
• при износе шарнирных механизмов;
• при разбалансировки шасси.

Если знать, для чего предназначено большое количество деталей подвески, то можно при каждом осмотре автомобиля на яме или эстакаде контролировать ее состояние. Внимательно отнеситесь к тому, как выглядят защитные чехлы на шаровых механизмах. Не возникли ли на них различные дефекты. Следует уделить внимание состоянию резиновых деталей подвески, под действием времени или чрезмерных нагрузок они могут износиться, а это также приводит к частой замене шин.

Ступица переднего колеса

Расположена эта деталь передней подвески ВАЗ-2110 на поворотном кулаке, соединенном со стойкой и шаровой опорой. В ней смонтирован подшипник цилиндрического типа, в котором вращается наконечник ШРУСа. При помощи двух болтов, которые находятся на поворотном кулаке, производится корректировка угла развала колеса.

При ремонте обязательно запоминайте, как были установлены эти элементы относительно друг друга. В противном случае вы рискуете ускорить износ шин автомобиля. Внизу в кулаке имеется отверстие под палец шаровой опоры. В самой ступице присутствует четыре отверстия с резьбой для крепления колеса и два для вкручивания направляющих шпилек.

Ремонт осевого люфта

Есть два варианта ремонта:

• Поменять весь столб полностью. Однако мало того, что стоит он очень дорого, так еще и качество у него не самое лучшее.
• Можно закрутить по бокам две шайбы так, чтобы болт не мог болтаться.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что сайлентблоки не поместятся в рычаг, поэтому их нужно будет немножко укорачивать с помощью ножовки по металлу. Это может существенно уменьшить срок эксплуатации сайлентблоков.

Проверяем амортизатор

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменяются немного тяжелее:

• Для начала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
• Теперь нужно открутить все гайки, которые держат сайлентблок в неподвижном состоянии.
• Нужно снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого необходимо повторить все действия, что и со сайлентблоками верхнего рычага.
• Теперь можно начинать запрессовывать новые сайлентблоки.

Примечание: фиксировать их можно только в нагруженном состоянии автомобиля. Ведь если зафиксировать их на вывешенной подвеске, то в скором времени они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут всем выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками. Однако нужно быть предельно аккуратными, ведь можно здорово навредить своему авто. Это приведет к тому, что придется заплатить в двойне за свою скупость. Зато цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

супер молодец как работают пневмо стойки после некоторого времени

Всё то оно так и хорошо описано, но, блин, в следующий раз, будут лишние деньги, отгоню машину в автосервис… в принципе всё можно сделать, даже без спецсъёмника, который кстати стоит от 420 до 460 рэ. (К примеру сайлент блоки нижнего рычага, те что потом к кузову крепятся, стоят 80 и сайлентблоки краба в поперечину 85) выбить их можно молотком с наставкой, но предварительноьсрезать ножом бортик какой понравится, вылетают на ура; но всё разобрать и потом всё собрать, что тоже геморр немалый, особенно одному и особенно совметить нижний рычаг с отвертиями в проушине в кузове, именно правый, где правый длинный привод колеса, естесственно как раз напротив болта, не вытащить не вставить, когда вы поднили правый борт и сняли колесо, нужно за что то домкратить чтобы стойку вместе сьприводом задавить вверх, кто лазил под машиной знаетё что такого места просто нет, особенно если рычаг с шаровой откручен от ступицы, она норовит выползти наружу, грозя выпрыгнуть приводом из коробки…ёвообщем я прикручивал при сборке конец рычага шаровой к ступице, затем опускал машину на колесо, совместив примерно конец рычага с вновь запресованным в него сайлентблогком, потом монтажкой шелевил и просовывал болт крепления. нужнр сказать что вынимал я рычаг вместе с растяжкой, так как «ромашки» и меня были совсем недавно заменены, и удовольствие откручиыать под машиной две эти гайки мне не улыбалось, откручивал уже, не хочу больше. Сами сайлент блоки в рычаг, запресовывальпри помощи тисков, помошника, ибо конструкция рычаг плюс растяжка нетудобна ни разу, ну и само собой непечатных слов. Но входят. Блоки краба в поперечину при помощи болта 10×160 мм двух блльших шайб, идут зачастую накусую но уже проще, затем, когда половина этой резинки уже в проушине поперечника, добавлял обойму подшипника (подойдёт обрезок трубы нв 50, длиной см 5-7, заходят идеально. Воббщем разницу после замены в движении ощутил, нужно сказать что поменял всё, подушки стабилизатора, стойки стабилизатора(яйца) и блоки ратяжки передний

и сайлент блок нижнего рычага.Кому нравится экстримальный секс, вам точно понравится, я возился с 10 утра до полчетвёртого, с учётом походов в рядом магазин метизов, и тут сервис к знакомым зм советом и подходящей железякой давить резинки.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Подвеска любого автомобиля состоит из множества различных деталей, на которые возложены различные функции. Одной из таковых деталей является шаровая опора, представляющая собой соединительную часть, за счет которой происходит поворот передних колес в разных направлениях. При неисправности детали могут возникнуть серьезные последствия, поэтому разберемся, как проверить шаровую опору ВАЗ 2107, и что для этого может понадобиться.

Диагностирование неисправностей путем осмотра

Даже при помощи простого осмотра можно обнаружить многие проблемы в подвеске автомобиля. А если вооружиться небольшой монтажной лопаткой, то без проблем вы обнаружите все люфты, которые присутствуют в элементах. Визуальный осмотр позволяет:

1. Оценить общее состояние всех деталей, изготовленных из резины.
2. Выявить люфт в шаровых шарнирах.
3. Найти дефекты рычагов и пружин.
4. Определить общее состояние амортизаторов — оценить их работу, а также обнаружить подтекание масла.

Стандартные рычаги подвески ВАЗ-2107 – это довольно крепкие элементы, но если выполнить их усовершенствование, можно добиться максимальной прочности.

Какому тюнингу подвергается подвеска «семерки»?

В целом, автомобиль ВАЗ-2107 очень похож на уже устаревшую «копейку». Последняя же полностью срисована с Fiat-124. Поэтому многие автомобилисты стараются максимально улучшить конструкцию, чтобы добиться более высоких характеристик. Тюнинг позволит добиться таких результатов:

1. Повысить плавность хода.
2. Значительно улучшить управляемость автомобилем.
3. Существенно улучшить устойчивость при движении на высокой скорости.
4. Повысить долговечность и надежность всех элементов конструкции.

Самый простой способ тюнинга — это установка на автомобиль более качественных изделий, которые производятся зарубежными фирмами. В частности, это применимо к амортизаторам, тонкий выбор которых может позволить решить массу проблем, а также «заточить» автомобиль под конкретные нужды. Вы можете сделать ее либо мягкой и плавной, либо же жесткой, но более устойчивой при движении на высоких скоростях.

↑ Проверка зазора в верхних шаровых шарнирах

Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяется с помощью приспособления 02.8701.9500 в следующем порядке:

• установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, поднимите правую переднюю часть автомобиля и снимите колесо;
• подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную колодку 10 высотой 190 мм и опустите на нее автомобиль;
• установите втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание 8 и слегка закрепите его винтом 4;
• передвигая приспособление, установите рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4;
• установите в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его ножки в рычажок 3 с натягом 2–3 мм и затяните болт 6;
• прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 и моментом 196 Н·м (20 кгс·м) поверните ключ к автомобилю и от него, оба показания индикатора суммируйте;
• суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм;
• повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 своими руками

Если в салоне ВАЗа вы слышите гул в задней части, то проверьте редуктор. Для проверки увеличьте скорость авто до появления постороннего шума, а потом добавьте еще скорость и сбросьте ее.

Когда вы слышите, что шумы появляются на одинаковой скорости при разгоне и сбрасывании, проделайте это снова, но при этом, когда достигнете самой большой скорости, переключитесь на нейтральной передаче. Но в случае, если вы снизили скорость, а шума нет, значит, проблема может быть связана с редуктором. Если вы слышите шум опять, значит, скорее всего, подшипники изношены, потому что при нейтральной передаче нет нагрузки на редуктор.

Желательно также послушать, как работает задний мост из-под авто, подвесив задние колеса, тогда вы будете уверены, что неисправность связана с редуктором, а не с подвеской или же узлами. Но это не всегда эффективно, так как иногда другие неисправные запчасти могут издавать шумы и смешиваться с другими посторонними шумами.

↑ Проверка состояния нижних шаровых шарниров

Состояние нижних шаровых шарниров проверяется в следующем порядке:

• установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля, снимите колесо;
• поставьте под ступицу 1 деревянную колодку 5 высотой 280 мм и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть шарнира от пыли и грязи и выверните коническую пробку;
• замерьте глубиномером штангенциркуля 4 расстояние h как показано на схеме;
• повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Если hі11,3 мм, снимите шарнир с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе шарнира не должно быть трещин, а в смазке — грязи. При наличии грязи в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при hі11,8 мм — замените шарнир.

Диагностика сцеплении ВАЗ 2101-2107

Проверку лучше начать с педали сцепления в модели ВАЗ. Педаль должна свободно двигаться с размахом 4 сантиметра. Если педаль недостаточно свободна ходит, это, и есть причина. В таком случае вы должны наладить и отрегулировать педаль сцепления, затем переходите к проверке цилиндра сцепления. Его толкатель должен двигаться свободно. Также проверьте, не протекает ли цилиндр. Также проведите проверку натяжения троса в сцеплении и проверьте, отрегулирована ли она. Если после всех этих действий вы все-таки слышите посторонние шумы, то проблема может крыться в износе сцепления, тогда обратитесь к специалистам.

