Диагностика ходовой части Volkswagen

Специализированный сервис Фольксваген

Ходовая часть автомобиля Volkswagen представляет собой совокупность элементов, связывающих колеса с кузовом и гасящих колебания при движении. Благодаря таким механизмам водители и пассажиры чувствуют себя вполне комфортно, не испытывая дискомфорта при движении. Хотя диагностика ходовой части Volkswagen необходима не только для выявления неисправностей, но и для сохранения жизни и здоровья людей. Ведь поломка ходовой части чревата возникновением ДТП. Чтобы избежать проблем следует регулярно проходить диагностику ходовой Volkswagen в автосервисе.

Калькулятор расчёта диагностика ходовой части volkswagen

Профессиональная диагностика ходовой автомобиля

Чтобы поездка была безопасной, следует регулярно проводить осмотр ходовой части машины. При обращении в сеть автосервисов «DDCAR» выполняется диагностика ходовой автомобиля Volkswagen в Москве. Если диагностика ходовой части автомобиля Фольксваген выявила какие-либо неисправности, необходим ремонт подвески, цена которой у нас фиксированная. Точную стоимость данной процедуры вы можете узнать по телефону, указанному на сайте. Мы выполним глубокую диагностику ходовой авто Фольксваген, выявим неисправности и при необходимости проведем качественный ремонт подвески вашего автотранспортного средства.

Наши работы

Ремонт ходовой, подвески в VOLKSWAGEN Tiguan

Затраченных часов: 4

Автомобиль: VOLKSWAGEN Tiguan

В автосервисе: DDCAR Кантемировская

Стоимость: 19 320,00 руб.

Замена фильтра салона — 450 руб.

Замена стойки переднего стабилизатора — 1,140.00 руб.

Замена заднего сайлентблока переднего правого рычага — 2,090.00 руб.

Подвеска на фольксваген поло: замена передней и задней подвески

Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга.

Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы.

Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная.

Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля.

И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители.

Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого.

Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна.

В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага.

Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент.

Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями.

Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях.

На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема.

Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров.

Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все.

Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.

Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана.

Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил.

Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО.

Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть.

Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу.

Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов».

Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески.

Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно.

Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра.

Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка.

Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?

замена сайлентблоков рычагов POLO sedan

Подвеска современных POLO имеет много общего с первыми поколениями VW. Во всяком случае, треугольные рычаги, как и сайлентблоки и их замена, практически полностью идентичны с Golf IV. Соответственно, примерно одинаковый ресурс, одинаковые повреждения. А значит, приближаясь к пробегу 80/100000 км, при каждом снятии колеса следует посматривать вот в это место:

Правда, чтобы определить неисправность, нужно знать, что и как должно выглядеть, какие симптомы неисправности искать. Подсказываю: лучше всего взять большую монтировку и с её помощью сдвинуть рычаг относительно подрамника.

Сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные относительно друг друга резиной. И неисправность сайлентблока и заключается в нарушении целостности конструкции. Ищем надрывы и трещины.

Нет нормативов, которые определяют допустимые размеры разрывов. Любой из них переводит деталь из исправных в неисправные. А значит – меняем. Процедура проста до безобразия. Для снятия рычага нам надо открутить:

-3 болта крепления шаровой опоры, — вертикальный болт заднего крепления, — горизонтальный болт переднего крепления.

болт и гайка на 18

Вынимается рычаг сначала спереди.

Можно ещё раз убедиться, что диагноз поставлен верно, вставив большую отвёртку в центральную втулку и наклонив её.

Замена сайлентблоков производится на прессе, и для этого потребуется несколько различных по диаметру оправок.

Я свои заказал у токаря ещё 20 лет назад

• Итак, выдавливаем старый сайлентблок.
• Посадочное место в рычаге необходимо очистить.

Но без фанатизма.

Что будем прессовать? ИМХО лучший выбор – оригинальные сайлентблоки.

причём желательно — купленные у официального дилера

Под клеймом VW можно разглядеть треугольник с совой. А это значит, что поставщик – Лемфёрдер. Но когда заказываешь именно его, внутри почему- то попадается другое по качеству изделие. Ну, во всяком случае, мне так «везло».

А теперь очень важный момент: как правильно ориентировать круглый сайлентблок в круглом же отверстии рычага? На самом сайлентблоки отлиты две стрелки, на рычаге есть ответные метки. Но если внимательно присмотреться, можно обнаружить, что сайлентблок не симметричный. Внутри у него одна отливка большей толщины, чем с другой стороны.

1. Запрессовывать сайлентблок надо так, чтобы эта отливка смотрела в сторону колеса.

И одна из наиболее часто совершаемых ошибок, что автовладельцами при самостоятельном ремонте, что мультибрендовыми сервисами – это неправильная ориентация сайлентблока. Но мы теперь вооружены знаниями и прессуем правильно.

• Запрессовывать нужно со стороны «захода» в рычаг до тех пор, пока обойма сайлентблока не встанет вровень с рычагом.
• Перед обратным монтажом проверяем крепёж.