О переключении передач

Если есть проблемы с переключением любых передач на данных моделях авто, то ищите неисправности в коробке передач или кулисе. Поэтому желательно проверить исправность и работу кулисы и рычага. Лучше всего начать с проверки рычага коробки передач.

Проблема может крыться в разболтанности рычага коробки. В таком случае снимите кожух, прикрывающий рычаг и подтяните его крепления. В случае, если детали не новые, они могут быть изношенными. Тогда подтяжка не даст нужного результата и нужно будет заменить изношенные запчасти новыми.

Если вы чувствуете люфт, когда переключаете передачи, это может означать проблемы с карданом кулисы. Заводские кулисы вообще очень часто изнашиваются и поэтому лучше замените деталь на новую. Если вы решили заменить кардан кулисы вам нужно разъединить шток и кулису, а затем убрать пыльник. Чтобы определить, есть ли люфт, постарайтесь пошатать шток от кардана. Если люфт есть, вам нужно поменять кулису на новую.

В общем, коробка передач – это сложная часть ВАЗа, и при посторонних звуках старайтесь обращаться к профессионалам, потому что не всегда удается правильно определить причины неисправностей.

Уязвимое место – резинки

Их на подвеске довольно много, и они быстро изнашиваются от негативных дорожных условий.

В первую очередь это пыльники, называемые еще чехлами. Они представляют собой резиновые чулки, защищающие шаровые от грязи, воды и пыли. Если они порваны или растрескались, без замены вам скоро грозит поломка шарнира – а это совсем другие объемы работ и масса потраченных денег.

Следующим пунктом идут резиновые втулки, которые гасят жесткие удары, не давая вибрации передаваться на кузов авто. Они есть и на тягах рычагов, и на проушинах амортизаторов.

Замена всех резинок – дело быстрое, копеечное и доступное даже автолюбителю-новичку. Благодаря ей можно избежать куда более тяжелых ремонтов.

Возможные неисправности детали

Если при движении что-то стучит в области подвески, то причины могут крыться в таких моментах:

• поломки в стойке;
• ослабление болтов, износ подушек и растяжек;
• ослабление области крепления деталей;
• разрушение частей из резины, вследствие чего слышится громкий стук, напоминающий звуки удара друг о друга металлических деталей;
• стучит пружина, которая обмякла или вышла из строя;
• шарниры отслужили свое;
• произошел дисбаланс колес.

В данных ситуациях подвеску нужно ремонтировать в обязательном порядке. Просто установите новый элемент или отбалансируйте колесо, чтобы исключить подобные проблемы. Такие работы можно провести даже своими силами.

Тяга машины в сторону

Автомобиль может «уводить» в одну из сторон во время его движения. Причины подобной неисправности такие:

• пружина потеряла свои основные свойства;
• в шинах разный уровень давления, поэтому необходимо все проверить и исправить;
• разрушается деталь из резины, слышны громкие звуки при движении авто, поэтому необходимо заменить данный элемент;
• нарушается угол установки колес, поэтому нужно срочно идти к специалистам, которые все отрегулируют.

Износ шин

Это обусловлено тем, что автолюбитель нарушал правила управления автомобилем, разгоняя его до максимальных скоростей. Но есть и прочие причины подобных проблем:

• угол установки колес неправильный;
• шарниры износились со временем;
• дисбаланс колес.

Второй на очереди: сайлентблок

Для проверки его дееспособности сайлентблок поддевается монтировкой и проводятся шатающие движения. Если есть малейший люфт – деталь подлежит замене.

• С машины снимается старый сайлент и выпрессовывается с помощью тисков;
• Новый смачивается в воде с растворенным мылом и ставится на его место. Заводится он в гнездо методом запрессовки;
• Чтобы сайлентблок хорошо сел на место, по выколотке наносятся аккуратные удары;
• Обращаем внимание: все соединения на резьбе затягиваются уже после постановки авто на колеса.

Выбираем какие купить

Нельзя однозначно сказать, какие стойки на перед лучше всего выбирать для ВАЗ 2110. Некоторые выбирают заводские, поскольку они недостаточно жесткие для них, другие отдают предпочтение аналогам за их более мягкое и комфортное поведение.

Кто-то и вовсе желает на свою «десятку» установить спортивный вариант стоек, поскольку они наиболее жесткие, а пружины — максимально толстые.

Спортивные

Ориентируйтесь на то, что вам больше хочется получиться от вождения. Но с точки зрения производителей, отлично себя зарекомендовали самарские устройства СС20. При необходимости вы сможете разобраться, как прокачать такие стойки.

Выбор стоит между масляными и газовыми (газомасляными на самом деле). Первые доступнее с финансовой точки зрения, но у них не такой широкий температурный диапазон, из-за чего в зимнее время амортизаторы становятся жестче.

Газовые аналоги имеют более сложную конструкцию, высокую цену, но отличный показатель «цепкости».

Среди производителей, помимо СС20, можно выделить следующие компании-изготовителей:

• KONI
• Sachs
• Kayaba
• Monroe
• Brillstein.

У всех у них, устройства примерно одинаковые, потому проблем с подбором подходящих деталей возникнуть не должно.

Общие сведения ВАЗ / Богдан / 2110 / 2111 / 2112

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель ВАЗ 2112 , характеристики ВАЗ 2112 , система охлаждения ВАЗ 2112 , система смазки ВАЗ 2112 , система питания ВАЗ 2112 , система управления ВАЗ 2112 , система впуска ВАЗ 2112 , система выпуска ВАЗ 2112 , электросхема ВАЗ 2112 , коробка передач ВАЗ 2112 , тормоза ВАЗ 2112 , кузов ВАЗ 2112 , подвеска ВАЗ 2112 , двигатель ВАЗ 2111 , характеристики ВАЗ 2111 , система охлаждения ВАЗ 2111 , система смазки ВАЗ 2111 , система питания ВАЗ 2111 , система управления ВАЗ 2111 , система впуска ВАЗ 2111 , система выпуска ВАЗ 2111 , электросхема ВАЗ 2111 , коробка передач ВАЗ 2111 , тормоза ВАЗ 2111 , кузов ВАЗ 2111 , подвеска ВАЗ 2111 , двигатель ВАЗ 2110 , характеристики ВАЗ 2110 , система охлаждения ВАЗ 2110 , система смазки ВАЗ 2110 , система питания ВАЗ 2110 , система управления ВАЗ 2110 , система впуска ВАЗ 2110 , система выпуска ВАЗ 2110 , электросхема ВАЗ 2110 , коробка передач ВАЗ 2110 , тормоза ВАЗ 2110 , кузов ВАЗ 2110 , подвеска ВАЗ 2110 , двигатель Богдан 2112 , характеристики Богдан 2112 , система охлаждения Богдан 2112 , система смазки Богдан 2112 , система питания Богдан 2112 , система управления Богдан 2112 , система впуска Богдан 2112 , система выпуска Богдан 2112 , электросхема Богдан 2112 , коробка передач Богдан 2112 , тормоза Богдан 2112 , кузов Богдан 2112 , подвеска Богдан 2112 , двигатель Богдан 2111 , характеристики Богдан 2111 , система охлаждения Богдан 2111 , система смазки Богдан 2111 , система питания Богдан 2111 , система управления Богдан 2111 , система впуска Богдан 2111 , система выпуска Богдан 2111 , электросхема Богдан 2111 , коробка передач Богдан 2111 , тормоза Богдан 2111 , кузов Богдан 2111 , подвеска Богдан 2111 , двигатель Богдан 2110 , характеристики Богдан 2110 , система охлаждения Богдан 2110 , система смазки Богдан 2110 , система питания Богдан 2110 , система управления Богдан 2110 , система впуска Богдан 2110 , система выпуска Богдан 2110 , электросхема Богдан 2110 , коробка передач Богдан 2110 , тормоза Богдан 2110 , кузов Богдан 2110 , подвеска Богдан 2110 , двигатель LADA 2112 , характеристики LADA 2112 , система охлаждения LADA 2112 , система смазки LADA 2112 , система питания LADA 2112 , система управления LADA 2112 , система впуска LADA 2112 , система выпуска LADA 2112 , электросхема LADA 2112 , коробка передач LADA 2112 , тормоза LADA 2112 , кузов LADA 2112 , подвеска LADA 2112 , двигатель LADA 2111 , характеристики LADA 2111 , система охлаждения LADA 2111 , система смазки LADA 2111 , система питания LADA 2111 , система управления LADA 2111 , система впуска LADA 2111 , система выпуска LADA 2111 , электросхема LADA 2111 , коробка передач LADA 2111 , тормоза LADA 2111 , кузов LADA 2111 , подвеска LADA 2111 , двигатель LADA 2110 , характеристики LADA 2110 , система охлаждения LADA 2110 , система смазки LADA 2110 , система питания LADA 2110 , система управления LADA 2110 , система впуска LADA 2110 , система выпуска LADA 2110 , электросхема LADA 2110 , коробка передач LADA 2110 , тормоза LADA 2110 , кузов LADA 2110 , подвеска LADA 2110

1. Общие сведения

Передняя подвеска

Передняя подвеска:

1. Стойка подвески.
2. Стержень стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Поперечный рычаг.
5. Продольный рычаг.
6. Шаровая опора.
7. Поворотный кулак.

Передняя подвеска независимая, с гидравлическими амортизаторными стойками и цилиндрическими пружинами.