Здесь к нему не столь жёсткие требования, как на машинах с алюминиевыми подрамниками, но желательно, чтобы резьба была целая. В противном случае – замена.

Подготовленные рычаги вставляем в кузов.

Вставляем болты. Но затягивать их можно только тогда, когда подвеска нагружена. То есть когда рычаг примет то положение относительно кузова, которое будет иметь, когда машина стоит на земле. Это положение можно сымитировать, подставив под рычаг в районе шаровой опоры стойку и опустив кузов так, чтобы лапа подъёмника освободилась.

1. Вот в этот момент и произвести затяжку болтов регламентированным усилием.

А вот, собственно, и всё. Не забывайте, что после любых работ по подвеске необходимо заехать на стенд регулировки параметров развал/схождения.

Ремонт подвески Фольксваген Поло седан в сети надежных автосервисов

Длительная эксплуатация Поло с гудящим ступичным подшипником приводит к разрушению детали и заклиниванию колеса. Предотвратить такую ситуацию может только своевременная замена или ремонт ступицы.

Замена подшипника ступицы
Замена передней ступицы

На Поло седан устанавливается только передний стабилизатор. Любая его неисправность увеличивает крены при прохождении поворотов, осложняет маневрирование и способствует попаданию в ДТП. Поэтому, заменив изношенные детали как можно быстрее, Вы не только избавитесь от неприятных звуков, но и обезопасите себя от возможной аварии.

Замена передней/задней стойки стабилизатора

Сопутствующие поломке стоек ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути могут привести к серьезному ДТП. Поэтому от качества диагностики и ремонта неисправных опор или стоек зависит:

• безопасность водителя и пассажиров,
• равномерный износ шин,
• срок службы пружин, ступичных и опорных подшипников,
• исправность других деталей подвески,
• надежность автомобиля.

Замена переднего/заднего амортизатора
Замена стойки амортизатора (в сборе)
Замена опоры амортизатора (верх)

Одной из причин появления шума и стука в подвеске Фольксвагена Поло может быть поломка или проседание одной из пружин.

Замена передних, задних пружин

Замена приводных валов и их частей требует высокой квалификации мастеров и наличия специального инструмента и приспособлений (подъемника, съемников шаровой, съемников стопорных колец, динамометрического ключа, обжимного инструмента для хомутов и т.д.).

Во время самостоятельного ремонта Фольксвагена Поло с использованием подручных средств можно повредить не только приводной вал, но и ступицу, шестерню полуоси дифференциала и даже корпус КПП.

Не рискуйте дорогими деталями – обратитесь в ближайший автосервис нашей сети, и опытные мастера выполнят ремонт с гарантией и в кратчайшие сроки.

Замена ШРУС в сборе
Замена ШРУС внешн/внутр
Замена пыльника ШРУС внешн/внутр

Рычаги с сайлентблоками — одни из основных элементов подвески Фольксвагена Поло. Их повреждения ухудшают устойчивость и управляемость автомобиля, поэтому не стоит откладывать ремонт «до лучших времен».

Замена нижнего рычага

Даже незначительные повреждения подвески Фольксвагена Поло могут нарушить его управляемость и стать причиной аварии. Поэтому лучше их устранить как можно скорее, не дожидаясь полного разрушения узла и обездвиживания автомобиля.

Автосервис в каждом районе Москвы!

Видео о наших автосервисах Диагностика подвески Фольксваген Пассат Замена топливного фильтра Фольксваген Туарег Замена масла Фольксваген Туарег Замена сайлентблока рычага Фольксваген Пассат

Преимущества ремонта в наших автосервисах Соотношение цена/качество

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Специализация на Volkswagen

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Комплексная диагностика

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Ремонт всех узлов

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Фольксваген. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Склад автозапчастей

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Комфортная зона ожидания

Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).

Где ремонтировать Фолькваген

Предложение для автотехцентров, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ на ремонте немецких автомобилей: Франшиза Автосервиса

Все права защищены © 2008-2017 — АВТОСЕРВИС Фольксваген — сеть автотехцентров.

Любое копирование информации только с письменного согласия правообладателей.

• Главная
• Клиенту
• Модели
• Ремонт
• Цены
• Контакты

Замена сайлентблоков Фольксваген Поло — лучше тише (видео)

В VAG х motors доброе утро и замена сайлентблоков Фольксваген Поло. Машинка маленькая, юркая, приемистая – для города самое то. Пробежал Фольксваген Поло по дорогам Москвы 38 000 километров и стал шуметь при преодолении многочисленных дорожных препятствий, из которых сложены дороги. Сайлентблоки приказали долго жить – держались как могли, но русские направления своё дело знают.

Дано:

• Автомобиль: Volkswagen Polo
• Год выпуска: 2012
• Модельный год: 2012
• Двигатель: CGGB (1.4 л., 1390 куб. см., 86 л.с.)
• Особенности ДВС: 4 цилиндра с непосредственным впрыском, зубчатый ремень
• Коробка передач: MPN (7 ступеней, модификация 0AM)
• Преселективная КПП-робот DSG: да
• Пробег: 38138 километров

Новые сайлентблоки хороши.