Поворотный кулак верхней частью жестко крепится к амортизаторной стойке, а нижней – к поперечному рычагу подвески посредством шаровой опоры.

Для уменьшения крена кузова на поворотах и улучшения управляемости автомобиля передняя подвеска оснащена стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя подвеска:

1. Стойка задней подвески.
2. Кронштейн рычага подвески.
3. Соединительная косынка рычага подвески и балки.
4. Соединительная балка.
5. Колесная ступица.
6. Рычаги задней подвески.
7. Кронштейн крепления стойки к рычагу подвески.

Задняя подвеска представляет собой два продольных рычага, соединенных между собой упругой поперечной балкой. Передняя часть продольного рычага шарнирно прикреплена к кузову, на задней части установлен гидравлический амортизатор с цилиндрической пружиной. Верхняя часть амортизаторной стойкой соединена с опорой, приваренной к внутренней арке кузова.

Поскольку соединительная балка, имеющая U-образное сечение и выполняющая роль торсиона, значительно смещена вперед от оси колес, то по своим кинематическим свойствам задняя подвеска соответствует независимой подвеске на продольных рычагах.

Реферат: «Подвеска автомобиля ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112»

Федеральное агентство по образованию

Технический Университет «МАМИ»

Реферат на тему

«Подвеска автомобиля ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112»

Студентка: Чанилова О.И.

Преподаватель: Карпухин К.В.,

1. Назначение подвесок и их структурные элементы__________________________________3

2. Требования к подвескам________________________________________________________3

3. Упругие элементы подвесок

3.1 Классификация упругих элементов______________________________________3

3.3 Спиральные пружины и торсионы_______________________________________4

3.4 Пневматические упругие элементы______________________________________5

3.5 Резиновые упругие элементы___________________________________________5

4. Направляющие устройства подвески_____________________________________________5

5. Стабилизатор поперечной устойчивости__________________________________________6

7. Подвеска автомобиля ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

7.1 Передняя подвеска

7.1.1 особенности устройства передней подвески________________________7

7.1.2 Возможные неисправности передней подвески автомобилей, их причины и методы устранения_______________________________________________________9

7.1.3 определение технического состояния деталей подвески______________11

7.1.4 проверка и регулировка углов установки колес _____________________11

7.1.5 снятие и установка передней подвески ____________________________12

7.1.6 разборка и сборка передней подвески

7.1.6.1 Разборка и сборка телескопической стойки___________14

7.1.6.2 разборка и сборка рычага подвески и растяжки _______17

7.1.6.3 разборка и сборка верхней опоры стойки подвески ____18

7.2 Задняя подвеска ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

7.2.1 особенности устройства задняя подвеска автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112_________________________________________________________________21

7.2.2 Возможные неисправности задней подвески автомобилей, их причины и методы устранения__________________________________________________22

7.2.3 разборка и сборка задней подвески ________________________________23

7.2.4 разборка и сборка амортизаторов _________________________________24

7.2.5 сборка и установка задней подвески _______________________________25

1. Назначение подвесок и их структурные элементы

Подвеска осуществляет упругую связь несущей системы автомобиля с его колесами (или мостами) и при этом:

а) уменьшает динамические нагрузки, действующие на автомобиль, пассажиров и грузы;

б) передает силы и моменты, возникающие от внешних воздействий, как на колеса, так и на кузов;

в) гасит вертикальные и им сопутствующие колебания колес, вертикальные и угловые колебания кузова автомобиля.

Подвеска автомобиля включает в себя упругие элементы, направляющие устройства, гасители колебаний и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Упругие элементы смягчают толчки, снижают вертикальные ускорения и динамические нагрузки, передаваемые на несущую систему при движении автомобиля, что улучшает плавность его хода. Направляющее устройство определяет кинематику движения колес и передает на кузов (раму) продольные и боковые реакции дороги, тяговый и тормозной реактивные моменты (если картер главной передачи и опорные элементы тормозного механизма закреплены в этом направляющем устройстве) и в ряде случаев поворачивающий и опрокидывающий моменты колеса от нормальной, продольной и боковой реакций дороги. Гаситель колебаний чаще всего представляет собой отдельное устройство – амортизатор, который гасит взаимные колебания кузова и колес автомобиля; частично эти колебания гасит трение в шарнирах подвески. Для уменьшения поперечного крена кузова автомобиля под действием боковых сил (на повороте, при поперечном уклоне дороги и боковом ветре) в подвеску часто вводится дополнительный упругий элемент – стабилизатор, существенно влияющий на характеристики управляемости автомобиля.

2. Требования к подвескам.

1. Благоприятная характеристика жесткости;

2. Благоприятная кинематика;

3. Необходимые характеристики демпфирования;

4. Минимальная величина недорессоренных частей;

5. Хороший контакт колеса с дорогой;

6. Собственная бесшумность и хорошие виброизолирующие свойства;

7. Рациональная компоновочная схема.

3. Упругие элементы подвесок.

3.1 Классификация упругих элементов.

Существуют следующие типы упругих элементов подвески:

а) Металлические: листовые рессоры, спиральные пружины, торсионы;

б) Пневматические: баллонные, диафрагменные;

Часто типы б)-г) объединяют в группу неметаллических упругих элементов.

До недавнего времени самая распространенная подвеска на автомобилях, сейчас основная для грузовых автомобилей. Она содержит минимальное число структурных элементов: рессору с узлами крепления и (не всегда) амортизатор и стабилизатор. Рессора, как правило, устанавливается вдоль автомобиля и по способу заделки и форме может быть полуэллиптическая, кантилеверная или четвертная.

Полуэллиптическая рессора способна воспринять и передать на несущую систему автомобиля не только нормальные, но и продольные и боковые реакции дороги, а так же реактивные моменты тормоза или главной передачи (при ведущем мосте). Следовательно, в общем случае рессорная подвеска не требует специального направляющего устройства.

Наименование

Ушко рессоры в сборе

Лист рессоры в сборе № 4 с накладкой

Лист рессоры в сборе № 5 с хомутами

Хомут 5-го листа

Трубка хомута распорная

Лист рессоры № 1

Лист рессоры № 2

Лист рессоры № 3

Лист рессоры № 4

Лист рессоры № 5

Лист рессоры № 6

Лист рессоры № 7

Лист рессоры № 8

Лист рессоры № 9

Лист рессоры № 10

Лист рессоры № 11

Четвертная и кантилеверная рессоры плохо приспособлены для передачи толкающих усилий и реактивного момента, то есть требуют направляющих устройств. Эти типы рессор не нашли широкого применения. Обычно рессора составлена из нескольких стальных листов прямоугольного или специального профиля, которые в сборе образуют двуплечую балку примерно равного сопротивления изгибу.

Листы изготавливают изготавливают из полосовой горячекатаной рессорно-пружинной стали. Для того, чтобы рессорные листы не сдвигались вбок один относительно другого и не расходились веером под действием реактивных моментов, применяют стягивающие хомутики (см рис. 1). От продольного смещения листы удерживаются центральным болтом или выдавками.

Основной вид поломки рессоры – усталостная поломка, связанная с циклическим характером нагружения. Поэтому на тяжелых автомобилях прибегают к применению одного или двух подкоренных листов, имеющих такую же длину как и коренной. Это снижает нагрузку на коренной лист, но приводит к повышению жесткости и массы рессоры либо, при сохранении прежней жесткости, к увеличению длины рессоры и опять же ее массы. Однако при прочих равных условиях однолистовые рессоры сложнее технологически, чем многолистовые. Поэтому пока чаще применяют малолистовые рессоры, состоящие из 2-3 листов переменной толщины.

3.3 Спиральные пружины и торсионы.

Торсионом называют металлический стержень, прутковый, трубчатый или пластинчатый, работающий на кручение.

Металл в пружине так же работает на кручение, но в случае торсиона момент прикладывается посредством рычага, а у пружины сами ее витки являются таким рычагом с длиной, равной среднему радиусу витка.

Энергоемкость и долговечность как пружины, так и торсиона больше, чем у листовой рессоры, а масса соответственно меньше. Однако оба этих упругих элемента нуждаются нуждаются в направляющем устройстве подвески, поэтому значительного выигрыша в массе не получается, а экономия пружинных сталей здесь очевидна.

В качестве основного упругого элемента спиральные пружины применяют главным образом для легковых автомобилей. Решающим фактором, пожалуй, является удобство установки пружины соосно амортизатору или стойке подвески либо между рычагом и кузовом.

Пружины изготавливаются из прутка круглого сечения и могут быть цилиндрическими, коническими или бочкообразными. Для изготовления пружин используются примерно такие же рессорно-пружинные стали, что и для рессор.

Для повышения долговечности пружин и торсионов в некоторых случаях их подвергают заневоливанию, то есть предельному ее нагружению на достаточно длительное время. Для уменьшения передачи высокочастотных вибраций от дороги на кузов автомобиля пружины подвески устанавливают на пластмассовые или резиновые прокладки.

Торсионы применяются при независимой подвеске колес на многоосных автомобилях, прицепах и на некоторых легковых автомобилях. При прочих равных условиях срок службы торсиона выше, чем у листовой рессоры.

Конструктивно торсион представляет собой пруток или трубу, но может быть пучковым или пластинчатым. Концы самого торсиона выполняются шлицевыми, гранеными или с лыской для фиксирующего клина. Они закрепляются с одной стороны в рычаге подвески, а с другой – в опоре на кузове.

Торсионы позволяют в некоторых пределах регулировать высоту положения кузова.

3.4 Пневматические упругие элементы.

Такие упругие элементы целесообразно применять в первую очередь на автомобилях, масса подрессорной части которых меняется значительно (грузовые автомобили), а требования к плавности хода высоки (автобусы). Путем изменения давления воздуха в пневматическом элементе можно регулировать жесткость подвески и даже добиться того, что при различной нагрузке статический прогиб элемента и соответственно частота собственных колебаний подрессоренной массы оставались бы постоянными. При этом появляется возможность регулировать высоту пола (автобусы) или прицепного устройства относительно дороги либо величину дорожного просвета (как правило, при независимой подвеске).

3.5 Резиновые упругие элементы

Резина, работающая на сгиб, обладает большой энергоемкостью. Поэтому ее применяем как рабочее тело упругих элементов. При этом достигается уменьшение массы конструкуии, жесткостная характеристика имеет прогрессивный характер, а значительное внутреннее трение резины облегчает работу амортизаторов и способствует поглощению вибраций. Но есть и ряд недостатков (прочные резины обычно жестки, эластичные сорта непрочны, выделение тепла при работе и следовательно резина быстро стареет, жесткость резины зависит от температуры, при низких температурах появляется хрупкость).

В настоящее время в подвеске резина применяется для вспомогательных упругих элементов (буферов), шарниров и шумовиброизолирующих прокладок.

4. Направляющие устройства подвески:

Направляющие устройства подвески влияют на характер движения кузова и колес автомобиля при колебаниях. Будет ли, например, подъем колеса сопровождаться его наклоном, боковым или продольным перемещением зависит от того, по какой схеме выполнены направляющие устройства. Направляющие устройства служат для передачи тяговых и тормозных сил, а также боковых сил, возникающих при повороте, движении по косогору от колес к кузову.

По типу направляющих устройств все подвески делятся на зависимые и независимые. При зависимой подвеске правое и левое колеса связаны жесткой балкой — мостом. Поэтому при наезде на неровность одного из колес оба колеса наклоняются в поперечной плоскости на одинаковый угол.

В независимой подвеске перемещения одного колеса жестко не связаны с перемещениями другого. Наклоны и перемещения правого и левого колес существенно отличаются.

Регулирование углов установки управляемых колес и наклона оси поворота

Оси управляемых колес в целях стабилизации устанавливаются с наклоном к вертикали, а колеса – с развалом и схождением. При эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость регулирования названных углов.

5. Стабилизатор поперечной устойчивости

При движении автомобиля в повороте или по змейке под действием центробежных сил происходит перераспределение нагрузки между упругими элементами подвесок: со стороны наружных колес по отношению к радиусу качения нагрузка повышается, а с внутренней – снижается. В результате автомобиль кренится или раскачивается в поперечной плоскости. Подобные явления очень опасны, так как способны вызвать опрокидывание автомобиля и потерю контроля над его управляемостью. А так как величина крена и степень раскачивания во многом зависят от хода подвески – чем больше ход, тем больше крены, то для исключения вышеописанных недостатков этот показатель необходимо уменьшать. Достигнуть этого можно несколькими способами – путем увеличения жесткости упругих элементов, установления короткоходных амортизаторов и ограничителей хода рычагов или же внедрив в конструкцию узел, который в поворотах выполнял бы роль дополнительного упругого элемента. Первые два способа оказались наименее подходящими, так как значительно снижали комфортность автомобиля – они применяются в основном в спортивных болидах и их прототипах. Поэтому в конструкции подвески использовали новый упругий элемент – стабилизатор поперечной устойчивости, работающий только в случаях перемещения колес одной оси в разных направлениях – одно вверх, другое вниз. Сегодня стабилизатор практически стал обязательной деталью подвески легковых машин, а вот его присутствие во внедорожниках не всегда желательно. Отметим, что стабилизатор в конструкции подвески – деталь необходимая и жертвовать ею ради комфорта, но в ущерб безопасности не стоит.

6. Амортизаторы

Толчки, воспринимаемые рессорами, вызывают колебания автомобиля, которые продолжаются некоторое время после наезда колеса, на препятствие. Гашение колебаний осуществляют амортизаторы. На автомобилях применяют жидкостные амортизаторы, работа которых основана на сопротивлении перекачиванию жидкости из одной полости в другую через узкие каналы. Применяемые амортизаторы телескопические, двустороннего действия, оказывающие сопротивление при сжатии и отдаче рессор.

Телескопический амортизатор состоит из цилиндра, штока с поршнем, цилиндрического кожуха (резервуара) и клапанов. В нижней части цилиндра помещены впускной клапан и клапан сжатия с пружиной. В цилиндре находится поршень со штоком. Шток в верхней части имеет проушину, которой соединен а кронштейном рамы. В поршне размещены перепускной клапан и клапан отдачи с пружиной. Сверху цилиндр имеет гайку и сальники резервуара и штока.

При прогибе рессоры происходит сжатие, поршень перемещается вниз и жидкость через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем. Так как в полости над поршнем помещен шток, занимающий определенный объем, и вся жидкость поместиться не может, то часть жидкости из полости под поршнем, преодолевая сопротивление пружины, откроет клапан сжатия и перетечет в полость между кожухом и стенкой цилиндра. Сопротивление перетеканию жидкости, создаваемое клапанами и каналами, обеспечивает необходимое сопротивление амортизатора при сжатии.

При отдаче рессоры амортизатор растягивается, и в полости над поршнем создается давление, под действием которого перепускной клапан закрывается и в поршне открывается клапан отдачи. Жидкость через отверстие в поршне и клапан отдачи поступает в полость под поршнем. Кроме того, часть жидкости через впускной клапан поступает из резервуара в ту же полость. Сопротивление перетеканию жидкости при отдаче рессоры больше, чем при сжатии.

Для заполнения амортизатора применяют масло веретенное АУ или смесь из 50% трансформаторного я 50% турбинного масла (ЗИЛ-130)’, или амортизаторную Жидкость АЖ-12Т (ГАЗ-53А, КамАЗ).

7. Подвеска автомобиля ВАЗ 2110/2111/2112

7.1 Передняя подвеска

7.1.1 особенности устройства передней подвески

Передняя подвеска автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Основным элементом подвески автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 1 (рис. 7-1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 5 двумя болтами. Верхний болт 3, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта изменяется развал переднего колеса. На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 17, пенополиуретановый буфер 19 хода сжатия, а также верхняя опора 22 стойки в сборе с подшипником 21. Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 7-2. В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи. Нижняя часть поворотного кулака 5 (см. рис. 7-1) соединяется шаровой опорой 10 с нижним рычагом 9 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, которые через резинометаллические шарниры соединяются с нижними рычагами и с передними опорами поперечины передней подвески. В местах соединения растяжки с рычагом и передней опорой устанавливаются регулировочные шайбы, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота. В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу. Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу, колена которой через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Рис. 7-1. Передняя подвеска в сборе:
1 — телескопическая стойка; 2 — гайка; 3 — эксцентриковый болт; 4 — гайка; 5 — поворотный кулак; 6 — вал привода переднего колеса; 7 — защитный чехол шарнира; 8 — наружный шарнир вала; 9 — нижний рычаг; 10 — шаровая опора; 11 — декоративный диск (колпак) колеса; 12 — ступица; 13 — тормозной диск; 14 — защитный кожух; 15 — поворотный рычаг; 16 — нижняя опорная чашка; 17 — пружина подвески; 18 — защитный чехол телескопической стойки; 19 — буфер хода сжатия; 20 — верхняя опорная чашка; 21 — подшипник верхней опоры; 22 — верхняя опора стойки; А — контрольный размер

Рис. 7-2. Телескопическая стойка:
1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 -гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — диск клапана отдачи; 11 — дроссельный диск клапана отдачи; 12 — поршень; 13 — тарелка перепускного клапана; 14 — пружина перепускного клапана; 15 — плунжер; 16 — пружина плунжера; 17 — направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 — обойма направляющей втулки; 19 — уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 — сальник штока; 21 — обойма сальника; 22 — прокладка защитного кольца штока; 23 — защитное кольцо штока; 24 — гайка корпуса стойки; 25 — опора буфера сжатия; 26 — шток; 27 — чашка пружины; 28 — поворотный рычаг; 29 — ограничительная втулка штока; 30 — корпус стойки; 31 — цилиндр; 32 — сливная трубка

7.1.2 Возможные неисправности передней подвески, их причины и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

1. Неисправны стойки подвески
2. Ослабли болты крепящие штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Износ резиновых подушек растяжек или штанги
3. Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову
4. Осадка, разрушение резинового элемента опоры стойки
5. Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора
6. Износ шарового шарнира рычага подвески
7. Осадка или поломка пружины подвески
8. Разрушение буфера хода сжатия
9. Большой дисбаланс колес

1. Замените или отремонтируйте стойки
2. Подтяните болты, замените изношенные подушки

3. Подтяните гайки крепления верхней опоры
4. Замените резиновый элемент опоры стойки
5. Замените шарниры

6. Замените шаровой шарнир
7. Замените пружину
8. Замените буфер
9. Отбалансируйте колеса

Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески)

1. Износ или разрушение сальника штока
2. Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия
3. Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

1. Замените сальник
2. Замените изношенный или поврежденный шток и сальник
3. Замените кольцо

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи

1. Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

2. Недостаточное количество жидкости вследствие утечки
3. Задиры на цилиндре и поршневом кольце
4. Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки
5. Осадка пружины клапана отдачи
6. Наличие в жидкости посторонних примесей

1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности
2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость
3. Замените поврежденные детали и жидкость
4. Замените направляющую втулку