Новые сайлентблоки Фольксваген Поло

Проводим диагностику, обнаруживаем старые версии прошивки и обновляем. Ошибок никаких, по подвеске кроме сайлентблоков замечаний нет.

Надрывы и трещины резины – замена сайлентблоков Фольксваген Поло обязательна

Чтобы добраться к сайлентблокам, нужно снять колёса и рыгачи рычаги. Колёса откручиваем для удобного доступа к гайкам, которые крепят рычаг к шаровой опоре.

Для замены сайлентблоков нужно снять рыгач опоры колеса

Избавляемся от трёх гаек на шаровой опоре.

Откручиваем гайки, которые крепят рычаг к шаровой опоре

Откручиваем болт, соединяющий рычаг с подрамником.

Откручиваем болт в месте соединения рыгача и подрамника Фольксвагена

Откручиваем вертикальный болт, крепящий рычаг с сайлентблоком к подрамнику.

Откручиваем болт в месте крепления рычага с сайлентблоком к подрамнику

Вытаскиваем рычаг передней подвески из объятий Фольксвагена.

Рычаг передней подвески Фольксваген Поло на свободе

Рассматриваем трещины и расслоения резины в сайлентблоке Фольксвагена во всём великолепии.

Повреждения сайлентблока Фольксваген Поло на лицо, а точнее на резине

Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом. И чисто, и лучше видно метки.

Зачищаем место соединения сайлентблока с рычагом

Пресс готов проявить силушку богатырскую. Возле пресса висят не плакаты с голыми девицами, а схемы правильной установки различных сайлентблоков.

Информация из ELSA всегда перед глазами

Проверить себя по ELSA не помешает. Правильность установки сайлентблоков гарантирует правильную работу подвески. Неверную посадку водитель вряд ли заметит при езде, она повлияет только на срок их службы. Выпрессовываем старые сайлентблоки при помощи оправки.

Выпрессовываем старые сайлентблоки Фольксваген Поло

Устанавливаем новые сайлентблоки, сверяясь со схемой установки. Рисуем метку дабы не сбиться с пути истинного.

Замена сайлентблоков Фольксваген Поло – здесь и сейчас

Устанавливаем оправку и запрессовываем сайлентблок до нужного уровня.

Запрессовываем новые сайлентблоки Фольксваген Поло

Рассматриваем повреждения сайлентблоков с одной стороны…

Трещины в резиновых уплотнениях старых сайлентблоков видны невооружённым глазом

…и с другой стороны. Повреждения отличаются, сказывается направление действия нагрузок.

Повреждения резиновых уплотнений в сайлентблоках Фольксваген Поло с другой стороны

Вставляем треугольный рычаг с новым сайлентблоком в подрамник.

Возвращаем рычаг на место

Закручиваем болт с гайкой, но не затягиваем!

“Наживляем” болты и гайки

Так же прикручиваем рычаг подвески к шаровой опоре, гайки не затягиваем.

Нагружаем рычаг с помощью гидростойки до положения, в котором рычаг находится в состоянии нагруженного автомобиля, сначала закручиваем и затягиваем болт крепления рычага к подрамнику под двигателем, затем на сайлентблоке и в месте крепления к шаровой опоре. Если затянуть болты и гайки не нагружая рычаг, сайлентблок будет работать неправильно и недолго, как китайские фонарики за пять центов – блистательно, но мало.

Болты затягиваем при нагруженной стойке

Используем динамометрический ключ, соблюдаем моменты затяжки в местах крепления рычага к подрамнику 70 Ньютонов на метр и доворот на 90 градусов, в месте крепления к шаровой опоре 100 Ньютонов на метр.

Соблюдаем момент затяжки болтов

Если букв много, а читать это не ваше, мы сократили весь ремонт до пятидесяти секунд.

Итого: замена сайлентблоков Фольксваген Поло заняла 2 часа. Стоимость работ под ключ составила 3800 рублей.

Мастерская замена рычагов Поло Седан и передних сайлентблоков на Фольксваген (VW Polo) в условиях автосервиса

Рычаги передней подвески – неотъемлемые элементы системы поворота колес всех автомобилей без исключения, будь конструкция подвески шаровой либо шкворневой. Эти детали, будучи одними своими концами на Фольксваген Поло соединены с колесами, а вторыми с шаровыми опорами, в конечном счете, и осуществляют поворот колес в вертикальной плоскости, повинуясь вращающему руль водителю.

Конструктивные особенности передней подвески Поло

Все эти элементы собраны в единую, достаточно компактную конструкцию, но при этом одновременно и эффективно исполняющую свои функции, и прочную и надежную.

Да, немецкий конструкторы и сборщики постарались: в плане надежности подвески у Поло найдется немного конкурентов. Но, как известно, нет ничего вечного – все элементы подвески имеют свой, пусть и достаточно высокий, ресурс. Так что со временем их приходится менять на новые. Не являются исключением из этого списка и рычаги.