5. Замените пружину
6. Профильтруйте жидкость или замените ее

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия

1. Негерметичность клапана сжатия

2. Недостаточное количество жидкости из-за утечки
3. Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки
4. Наличие в жидкости посторонних примесей
5. Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

1. Замените поврежденные детали или устраните их неисправности
2. Замените поврежденные детали и залейте жидкость
3. Замените изношенные детали

4. Профильтруйте или замените жидкость
5. Замените изношенные или поврежденные диски

Частые «пробои» подвески ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

1. Осадка пружины подвески
2. Не работает стойка (амортизатор задней подвески)

1. Замените пружину
2. Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)

Увеличенный зазор в шаровом шарнире

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Замените шаровой шарнир

Увод автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 от прямолинейного движения

1. Разное давление воздуха в шинах
2. Нарушение углов установки колес
3. Разрушение резинового элемента одной из опор стоек подвески
4. Неодинаковая упругость пружин подвески
5. Значительная разность в износе шин
6. Повышенный дисбаланс передних колес

1. Установите нормальное давление
2. Отрегулируйте углы установки колес
3. Замените резиновый элемент опоры стойки

4. Замените пружину, потерявшую упругость
5. Замените изношенные шины
6. Отбалансируйте колеса

Повышенный износ протектора шин

1. Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес
2. Частое пользование тормозами с блокировкой колес
3. Нарушены углы установки колес
4. Перегрузка автомобиля

1. Избегайте резких разгонов
2. При торможении не доводите колеса до блокировки
3. Отрегулируйте углы установки колес
4. Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

Неравномерный износ протектора шин

1. Повышенная скорость на повороте
2. Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров
3. Дисбаланс колес

1. Снижайте скорость на повороте
2. Отремонтируйте подвеску

3. Отбалансируйте колеса

7.1.3 определение технического состояния деталей подвески

При каждом техническом обслуживании автомобиля семейства ваз 2110, а также при ремонте следует обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций рычагов, растяжек, штанги стабилизатора и ее стоек и деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Деформация деталей подвески и прежде всего растяжек и деталей передка кузова нарушает углы установки колес и приводит к невозможности их регулировки. Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, а также состояние (осадку) верхних опор телескопических стоек подвески. Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины и при подрезании их торцевых поверхностей. Для проверки состояния шарового шарнира подвески снимите колесо и замерьте расстояние «А» между нижним рычагом 9 (см. рис. 4-1) и тормозным диском 13. Если при покачивании подвески это расстояние меняется более чем на 0,8 мм, шаровой шарнир замените. Более точная проверка шарового шарнира описана в главе «Проверка технического состояния». Для замера зазора в шаровом шарнире на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 пользуйтесь приспособлением 02.7834.9503.

7.1.4 проверка и регулировка углов установки колес

Проверка и регулировка углов установки колес выполняется на специальных стендах согласно инструкции.

Предупреждение
Проверка углов установки колес обязательна, если проводится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

У нового обкатанного автомобиля ваз 2110 в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 3136 Н (320 кгс) (4 человека и 392 Н (40 кгс) груза в багажнике), углы установки колес должны иметь следующие значения:
развал 0°+30′
схождение (0+1) мм
угол продольного наклона оси поворота 1°30’+30′
Перед регулировкой углов установки колес проверьте:
давление воздуха в шинах;
радиальное и осевое биение дисков колес: оно не должно превышать для осевого — 1 мм, для радиального — 0,7 мм;
свободный ход рулевого колеса; свободный ход (люфт) в подшипниках ступиц передних колес;
техническое состояние деталей и узлов подвески (отсутствие деформаций, разрушения и износа резинометаллических шарниров, недопустимой осадки верхней опоры стойки подвески);
замеченные неисправности устраните.
После установки автомобиля ваз 2110 на стенд, непосредственно перед контролем углов, «прожмите» подвеску автомобиля ваз 2110, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом — на передний. При этом колеса автомобиля ваз 2110 должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля. При проверке и регулировке углов установки колес сначала проверяйте и регулируйте угол продольного наклона оси поворота, затем угол развала колес и в последнюю очередь — схождение колес.
Угол продольного наклона оси поворота. Если величина угла не соответствует данным приведенным выше, измените количество регулировочных шайб, установленных на обоих концах растяжек подвески. Для увеличения угла продольного наклона оси поворота уменьшите количество шайб на растяжке в передней или задней ее части. И, наоборот, для уменьшения угла добавьте количество шайб, но только в задней части растяжки, так как спереди это выполнить не всегда возможно из-за короткой резьбовой части растяжки. При изменении количества шайб на растяжке следите за тем, чтобы фаски на шайбах были обращены в сторону упорного торца растяжки. Это же правило соблюдайте при установке внутренней упорной шайбы резинометаллического шарнира, когда полностью удалены регулировочные шайбы. При несоблюдении этих требований возможно ослабление затяжки гаек крепления растяжек. Количество регулировочных шайб на растяжке не должно быть более двух штук спереди, четырех сзади. Для того чтобы не изменилось положение растяжки относительно рычага подвески при регулировке продольного наклона оси поворота, пользуйтесь специальным приспособлением, которое фиксирует растяжку относительно рычага, то есть не допускает поворачивание растяжки от воздействия усилий при заворачивании гайки крепления растяжки к рычагу. Это требование необходимо соблюдать, чтобы не допустить преждевременного износа резинометаллического шарнира и резиновой подушки, на которые опираются концы растяжки. При установке или изъятии одной регулировочной шайбы угол продольного наклона оси поворота изменяется приблизительно на 19′.
Угол развала передних колес. Если угол развала отличается от нормы, то отрегулируйте его. Для этого ослабьте гайки верхнего и нижнего болтов и, поворачивая верхний регулировочный болт 3 (см. рис. 4-1), установите необходимый угол развала колес. По окончании регулировки затяните гайки моментом 88,2 Нм (9 кгсм).
Схождение передних колес. Если величина схождения не соответствует норме, ослабьте ключом 67.7812.9556 стяжные болты наконечников рулевых тяг и, вращая тяги 4 (см. рис. 5-1), установите необходимое схождение. Затем убедитесь, что плоскость С шарового шарнира 2 параллельна плоскости D опорной поверхности поворотного рычага 3, после чего затяните стяжные болты наконечников рулевых тяг моментом 19,1-30,9 Нм (1,95-3,15 кгсм).

7.1.5 снятие и установка передней подвески

Снятие. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и затормозите его стояночным тормозом, снимите колпак ступицы, ослабьте болты крепления переднего колеса и отверните гайку крепления ступицы. Подняв переднюю часть автомобиля, снимите переднее колесо. Съемником А.47035 выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (рис. 4-3). Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага подвески и отверните гайку крепления растяжки к опоре поперечины. Отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

Рис. 4-3. Выпрессовка пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески:
1 — поворотный рычаг; 2 — шаровой шарнир тяги; 3 — съемник А.47035

Примечание.
При отвертывании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуйтесь только торцевым ключом, чтобы не повредить защитный чехол шарнира.

Отметьте количество регулировочных шайб на переднем конце растяжки, отсоедините рычаг 9 (см. рис. 4-1) подвески от кронштейна кузова и снимите рычаг в сборе с растяжкой. Отверните болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку 5, суппорт в сборе с колодками подвесьте на технологическом крючке к кузову так, чтобы не нагружался шланг. Отводя в сторону и поворачивая стойку 1, при помощи приспособления 67.7823.9544 выпрессуйте из ступицы колеса шлицевой хвостовик шарнира равных угловых скоростей. Со стороны отсека двигателя отверните гайки крепления телескопической стойки к брызговику кузова и снимите стойку передней подвески в сборе с поворотным кулаком и ступицей колеса. Выполняя указанные операции, снимите другую стойку передней подвески. Затем снимите со штанги стойки, отверните гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову и осторожно выведите штангу стабилизатора из-под приемной трубы глушителя. Отвернув болты крепления снимите поперечину передней подвески с передними шарнирами растяжек. Установку узлов и деталей подвески проводите в последовательности, обратной снятию с учетом следующего: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затяните до выбора зазоров в сочленениях; все гайки, крепящие резинометаллические шарниры, резиновые втулки и подушки, окончательно затягивайте моментами, указанными в приложении 1, при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс) (четыре человека и 392 Н (40 кг) груза в багажнике); при установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускайте продольного смещения подушек на штанге, так как они должны занимать строго определенное положение (см. главу «Разборка и сборка узлов подвески»).

Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески на стенде

Для определения работоспособности телескопической стойки и амортизатора проверьте на динамометрическом стенде их рабочие диаграммы. Рабочие диаграммы снимайте согласно инструкции, прилагаемой к стенду, после выполнения не менее 5 рабочих циклов, при температуре рабочей жидкости (20+5)°С, частоте 60 циклов в мин и длине хода штока (100+1) мм. Кривая диаграммы (рис. 4-4) должна быть плавной, а в точке перехода (от хода сжатия к ходу отдачи) без участков, параллельных нулевой линии.
Оценка результатов по диаграмме. Сопротивление хода сжатия и отдачи определяется по наибольшим усилиям, полученным при снятии диаграммы. Контрольные значения усилий на диаграммах телескопической стойки и амортизатора определяются при температуре (20+5)°С. Усилие при ходе сжатия (зона II) должно быть: для телескопической стойки (153+24) Н [(15,6+2,4) кгс], для амортизатора задней подвески (247+35) Н [(25,2+3,6) кгс]. Усилие при ходе отдачи (зона I) должно быть: для телескопической стойки (752+82,25) Н [(76,8+8,4) кгс], для амортизатора задней подвески [(799+82,25) Н [(81,6+8,4) кгс]. После проверки снимите телескопическую стойку (амортизатор) со стенда и при необходимости разберите ее, заменяя поврежденные или изношенные детали. После сборки повторите испытания, чтобы убедиться в исправности телескопической стойки (амортизатора).