Почему может потребоваться замена рычагов Поло Седан и ремонт передней подвески?

Существует несколько признаков, при появлении которых следует обратиться в автосервис и провести диагностику передней подвески и, при необходимости, замену ее элементов. Они таковы:

• во время движения по прямой машину уводит в ту или иную сторону. Причин тому может быть множество, среди которых – деформация одного из рычагов;
• неустойчивое положение машины на дороге, когда ее то и дело начинает раскачивать на поворотах или кренить в ту или иную сторону может оказаться следствием деформации одного из рычагов подвески;
• в процессе эксплуатации машины из-под ее передней оси слышны посторонние звуки – стуки и шумы. Наиболее вероятная причина их появления – износ сайлентблоков;
• чрезмерная вибрация также может быть вызвана деформацией одного или сразу обоих рычагов, в результате которой подвеску может даже временами «пробивать»;
• в этом же может заключаться причина стука амортизаторов. Вероятность тому хоть и мала, но все же полностью исключать такой вариант нельзя;
• появление скрипа или даже скрежета на поворотах тоже может быть вызвано неисправностью рычагов, ведь именно они, в конечном итоге, и осуществляют поворот ведущих колес автомобиля.

Внимание! Самостоятельно, ориентируясь на тот или иной симптом, определить тип неисправности передней подвески вам вряд ли удастся – для этого потребуется профессиональная диагностика всего механизма. Но если, например, рычаг не погнулся, а оказался переломанным (такое происходит нечасто, но такие случаи все же бывают), не ощутить это будет просто не возможно. Продолжить движение с такой неисправностью уже не удастся – придется вызывать эвакуатор и везти автомобиль в сервис.

Профилактика поломки рычагов

С какой-либо определенностью сказать, каков ресурс рычагов подвески, невозможно – слишком много факторов влияют на скорость их износа. Тем более что от таких неприятностей, как отскочивший из-под колеса камень или пробоина в асфальте, не застрахован ни один водитель.

Замена сайлентблоков передних рычагов Поло Седан: особенности процедуры

По счастью, их замена – операция несложная и недорогая. Для этого не потребуется разбирать всю переднюю подвеску. Достаточно лишь установить машину на подъемник или, в крайнем случае, на домкрат, снять колеса, выбить из-под рычага изношенный сайлентблок и поставить на его место новый.

Тем не менее, установка нового элемента – работа не из простых. Для этого мало обладать соответствующим инструментом – необходим и определенный опыт. Не имея его, можно установить новую деталь недостаточно ровно. А это чревато тем, что она не будет в полной мере исполнять свои функции. Поэтому даже эту не самую трудоемкую операцию лучше доверить специалистам.

Замена сайлентблоков Поло Седан в наших автосервисах

Сама замена сайлентблоков передних рычагов Фольксваген Поло седан осуществляется по той же схеме: изношенные либо выбиваются, либо с помощью специального инструмента выдавливаются из-под рычагов, после чего на их место впрессовываются новые.

Облегчает эту операцию два момента:

• во-первых, эти элементы передней и задней подвесок идентичны;
• во-вторых, передним сайлентблокам замена требуется, как показывает практика, реже, нежели задним.

Сайлентблоки на Фольксваген Поло Седан: замена требуется срочно или как понять, что «час настал»

Если машину не перегружать, то эти детали могут проработать без проблем до 150 тыс. км. В противном случае уже через 20-30 тыс. км. потребуется замена сайлентблоков VW Polo (наиболее подвержены износу задние элементы). О том, что пора установить новые детали, скажут следующие признаки:

• усиление вибрации машины при ее движении;
• неравномерный износ протектора колес (при неисправности сайлентблоков передней подвески – передних, задней – соответственно, задних);
• появление скрипа или даже ударов в подвеске.

Внимание! Когда мы говорим про сайлентблоки на Поло Седан, замена элементов при возникновении этих признаков должна быть осуществлена в максимально короткие сроки. Продолжать эксплуатацию машины в таком состоянии значило бы ускоренными темпами разбивать ее подвеску.

Качественная замена сайлентблоков передних Поло Седан и рычагов: в чём секрет?

Для этого производится полная разборка передней подвески – иначе старый рычаг и сайлентблок будет просто не снять. Какая бы беда ни приключилась с этими элементами, даже если рычаг просто погнут, вместо него следует установить новый. Чисто теоретически, деформированную деталь можно и восстановить, но вряд ли после этого она сможет прослужить сколь-нибудь долго: сказывается усталость металла. Так что в самом ближайшем будущем он снова погнется – и снова в том же самом месте.

Важно! На замену следует использовать только родные комплектующие Фольксваген либо их аналоги известных производителей – нагрузка на рычаг и его сайлентблок слишком высока, чтобы в целях экономии рисковать и покупать детали сомнительного происхождения и качества. Да и просто процент заводского брака (и такое тоже имеет место быть) у брендовых изделий значительно ниже.