Рис. 4-4. Рабочая диаграмма телескопической стойки подвески (амортизатора задней подвески):
I — усилие при ходе отдачи; II — усилие при ходе сжатия

7.1.6 разборка и сборка передней подвески

7.1.6.1 Разборка и сборка телескопической стойки

Разборка. Нанесите метки взаимного расположения на головке регулировочного болта 3 (см. рис. 4-1) и на кронштейне стойки ваз 2110, чтобы при сборке совместить метки для приближенного сохранения развала передних колес. Затем отверните болты крепления поворотного кулака 5 к кронштейну стойки и снимите поворотный кулак в сборе со ступицей ваз 2110 . Без необходимости не выпрессовывайте ступицу колеса из подшипников, так как при ее выпрессовке возможно повреждение подшипника. Ходимость подшипника рассчитана на весь срок службы автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. При повреждении ступицы колеса или самого подшипника выпрессуйте ступицу и подшипник, используя пресс и оправки 67.7853.9583 и 67.7853.9587. При выпрессовке ступицы возможна разборка подшипника и наружная половина внутреннего кольца может остаться на ступице. В этом случае его необходимо снять универсальным съемником. Для этого в ступице имеются две специальные выемки. Затем снимите стопорные кольца 7 (рис. 4-5) и оправкой 67.7853.9587 выпрессуйте подшипник из поворотного кулака. При повреждении посадочного диаметра ступицы, замените ее. Порядок установки нового подшипника следующий: установите наружное стопорное кольцо 7 (рис. 4-5) в поворотный кулак 1 и запрессуйте подшипник 3. При этом следите, чтобы оправка 3 (рис. 4-6) давила только на наружное кольцо подшипника, иначе возможно его повреждение. Затем установите внутреннее стопорное кольцо и приступите к запрессовке ступицы оправкой 67.7853.9530. При её запрессовке оправка 1 (рис. 4-7) обязательно должна опираться на внутреннее кольцо подшипника. После установки поворотного кулака в сборе со ступицей на автомобиль ваз 2110 установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле ваз 2110, гайку и затяните ее моментом 225,6-247 Нм (23-25 кгсм) и застопорите. Отверните болты крепления защитного кожуха 14 (см. рис. 4-1) тормозного диска и снимите его. Установите стойку подвески в приспособление 67.7823.9563 (рис. 4-8), сожмите пружину стойки подвески. Удерживая шток ключом 67.7812.9535, отверните гайку 2 (рис. 4-9) на штоке, используя ключ 67.7812.9533. Снимите верхнюю опору 3 в сборе с подшипником. Разгрузив пружину 5, снимите ее и верхнюю опорную чашку 4, а затем буфер 9 хода сжатия с кожухом 8. Перед дальнейшей разборкой стойки проверьте ее состояние. При вертикальном положении стойки (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие, после чего шток должен перемещаться без провалов, заеданий, не должно быть стуков и посторонних шумов. Не допускается также подтекание жидкости, деформация и разрушение корпуса стойки, опорной чашки, кронштейнов и поворотного рычага стойки. Незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки не является признаком неисправности и не служит причиной замены или ремонта стойки подвески. Более точную оценку работоспособности стойки проводите на динамометрическом стенде по снятой диаграмме, как указано выше. При необходимости ремонта стойки, зажмите ее кронштейн в тисках так, чтобы его щеки были перпендикулярны губкам тисков (рис. 4-10). При таком креплении исключается возможность деформации стойки.

Рис. 4-5. Поворотный кулак и детали ступицы переднего колеса:
1 — поворотный кулак; 2 — наружное грязеотражательное кольцо; 3 — подшипник ступицы; 4 — ступица колеса; 5 — упорная шайба; 6 — гайка; 7 — стопорное кольцо; 8 — внутреннее грязеотражательное кольцо

Рис. 4-6. Запрессовка подшипника в поворотный кулак:
1 — поворотный кулак; 2 — подшипник; 3 — оправка

Рис. 4-7. Запрессовка ступицы колеса:
1 — оправка; 2 — поворотный кулак; 3 — ступица

Рис. 4-8. Разборка стойки передней подвески:
1 — приспособление 67.7823.9563; 2 — телескопическая стойка;
3 — пружина

Рис. 4-9. Элементы передней подвески:
1 — защитный колпак; 2 — гайка; 3 -верхняя опора стойки;
4 — верхняя чашка пружины; 5 — пружина передней
подвески; 6 — регулировочный болт; 7 — эксцентриковая
шайба; 8 — защитный кожух; 9 — буфер хода сжатия

Разберите стойку автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, используя комплект инструмента 67.7824.9518, в следующем порядке: снимите опору 2 (рис. 4-10) буфера хода сжатия, для чего легкими ударами молотка по плоской выколотке обстукивайте опору снизу вверх и по кругу; отверните ключом 67.7811.9510 (рис. 4-11) гайку корпуса, выньте из корпуса стойки рабочий цилиндр в сборе со штоком и его деталями; снимите со штока защитное кольцо 23 (см. рис. 4-2), прокладку 22, обойму 21 в сборе с сальником 20; нажав на тарелку клапана сжатия, слейте жидкость из цилиндра, для чего неоднократно перемещайте шток на величину его полного хода, без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму; установив клапан сжатия в оправку из комплекта 67.7824.9518, зажмите ее в тиски и слегка покачайте рукой цилиндр до разъединения клапана сжатия с цилиндром; подав вниз шток, выньте через нижнее отверстие цилиндра поршень со штоком; при этом следите, чтобы не повредилось фторопластовое покрытие направляющей втулки; зажмите шток в тисках за лыски на его хвостовике и отверните гайку 7 (см. рис. 4-2) клапана отдачи, после чего снимите со штока детали клапана отдачи, поршень 12 и детали перепускного клапана; освободив корпус стойки от тисков, слейте из него жидкость; осторожно медным молотком или специальной выколоткой выбейте направляющую втулку (рис. 4-12) из рабочего цилиндра; при этом следите, чтобы на цилиндре не возникли забоины; выньте из цилиндра пружину 16 (см. рис. 4-2) и плунжер 15 гидравлического буфера; разберите клапан сжатия, для чего снимите обойму 6, а затем последовательно выньте из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана. Сборку стойки передней подвески проводите в последовательности, обратной разборке с учетом следующего: обеспечьте чистоту рабочего места и всех деталей стойки; убедитесь, что в жидкости нет посторонних примесей, при необходимости профильтруйте ее; убедитесь, что резьба гайки клапана отдачи не повреждена при ее отвертывании раскерненным штоком; осмотрите шток в месте кернения; если деформация резьбы велика и не позволяет навернуть гайку клапана отдачи без повреждения ее резьбы, осадите резьбу штока в месте кернения; дроссельный диск клапана отдачи передней стойки имеет два паза по наружному диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — три; дроссельный диск клапана сжатия стойки передней подвески имеет три паза по внутреннему диаметру, а дроссельный диск заднего амортизатора — два; гайку клапана отдачи затягивайте моментом 12,7-17,5 Нм (1,3-1,8 кгс-м), после чего законтрите ее, раскернив резьбовой конец штока в недеформированных ранее местах; момент отворачивания гайки после раскернивания должен быть не менее 19,6 Нм (2 кгсм); сальник и уплотнительное кольцо корпуса стойки при ремонте рекомендуется заменять новыми; рабочую поверхность сальника (между уплотнительными кромками) наполните смазкой ШРУС-4 в количестве 0,3-0,4 г; в корпус стойки и в цилиндр залейте (310+5) см3 амортизаторной жидкости, в задний амортизатор (250+5) см3; гайку корпуса стойки затягивайте при полностью выдвинутом штоке ключом 67.7811.9510/11, момент затяжки 117-147 Нм (12-15 кгс-м) (у заднего амортизатора момент затяжки 69-88 Нм (7-9 кгс-м); после затяжки гайки зачеканьте корпус стойки. Момент отворачивания гайки после зачеканки должен быть не менее 294 Нм (30 кгс-м); после сборки клапана сжатия убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана; клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр специальной оправкой из комплекта 67.7824.9518, после чего еще раз убедитесь в наличии свободного хода тарелки и дисков; для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр используйте специальную оправку из комплекта 67.7824.9518; на подвеске устанавливайте пружины одного класса. Примечание. Пружины по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются желтой (белой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) краской на внешней стороне средних витков, а класса В — зеленой (голубой — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт).

Рис. 4-10. Снятие опоры ограничителя хода сжатия:
1 — оправка; 2 — опора ограничителя хода сжатия; 3 — кронштейн стойки

Рис. 4-11. Отвертывание гайки корпуса стойки:
1 — ключ 67.7811.9510; 2 — гайка

Рис. 4-12. Снятие направляющей втулки штока:
1 — направляющая втулка; 2 – цилиндр

7.1.6.2 разборка и сборка рычага подвески и растяжки

Разборка. Отметив количество установленных на заднем конце растяжки регулировочных шайб, отверните гайку и отсоедините растяжку от рычага подвески. При износе, повреждении или разрушении резинометаллических шарниров рычага и растяжки — выпрессуйте их. Для выпрессовки и запрессовки заднего шарнира растяжки используйте специальное приспособление. Шарнир рычага выпрессовывайте и запрессовывайте приспособлением 67.7823.9540 (рис. 4-13 и 4-14). Перед запрессовкой резинометаллических шарниров и резиновых втулок, обильно смажьте 30-35% водным раствором омыловочнои жидкости или маслом ИГП-30 гнезда шарниров и их наружную поверхность. Соблюдайте меры предосторожности, исключающие повреждение шарниров при запрессовке (появлении задиров, трещин или разрывов резины). После запрессовки шарниры должны быть симметрично расположены в своих гнездах и не иметь втянутых в гнезда или выпученных из него мест. После запрессовки шарниров и до начала эксплуатации автомобиля, необходимо дать выдержку по времени не менее 24 часов. Для выпрессовки и запрессовки переднего шарнира растяжки используйте приспособление 67.7801.9538. При запрессовке переднего шарнира растяжки в опору поперечины передней подвески устанавливайте его маркированной частью назад.
Сборка. При сборке рычага с растяжкой установите на место снятые регулировочные шайбы так, чтобы фаски на них были обращены в сторону упорного торца растяжки. Прежде чем затягивать гайку растяжки, установите рычаг и растяжку на специальное приспособление, обеспечивающее расположение осей рычага и растяжки в одной плоскости (рис. 4-15), и зафиксируйте растяжку. В этом положении затяните гайку крепления растяжки моментом 160-176,4 Нм (16,3-18 кгс-м), затем снимите с приспособления рычаг в сборе. При установке защитных чехлов шаровых опор заложите в каждый чехол 6 г смазки ШРБ-4.

Рис. 4-13. Выпрессовка резинометаллического шарнира
из рычага подвески:
1 — втулка; 2 — рычаг подвески;
3 — резинометаллический шарнир; 4 — оправка

Рис. 4-14. Запрессовка резинометаллического шарнира
рычага подвески:
1 — оправка; 2 — резинометаллический шарнир;
3 — направляющая втулка; 4 — рычаг подвески; 5 — опорная втулка

Рис. 4-15. Сборка рычага подвески с растяжкой:
1 — растяжка; 2 — рычаг подвески

7.1.6.3 разборка и сборка верхней опоры стойки подвески

При износе, повреждении, появлении коррозии на подшипнике верхней опоры телескопической стойки его следует заменить. Для этого специальной оправкой выпрессуйте три болта крепления верхней опоры под прессом. Снимите наружный корпус и извлеките опору и внутренний корпус с подшипником, затем выньте прокладку. Сборку производите в последовательности обратной разборке, перед установкой смочите опору в омыловочной жидкости. После запрессовки болтов усилие их выпрессовки должно быть не менее 2040 Н (208,2 кгс). Выпрессовку изношенных, поврежденных или разрушенных резинометаллических шарниров стоек стабилизатора проводите на прессе специальными оправками, как указано в главе «Разборка и сборка рычага подвески и растяжки ваз 2110-2112». При сборке стабилизатора поперечной устойчивости установите подушки штанги на расстоянии 350 мм от средней линии штанги.

Проверка технического состояния верхней опоры стойки подвески ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Телескопическая стойка ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Промойте керосином все детали и просушите. Внимательно проверьте соответствие деталей следующим требованиям:
диски клапанов сжатия и отдачи, а также тарелка перепускного клапана не должны быть деформированы; неплоскостность тарелки перепускного клапана допускается не более 0,05 мм;
рабочие поверхности поршня, поршневого кольца, направляющей втулки, штока, цилиндра, плунжера буфера отдачи и деталей клапанов должны быть без задиров, вмятин и следов износа, могущих повлиять на нормальную работу стойки; рабочие кромки сальника должны быть без повреждений или износа; не допускаются риски, задиры и отслоения фторопластового слоя у направляющей втулки штока; пружины клапанов отдачи и сжатия, а также плунжера буфера отдачи должны быть целы и достаточно упруги; внутренняя поверхность корпуса стойки должна быть чистой, без рисок и повреждений, резьба должна быть в хорошем состоянии; проверьте герметичность корпуса стойки воздухом под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см.кв.); утечка воздуха недопустима; корпус стойки, кронштейн, чашка пружины и поворотный рычаг не должны иметь деформаций и разрушений; буфер хода сжатия и защитный кожух не должны иметь повреждений и разрушений. Сварочные работы на стойке не допускаются, так как это может повлиять на изменение углов установки колес и на работоспособность стойки.
Рычаги подвески автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Деформация рычагов подвески определяется приспособлением 67.7851.9508. Рычаг подвески в сборе с шаровым шарниром устанавливается так, чтобы оправка для центрирования сочленялась с конусом пальца шарового шарнира рычага, а установочные пальцы приспособления заходили в среднее и крайнее отверстия рычага. Признаком деформации является невозможность введения без усилия установочных пальцев рычага или плохое сочленение оправки по конусу пальца шарнира.
Шаровые шарниры ваз 2110-2112. Убедитесь в сохранности защитных чехлов шарниров. Разрывы, отслоения резины от металлической арматуры, следы утечки смазки через чехол недопустимы. Допускается незначительное выдавливание смазки через литниковое отверстие в корпусе шарового шарнира, расположенное в верхней части корпуса. Проверьте, нет ли износа рабочих поверхностей шаровых шарниров, поворачивая вручную шаровой палец. Значительный (свыше 0,7 мм) свободный ход пальца или его заедание недопустимы. Точная проверка состояния шарового шарнира по величине радиального и осевого зазора проводится на приспособлении 02.8701.9502. Для этого установите шаровой шарнир 1 (рис. 4-16) в гнездо приспособления и зажмите его винтом. Установите в кронштейн приспособления индикатор 2 так, чтобы его ножка упиралась в боковую поверхность корпуса шарнира, а стрелка индикатора стояла на нуле. Установите динамометрический ключ 3 в верхнее гнездо приспособления и, приложив к нему момент 196 Нм (20 кгс-м) попеременно в обе стороны, определите по индикатору суммарный радиальный зазор в шаровом шарнире. Если он превышает 0,7 мм шарнир замените новым. Аналогично проверяйте осевой зазор в шаровом шарнире, предварительно изменив его крепление в приспособлении, как указано на рис. 4-16. Осевой зазор в шарнире допускается не более 0,7 мм.

Рис. 4-16. Проверка шарового шарнира на приспособлении 02.8701.9502:
а — схема проверки радиального зазора; б — схема проверки осевого зазора:
1 — шаровой шарнир; 2 — индикатор; 3 — динамометрический ключ; 4 — приспособление 02.8701.9502

Стабилизатор поперечной устойчивости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112.

Проверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительна, то выправьте штангу, при значительной деформации штангу замените. Проверьте состояние и сохранность подушек в кронштейнах штанги. При износе или повреждении подушек замените их. Проверьте калибром деформацию стоек стабилизатора; если пальцы калибра не заходят в отверстия стойки, замените ее.
Пружины подвески ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Тщательно осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину новой. Для проверки осадки пружины, трехкратно прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кто). Длина пружины Н (рис. 4-17) под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 (182 — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт) мм. Сжатие пружины проводите по оси пружины; опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек на телескопической стойке. Если пружина с желтой (белой — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 207 (188 — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт) мм смените ее маркировку на зеленую (голубую — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт) (класс В).

Рис. 4-17. Параметры для проверки усадки пружины

Растяжки ваз 2110-2112. Деформация растяжек определяется приспособлением 67.7851.9509. При незначительной деформации растяжку выправьте на прессе, при невозможности правки, замените растяжку новой.
Резинометаллические шарниры автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Признаки, по которым определяется необходимость замены шарниров, описаны выше (см. «Определение состояния деталей подвески на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112»).
Верхняя опора телескопической стойки ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Проверьте упругую характеристику (осадку) верхней опоры, приложив нагрузку в 7120 Н (726,5 кгс) на шайбу подшипника (рис. 4-18) опоры и замерив расстояние А от торца шайбы подшипника до торца наружного корпуса опоры. Это расстояние должно быть не менее 15,5 мм. В противном случае замените резиновый элемент опоры новым. Убедитесь, что подшипник не имеет осевого перемещения в корпусе опоры. Не допускается коррозия, повреждение или заедание подшипника вследствие износа. В этих случаях замените подшипник новым. Убедитесь, также, что прокладка шайбы подшипника не имеет повреждений, в противном случае замените ее. Проверьте состояние корпуса опоры. Трещины корпуса опоры не допускаются.