VW Polo Sedan (2010+). Бедная топливовоздушная смесь

содержание .. 106 107 108 109 ..

VW Polo Sedan (2010+). Бедная топливовоздушная смесь

Слишком бедная топливовоздушная смесь является достаточно распространенной неполадкой, которая приводит к серьезным сбоям в работе мотора. Ошибки и нарушения процесса смесеобразования могут возникать на карбюраторных или инжекторных двигателях, а также на силовых агрегатах с дополнительно установленным ГБО.

Бедная и богатая смесь топлива является отклонением от нормы, в результате чего двигатель может начать перерасходовать горючее, плохо заводится, теряет мощность на разных режимах, дымит, перегревается.

Если в цилиндры все время подается бедная смесь, последствия могут быть достаточно серьезными.

В ряде случаев отмечено появление белого налета на свечах зажигания и пропуски зажигания, бедная смесь становится причиной возникновения локальных перегревов, прогара клапанов и оплавления поршней.

• главными причинами такого обеднения являются: -недостаточная подача топлива;
• -поступление лишнего воздуха;

Основными признаками обеднения смеси можно считать то, что двигатель плохо заводится и неустойчиво работает на ХХ, мотор сразу же глохнет после попыток начать движение, во время езды водитель сильно нажимает на педаль газа, но автомобиль не ускоряется, силовой агрегат «не тянет» под нагрузкой, дергается, захлебывается и т.д.

Отметим, что симптомы бедной смеси могут напоминать отдельные неполадки системы зажигания, сбои УОЗ. На карбюраторных моторах двигатель «чихает» в карбюратор в случае работы на бедной смеси. На инжекторе возможны хлопки во впускном трубопроводе. При этом если элементы и настройки системы зажигания находятся в полном порядке (свечи зажигания, свечные высоковольтные бронепровода и т.д.

), тогда нужно переходить к диагностике системы впуска и системы питания.

Добавим, что в ряде случаев можно выкрутить свечи зажигания из двигателя, после чего первичная диагностика далее проводится по цвету нагара на свечах. Коричневый светлый нагар укажет на то, что явных проблем со смесеобразованием нет, то есть смесь сгорает в двигателе нормально.

Черный нагар является признаком избыточного обогащения смеси. Сероватый светлый или белесый нагар говорит о том, что двигатель работает на обедненной смеси, перегревается и т.д. Также отметим, что нагар и его цвет можно считать точным признаком только в том случае, когда двигатель полностью исправен, зажигание настроено и работает нормально, а также нет проблем со свечами.

Бедная смесь на холостом ходу и под нагрузкой: карбюратор, инжектор

Для определения возможных причин бедной смеси начнем с более простого карбюраторного ДВС. На таких моторах чаще всего неполадка локализуется в системе питания.

В списке частых неисправностей отмечены: карбюратор готовит смесь, которая по составу не соответствует режиму работы двигателя; происходит недостаточная подача топлива из топливного бака, в поплавковой камере карбюратора низкий уровень горючего; топливо не доходит до карбюратора в полном объеме, то есть возникала утечка; Получается, к обеднению горючей смеси может привести неправильная настройка дозирующей системы (карбюратора). Например, если выставлен низкий уровень горючего в поплавковой камере. Также не следует исключать вероятность засорения топливных жиклеров, отдельные нарушения во время их регулировки и т.п. Возможно и то, что запорная игла в поплавковой камере карбюратора залегает в закрытом положении. Параллельно необходимо проверить топливопроводы и топливные фильтры, герметичность бензобака, работу воздушного клапана в крышке бака, топливный насос.

Что касается подачи воздуха, чаще всего отмечен сторонний подсос в тех местах, где реализовано соединение карбюратора с впускным трубопроводом, а также в области соединения впускного коллектора с ДВС и т.д. Лишний воздух может подсасывать в результате прослабления креплений, разрушения уплотнительных прокладок, растрескивания констрктивных элементов и других дефектов.

Обеднение смеси на инжекторе

Инжекторная система питания является более сложной по сравнению с карбюратором, так как включает в себя большое количество электронных датчиков. Выход из строя отдельных устройств или обеднение смеси по другим причинам приводит к тому, что на панели приборов в ряде случаев загорается «чек».

Например, воздух может подсасывать в том месте, где установлен датчик холостого хода. Одной из простейших причин может оказаться растрескавшееся или поврежденное кольцо-прокладка из резины, которое уплотняет и герметизирует соединение.

Добавим, что проблемы со смесеобразованием и обеднение на многих двигателях определяется системой как ошибка р0171, бедная смесь. В таком случае необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

Если возникала ошибка двигателя «бедная смесь», тогда следует проверить впускную систему, систему питания, ЭСУД, а также отдельные элементы в системе выпуска. В списке наиболее частых неполадок специалисты выделяют: -загрязнение инжекторных форсунок; -подсос воздуха на впуске; -кислородный датчик (лямбда-зонд);

-датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

К постоянным сбоям в работе ДВС по причине смесеобразования обычно приводит загрязненный датчик расхода воздуха. Этот датчик попросту теряет способность правильно рассчитывать количество расходуемого воздуха. Также следует отметить возможную утечку вакуума. Еще одной причиной может оказаться клапан EGR.