Рис. 4-18. Проверка упругой деформации (осадки) верхней опоры

7.2 Задняя подвеска ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

7.2.1 особенности устройства задней подвески автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Балка задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 4-19) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Спереди рычаги подвески имеют приварные втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приварными болтами. Пружины 11 (см. рис. 4-19) подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим, через изолирующую резиновую прокладку 10 в опору, приваренную к внутренней арке кузова автомобилей семейства ваз 2110. Амортизатор задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 гидравлический, телескопический, двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рис. 4-20) к кронштейну продольного рычага подвески автомобиля ваз 2110. Верхнее крепление амортизатора штырьевое: шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3. Детали амортизатора показаны на рис. 4-21. В ступице 13 (см. рис. 4-20) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшей размерности. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Рис. 4-19. Детали задней подвески:
1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушка амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Рис. 4-20. Крепление амортизатора:
1 — защитный кожух; 2 — буфер хода сжатия; 3 — опорная шайба; 4 — изолирующая прокладка пружины; 5 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 — подушки крепления штока амортизатора; 7 — нижняя опорная чашка пружины; 8 — амортизатор; 9 — болт крепления амортизатора; 10 — болт крепления оси ступицы колеса; 11 — тормозной барабан; 12 — подшипник ступицы; 13 — ступица колеса; 14 — ось; 15 — гайка; 16 — стопорное кольцо; 17 — установочный штифт

Рис. 4-21. Детали амортизатора задней подвески:
1 — гайка клапана отдачи; 2 — пружина клапана отдачи; 3 — тарелка клапана отдачи; 4 — шайба; 5 — диск клапана отдачи; 6 — дроссельный диск клапана отдачи; 7 — поршень; 8 — кольцо поршня; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ограничительная тарелка; 12 — дистанционная втулка; 13 — резервуар; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — гайка; 17 — обойма сальника; 18 — защитное кольцо штока; 19 — сальник; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — направляющая втулка штока; 22 — цилиндр; 23 — обойма клапана сжатия; 24 — пружина впускного клапана; 25 — тарелка клапана сжатия; 26 — дроссельный диск клапана сжатия; 27 -диски клапана сжатия; 28 — корпус клапана сжатия; 29 — резинометаллический шарнир

7.2.2 Возможные неисправности задней подвески , их причины и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

1. Неисправны амортизаторы
2. Ослабло крепление амортизаторов или износились втулки проушин амортизаторов и резиновые втулки
3. Износ резиновых втулок рычагов подвески
4. Осадка или поломка пружины
5. Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

1. Замените или отремонтируйте амортизаторы
2. Затяните болты и гайки крепления амортизаторов, замените изношенные или поврежденные детали
3. Замените втулки
4. Замените пружину
5. Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Увод автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 от прямолинейного движения

1. Осадка или поломка одной из пружин подвески
2. Смещение задней оси автомобиля семейства ваз 2110 вследствие износа втулок рычагов подвески
3. Деформация рычагов подвески

1. Замените пружину
2. Замените втулки

3. Замените рычаги подвески

Частые «пробои» задней подвески

1. Перегружена задняя ось автомобиля семейства ваз 2110
2. Осадка или поломка пружины
3. Не работают амортизаторы

1. Разгрузите заднюю ось
2. Замените пружину
3. Замените или отремонтируйте амортизаторы

7.2.3 разборка и сборка задней подвески

Установите автомобиль ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 на подъемник или смотровую канаву. Снимите в салоне полку багажника и извлеките заглушки закрывающие крепление амортизаторов к кузову автомобиля семейства ваз 2110. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, удерживая шток ключом А.57070. Снимите колпаки колес и ослабьте гайки крепления задних колес автомобиля ваз 2110-2112. Вывесите заднюю часть автомобиля семейства ваз 2110 и снимите колеса. Снимите тросы стояночной тормозной системы в сборе, для чего:
отсоедините крепление тросов к кузову и к рычагам подвески автомобиля ваз 2110;
снимите тормозные барабаны;
отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов. Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов рабочей тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси. Опустите автомобиль семейства ваз 2110, подставив подставки 67.7822.9512 с опорами 67.7822.9532 под кронштейны рычагов подвески. Отверните гайки крепления амортизаторов к кузову автомобиля ваз 2110 и снимите шайбу 3 (см. рис. 4-20) и резиновые подушки 6. Установите под передние колеса автомобиля ваз 2110 упоры и, подняв заднюю часть автомобиля ваз 2110, 2111, 2112 снимите пружины, защитные кожуха 1 штоков и буфера 2 хода сжатия. Отсоедините кронштейны крепления рычагов подвески от лонжеронов кузова ваз 2110, 2111, 2112 и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами. Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены щита тормозного механизма или ступицы колеса снимите тормозные колодки, отверните болты 10 крепления оси ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит и ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12.

Примечание.
Не рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипником с оси, так как он при этом обычно разрушается.

При необходимости замены подшипника, первоначально выпрессовывайте ось 1 (рис. 4-22) ступицы, при этом внутренняя половина внутреннего кольца подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 3 и выпрессуйте подшипник 4, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивание кромки ступицы. При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески автомобилей семейства ваз 2110. Приспособлением 67.7823.9537 выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры.

Рис. 4-22. Детали ступицы заднего колеса:
1 — ось ступицы; 2 — грязеотражательное кольцо; 3 — стопорное кольцо;
4 — подшипник; 5 — ступица колеса; 6 — упорная шайба; 7 — гайка;
8 — уплотнительное кольцо; 9 — колпак ступицы

7.2.4 разборка и сборка амортизаторов на автомобилях ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

Разборка амортизаторов на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:
после снятия опоры 15 (см. рис. 4-21) и отвертывания гайки 16 ключом 67.7811.9510, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями;
ключом 67.7824.9518-005 выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость;
используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали. Сборка амортизатора автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессовывайте в цилиндр оправкой 67.7824.9513-004, а для облегчения сборки деталей, расположенных на штоке, используйте направляющую 67.7824.9518-003. Гайку резервуара затягивайте ключом 67.7824.9518-002, момент затяжки 68,6-88,2 Нм (7-9 кгс-м).

Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке защищайте от действия растворителей.
Рычаги подвески. Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или дефорормация указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных и рихтовочных работ не разрешается, так как это может повлечь за собой нарушение углов установки колес. Приспособлением 67.7824.9519 проверьте, не деформированы ли рычаги подвески. Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности — замените рычаги подвески. Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их следует заменять:
при разрывах и одностороннем «выпучивании» резины;
при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.
Пружины. Осмотрите пружины. Если будут обнаружены трещины или деформация витков, замените пружину. Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н (рис. 4-23) под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 (223 — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт) мм. Если пружина с белой (желтой — для автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 (230 — для автомобилей семейства ваз 2110, поставляемых на экспорт) мм, смените ее маркировку на черную (зеленую — для автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин, при необходимости замените их новыми.

Рис. 4-23. Параметры для проверки пружины задней подвески

Амортизаторы и детали их крепления. Оценить состояние и работоспособность амортизаторов можно следующим образом: выполните несколько полных ходов растяжение-сжатие при вертикальном положении (штоком вверх), после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих посторонних шумов, а также подтекания жидкости. При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы;
убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов;
при необходимости замените их, используя приспособление 67.7823.9539;
проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 4-20) крепления штока, замените их, если они разрушены или повреждены;
проверьте состояние буфера 2 и защитного кожуха 1 штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, замените его. Буфер хода сжатия заменяйте при его разрушении или повреждении. Более точная проверка состояния и работоспособности амортизатора проводится на динамометрическом стенде, как указано выше (см. «Проверка телескопической стойки и амортизатора задней подвески» в подразделе «Передняя подвеска»).
Ступицы колес, подшипники. Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку А.74186, а для запрессовки – 67.7853.9574. Ступицу напрессовывают оправкой 67.7853.9584.

7.2.5 сборка и установка задней подвески ваз 2110 | ваз 2111 | ваз 2112

Сборку и установку задней подвески автомобилей семейства ваз 2110 проводите в порядке, обратном разборке и снятию задней подвески с автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 с учетом следующего:
запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводите приспособлением 67.7823.9537;
амортизатор устанавливайте так, чтобы точка «В» (см. рис. 4-20) на нижней чашке была обращена в сторону колеса;
болты крепления нижних проушин амортизаторов и гайки болтов крепления к кронштейнам затягивайте соответственно моментами 74,5-96 и 66,6-82,3 Нм (7,6-9,8 и 6,8-8,4 кгсм) при статической нагрузке 3136 Н (320 кгс);
гайки крепления кронштейнов рычагов подвески автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 затягивайте моментами 31,4-39,2 Нм (3,2-4,1 кгсм);
при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следите за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо 3 (рис. 4-22) и запрессуйте ось 1 ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника, установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле марки ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 гайку и затяните ее моментом 186,3-225,6 Нм (19-23 кгсм), одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях; застопорите гайку.

Рис. 4-22. Детали ступицы заднего колеса:
1 — ось ступицы; 2 — грязеотражательное кольцо; 3 — стопорное кольцо;
4 — подшипник; 5 — ступица колеса; 6 — упорная шайба; 7 — гайка;
8 — уплотнительное кольцо; 9 — колпак ступицы

Примечание.
В ступицах передних и задних колес машин ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 применяются шариковые двухрядные подшипники с уплотнителями, не требующие замены смазки и регулировки в процессе эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. При выпрессовке ступиц колес подшипники разрушаются. Поэтому выпрессовку ступиц необходимо проводить только в случаях повышенного шума подшипников или значительного увеличения зазора в них.

Не допускается устранение люфта в подшипниках ступиц колес затяжкой гайки. Момент затяжки гаек крепления ступиц передних и задних колес на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 должен строго соответствовать величине, указанной в Приложении 1. На заднюю подвеску устанавливайте пружины того же класса, какой установлен на передней подвеске.

Примечание.
Пружины задней подвески по длине под контрольной нагрузкой делятся на два класса: А и В. Пружины класса А маркируются белой (желтой — для автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, поставляемых на экспорт) краской на внешней стороне средних витков, класса В — черной (зеленой – для автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, поставляемых на экспорт).

В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружин такого класса нет, то допускается установка на задней подвеске пружин класса В. Но не допускается установка на заднюю подвеску машин марки ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса В. После установки подвески прокачайте тормозную систему автомобиля семейства ваз 2110.

Источник Источник Источник Источник Источник http://prometey96.ru/remont/perednej-podveski-video.html
Источник Источник http://krutilvertel.com/vaz-2110-glava8-obshhie-svedenija
Источник http://www.bestreferat.ru/referat-408078.html