Указанный клапан системы рециркуляции отработавших газов в процессе эксплуатации сильно загрязняется и перестает плотно закрываться, в результате чего лишний воздух подсасывает во впуск через приоткрытый клапан.

К повышенному расходу воздуха через клапан EGR может также привести выход из строя датчика разности давлений в системе рециркуляции.

Что касается системы питания, к обеднению смеси приводит: снижение производительности топливного насоса; загрязненность топливных фильтров и магистралей топливоподачи; снижение производительности и загрязнение инжекторных форсунок; утечки через регулятор давления топлива в топливной рампе; В системе выпуска также отдельное внимание следует уделить лямбда-зонду и катализатору. Достаточно часто именно лямбда показывает бедную смесь, при сканировании фиксируется ошибка «бедная смесь катализатор», диагностика определяет неправильно работающий датчик кислорода, бедная смесь образуется по причине сбоев в работе кислородного датчика и вышедшего из строя/прогоревшего каталитического нейтрализатора.

Проверка и устранение причин

Общая диагностика начинается с датчиков ЭСУД. Как правило, ошибка P0171 возникает по причине сбоев в работе датчика MAF (датчик расхода воздуха). Дело в том, что указанный датчик перестает своевременно реагировать на изменения, которые касаются расхода воздуха. Причиной обычно является скопление загрязнений.

Загрязнения датчика МАФ могут возникать по причине попадания топливных паров, которые проникают через впуск и дроссельный узел в те моменты, когда двигатель не работает. В результате на датчике, а также на его проводке образуется слой парафинов, что заставляет датчик отправлять на ЭБУ неверный сигнал о нехватке воздуха для приготовления смеси.

В этом случае блок управления автоматически уменьшает подачу топлива для того, чтобы количество воздуха увеличилось. Результатом становится обеднение смеси на разных режимах работы силовой установки. После этого возникает ошибка P0171, параллельно можно обнаружить ошибку P0100 или P0102. Такие коды обычно указывают на проблемы и сбои в работе датчика ДМРВ.

Для устранения причин датчик необходимо снять, после чего производится его очистка. В качестве очистителя можно использовать средство для чистки карбюраторов. Чистить устройство нужно аккуратно, чтобы не повредить чувствительный элемент. Если очистка не помогает, тогда датчик нужно заменить.

В том случае, если ДМРВ находится в рабочем состоянии, тогда дальнейшая проверка заключается в том, чтобы определить возможную разгерметизацию и подсос воздуха. Дефекты могут возникнуть в области входного трубопровода, в зоне корпуса дроссельной заслонки.

Необходимо отдельно проверить все соединения вакуумных шлангов, место крепления впускного коллектора, прокладку корпуса дросселя, прокладки впускного коллектора и т.д. Также не допускается растрескивание или другие повреждения патрубков системы вентиляции картера, шлангов системы улавливания паров горючего, заглушек на впускном коллекторе.

Выпускная система должна быть полностью герметичной (без прогаров гофры и т.п.), так как дефекты возле места установки кислородного датчика также приведут к сбоям смесеобразования. Что касается датчика разности давления в системе EGR, при его наличии этот датчик также может стать причиной появления ошибки P0171 в случае выхода из строя или сбоев.

Указанный датчик стоит на двигателе, присоединен к основной трубке для подачи отработавших газов ЕГР при помощи двух отдельных патрубков. Датчик управляет клапаном системы рециркуляции выхлопа.

Загрязнения датчика разности давлений влияют на его чувствительность, в результате чего датчик сигнализирует о том, что в систему поступает недостаточно отработавших газов, тем самым заставляя клапан EGR открываться на долгое время. Такое открытие приводит к тому, что воздуха в смеси становится больше, происходит обеднение.

Теперь давайте перейдем к проверке топливной системы, так как уменьшение объема подаваемого топлива в ряде случаев не позволяет обогатить смесь, оставляя ее обедненной. Диагностика топливоподачи предполагает следующие шаги: Прежде всего, следует убедиться в том, что топливные фильтры позволяют горючему поступать в должном объеме.

Затем потребуется замерить давление горючего в топливной рампе, а также удостовериться в работоспособности регулятора давления. Параллельно может понадобиться проверка бензонасоса и его производительности. Еще одной операцией будет диагностика форсунок (желательно на стенде), а также их очистка при такой необходимости. Наличие профессионального автосканера или компактного устройства, которое подключается в диагностический разъем OBD II, позволяет оценить ряд параметров без разборки двигателя и снятия оборудования. Если же ошибка P0171 появляется с некоторой периодичностью, тогда причиной может быть ненадежное соединение или повреждение электрических контактов. В этом случае проверяется проводка датчиков, жгуты проводов на контроллер, «масса».

Неисправности ГБО: ошибка «бедная смесь» на газу

Нужно понимать, что ГБО является отдельной системой питания. По этой причине для проверки бедной смеси при езде на газу только некоторые операции будут такими же, как и в случае определения причины обеднения на обычном карбюраторном или инжекторном моторе. На начальном этапе следует проверить, как ведет себя автомобиль на бензине.

В ряде случаев бывает так, что при переключении на бензин машина работает нормально, никаких ошибок не возникает. Однако после перехода на газ начинаются пропуски воспламенения, горит чек и т.д.

Если нигде не обнаружен подсос воздуха, с электронными датчиками тоже полный порядок, тогда особое внимание следует уделить следующим моментам: правильный монтаж и настройка ГБО; чистота фильтров ГБО, каналов для подачи газа; состояние и настройка газового редуктора; газовые форсунки, их производительность и качество; С учетом того, что поколений ГБО много, на таких системах встречаются разные неисправности. Так что в отдельных случаях нужно диагностировать те или иные установленные элементы. Например, первым поколениям газовых установок (ГБО-I, ГБО-II) была свойственна такая проблема, когда производительности (мощности) установленного редуктора могло оказаться попросту недостаточно, в результате чего при работе на нагруженных режимах газа не хватает, смесь обедняется, двигатель не тянет, появляются ошибки и т.д. Также частой причиной обеднения смеси могут оказаться и сами газовые форсунки, причем независимо от поколения ГБО. Достаточно представить ситуацию, когда электронный блок открывает все форсунки на одинаковое время, но одна из них закрывается раньше. В результате смесь будет обедняться только в одном из цилиндров.

содержание .. 106 107 108 109 ..

Ремонт подвески (ходовой) Фольксваген Поло

Несмотря на то, что ходовая часть Volkswagen Polo не самый «нежный» элемент, даже незначительные ее повреждение может нарушить управляемость автомобиля и стать причиной серьезной аварии. Поэтому поломки рекомендуется устранить как можно быстрее, не дожидаясь полного разрушения узла ходовой системы и обездвиживания всего автомобиля.

Техцентра М1 оказывает недорого услуги по замене и ремонту подвески Фольксваген Поло в Москве. Мы работаем в удобное для вас время и находимся в 10 минутах ходьбы от метро.

В нашем автосервисе Вы сможете не только произвести полную замену или частичный ремонт задней и передней подвески Фольксваген Поло, но и провести предварительную диагностику.

Мы обслуживанием и ремонтируем автомобли Volkswagen Polo купе, кабриолет, хэтчбек, седан и универсал поколения I, II, III, IV, V.

Контакты Техцентра М1 в Москве

Маломосковская, д. 22, стр. 2

9:00 — 20:00 (ежедневно)

Стоимость ремонта ходовой Volkswagen Polo

Замена амортизаторов* (перед) Замена амортизаторов* (зад) Замена втулки* стабилизатора Замена подшипника ступицы Замена пружины подвески* (перед) Замена пружины подвески* (зад) Замена пыльника (внешний) Замена пыльника (внутренний) от 600 руб (на снятом рычаге) Замена стойки стабилизатора* Проверка углов схождения колес Регулировка углов схождения колес

* Рекомендуем менять попарно.** Время на выполнения работ указывается среднее

С полным перечнем работ моделей Volkswagen и их стоимостью вы можете ознакомиться в прайсе на странице «Ремонт ходовой Volkswagen».

Ремонт передней подвески Фольксваген Поло

Специалисты Техцентра М1 качественно и в сжатые сроки выполнят профессиональную диагностику и ремонт передней подвески Поло. От исправности этой части автомобиля зависит комфортное управление и безопасность на дороге. Ходовая часть Volkswagen Polo отвечает за прием и распределение ударных нагрузок, поэтому подвергается серьезному износу.

Для мастеров Техцентра М1 нет нерешаемых задач, они легко восстановят многорычажные подвески и подвески типа МакФерсон, устанавливаемые на Фольксваген.

Профессионализм мастеров и современное диагностическое оборудование позволяет выполнять ремонт и замену амортизаторов, рычагов, шаровых опор, рулевых наконечников, подшипников ступиц, сайлентблоков и других узлов и элементов авто.

Ремонт ходовой Фольксваген Поло может быть связан со многими факторами, например, с частотой эксплуатации транспортного средства и его техническими характеристиками, качеством дорожного покрытия и т.д.

Записывайтесь на диагностику в Техцентр М1 прямо сейчас и мы быстро вернем вашего «железного коня» в рабочее состояние. На все виды работ предоставляется двухлетняя гарантия.

Цена ремонта передней подвески Поло седан зависит от его сложности, но в целом она одна из самых конкурентоспособных в Москве.

Ремонт задней подвески Фольксваген Поло

Ремонт задней подвески Поло седан необходим при выходе из строя различных узлов и деталей. Первыми признаками неисправности ходовой являются стуки в салоне при движении по неровной дороге, гул при разных скоростях, скрипы и т.п.

Чаще всего задняя подвеска на Поло – многорычажная и проблемой может стать отслаивание сайлентблоков и гул в шаровых стойках стабилизаторов.

Иногда данная проблема решается заменой сайлентблоков, в других случаях требуется замена рычага с последующей корректировкой схода-развала.

Мастера Техцентра М1 обладают достаточными профессиональными навыками для самого сложного ремонта подвески Поло седан с гарантированным результатом. Для начала они выполнят качественную диагностику и оценят состояние подвески, а затем проведут полный цикл ремонтных работ согласно современным правилам и нормам.

Диагностика и анализ возможных неисправностей осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, что является гарантией непревзойденной точности и эффективности ремонтных восстановительных работ. Используются оригинальные и высококачественные аналоговые запасные части.

Спешите успеть записаться в Техцентр М1 и у вас есть шанс стать участником акции, которые мы регулярно проводим для своих клиентов. Работаем с физическими и юридическими лицами, принимаем оплату наличным и безналичным расчетом. Заказывайте обратный звонок на сайте или звоните нам сами, будем рады помочь.

Точную стоимость ремонта и обслуживания автомобилей Фольксваген Поло вы можете узнать по телефону или отправив заявку через форму на сайте.

ТЕХЦЕНТР M1

Ремонт ходовой части (подвески) Volkswagen (Фольксваген)

Вы желаете получить быстрый и качественный ремонт ходовой системы автомобиля Volkswagen (Фольксваген) в Москве? Мы будем рады Вам помочь!

Специалисты ТЕХЦЕНТРА М1 выполнят квалифицированную диагностику и установят причинно-следственную связь возникновения неисправности и обеспечат профессиональный ремонт и замену подвески VW.

Ничего лишнего, мы гарантируем Вашу безопасность и комфорт при управлении автомобилем.

Основные элементы подвески автомобиля

Ходовая система (подвеска) Volkswagen предназначена для безопасного и комфортного перемещения автомобиля и включает четыре основных элемента:

• направляющий (рама, балки, мосты, рычаги);
• упругий (пружины, рессоры, торсионы);
• гасящий (амортизаторы (гидравлические, пневматические, сайлентблоки);
• стабилизирующий (штанги, стойки стабилизаторов).

Каждый элемент подвески подвергается статическим и динамическим нагрузкам и как следствие износу деталей, что к сожалению, приводит к необходимости их периодической замене.

Эксплуатация износившейся детали без замены очень быстро приведет к ускоренному износу сопряженных элементов ходовой системы автомобиля.

Вот несколько примеров:

• несвоевременная замена сайлентблока приведет к замене рычага;
• несвоевременная замена амортизаторов приведет к замене сайлентблоков;
• несвоевременная замена пыльников приведет к износу шарнира равных углов.

Все системы ходовой системы взаимосвязаны и совместно несут нагрузку.

Расчет стоимости несвоевременной замены деталей подвески на наглядных примерах

Пример №1

Несвоевременная замена поврежденного пыльника шарнира равных углов скоростей (ШРУС) приведен к замене самого шарнира (стоимость шарнира около 15 000 руб. в зависимости от модели автомобиля, работа по его замене 2 500 руб.). Если же своевременно заменить поврежденный пыльник за те же 2 500 руб., то вам не придется тратиться на дорогостоящий узел.

Пример №2

Средняя стоимость своевременной замены сайлентблоков на снятом рычаге составляет 2750 руб. (цена сайлентблока 350 руб. + работа 600 руб.+ снять/установить рычаг 1800руб.).

Средняя стоимость несвоевременной замены сайлентблока = 11 300 руб. поскольку вам придется раскошелиться на замену рычага – это составит 8 000 руб.+ работа по замене сайлентблока 1500 руб.+ снять/установить рычаг1800 руб.

Езда на разболтанных рычагах ведет также к износу сопряженных узлов, например, рулевой рейки, резины, что опять же приведет вас к дополнительным непредвиденным затратам.

Делайте вывод сами.

Как понять, что Вам уже требуется осмотр элементов подвески?

• В поворотах и при торможении машина раскачивается.
• Управление автомобиля резко ухудшилось, появился увод машины в сторону при свободном руле на прямой.
• Ощущение подвески на мелких ухабах, вплоть до работы железо о железо.
• Во время движения проявляется стук, скрежет, шум и вибрации.
• Неравномерный износ протектора шин.

Цены на ремонт подвески VW

Для точного определения стоимости работ и стоимости автозапчастей необходимо сообщить нашим специалистам основные данные по автомобилю: объем двигателя, год выпуска или ВИН.

Примерная стоимость работ по видам ремонта элементов подвески Volkswagen указана в Таблице.

Источник Источник http://ddcar.ru/volkswagen/diagnostika-avtomobilya-dlya-volkswagen/diagnostika-hodovoy-chasti-avtomobilya
Источник Источник Источник http://nissan-modus.ru/starter/podveska-na-folksvagen-polo-zamena-perednej-i-zadnej-podveski.html
Источник http://m1-service.ru/articles/163-remont-podveski-folksvagen