Что такое тюнинг автомобиля

Сталкиваясь с понятием «тюнинг авто», что это такое не знают только начинающие автолюбители. На российских дорогах часто встречаются иномарки с аэродинамическими обвесами, прямоточными глушителями, мощными акустическими системами. На дорогие внедорожники устанавливаются силовые обвесы, нередко встречаются машины с аэрографией.

Тюнинг на Западе и в России

В Америке, откуда к нам и пришло это понятие, тюнинг начал развиваться в начале прошлого века. Выражаясь техническим языком, тюнинг авто — это доработка серийных автомобилей заводского производства.

Состоятельные автолюбители, которым хотелось выделиться на дороге, начали заказывать переделки в автомастерских. Маленькие сервисы со временем превратились в тюнинговые компании. Такие известные фирмы, как «AMG», «BRABUS», процветают до сих пор, работая по заказам частных лиц и таких автопроизводителей как «Мерседес».

Американский тюнинг авто — пример

Увлечение переделками автомобилей не ново и в России, хотя появилось позже, чем на Западе. Еще во времена СССР народные умельцы увеличивали «Запорожцы» до длины лимузина, делали кабриолеты из «Жигулей».

С массовым приходом иномарок хобби автолюбителей получило новый толчок. В стране появились тюнинг-ателье, небольшие изменения экстерьера или салона можно заказать в рядовых автосервисах.

Отечественный тюнинг ваз 2103

Естественно, что увлечение тюнингом характерно для молодежи, которой хочется выделить свою машину ярким видом или скоростью. Но и состоятельные водители среднего возраста не пренебрегают переделками интерьера, улучшением акустической системы, установкой на внедорожник силового обвеса.

Тюнинг и закон

Не все, что входит в тюнинг автомобиля разрешено российскими правилами. Все значительные модернизации автомобиля нужно регистрировать в ГИБДД.

Необычные машины чаще останавливают на дорогах и придирчиво проверяют документы. Конечно, поменять колесные диски или установить спортивный руль можно без разрешений. Прямо запрещены глухое тонирование лобового стекла, установка слепящего головного света.

Примеры запрещенных и разрешенных надстроек авто

Без разрешения нельзя поменять части автомобиля, на которых выбит серийный номер машины (двигатель, стакан амортизатора «Жигулей»), полностью или частично перекрасить кузов.

Нужно заметить, что сложности (со штрафами, вплоть до конфискации) возникают, в основном, при самодельной переделке авто без разрешения.

Если вы заказываете тюнинг в специализированном ателье, его специалисты знают, как получить разрешение и узаконить доработки.

Виды тюнинга

Тюнинг касается любых элементов, систем и узлов автомобиля, начиная с кузова и заканчивая ходовой частью. Профессионалы выделяют внешний тюнинг, который касается кузова автомобиля, внутренний (интерьер и оборудование), технический (двигатель, подвеска, выхлопная система). Рассмотрим наиболее популярные виды модернизаций.

Тюнинг салона

Непривлекательные примеры самодеятельного тюнинга всем знакомы. Если владелец поменял штатные коврики на ковровые дорожки, повесил на окна занавески с бахромой — это уже примеры тюнинга салона.

Оклейка салона виниловой плёнкой

К простым способам самостоятельного тюнинга относятся оклейка переднего отсека виниловыми пленками, применение меховых чехлов для кресел.

Профессиональный тюнинг может полностью изменить вид салона. В него входят:

• перетяжка сидений, обивки, дверных карт натуральной кожей, алькантарой, комбинированными материалами;
• укладка нового полового покрытия;
• установка люка в крышу;
• декорирование «торпедо» вставками из натурального дерева.

Спортивный тюнинг салона автомобиля

Тюнинг салона может быть направлен не только в сторону роскоши. Спортивный стиль предусматривает установку спортивного руля, сидений с боковыми поддержками, металлических накладок на педали управления, дополнительных приборов.

Аудиотюнинг

Модернизация акустической системы автомобиля вплотную примыкает к тюнингу салона, но стоит гораздо дороже. Качество музыкальных систем бюджетных автомобилей, состоящих из магнитолы и двух динамиков, не удовлетворяет любителей музыки. Увлечение аудиотюнингом обычно начинается с установки качественной автомагнитолы и дополнительных колонок.

Пример аудиотюнинга в багажнике

Дорогие тюнинговые акустические системы включают до 12 динамиков, дополненных усилителями, кроссоверами, процессорами. Для мощного сабвуфера четырехполосной акустической системы изготавливается специальный фазоинверторный корпус, занимающий весь багажник машины.

Акустический тюнинг машины — это область, которая уже стала своеобразным спортом. По автозвуку проводятся официальные чемпионаты мира и России, состоящие из нескольких этапов.

Пример аудиотюнинга с мониторами

Справедливости ради нужно заметить, что машины готовятся специально к соревнованиям, их практическое использование трудно представить.

Тюнинг двигателя

Технический тюнинг затрагивает и выхлопную систему, подвеску автомобиля. Любители мощного звука двигателя устанавливают на автомобиль прямоточные глушители. Такой глушитель увеличивает и мощность двигателя, но может вызвать придирки дорожной полиции из-за вредного выхлопа.

Для понижения клиренса применяются колеса с низкопрофильной резиной, требующие установки новых амортизаторов и пружин. На спортивных внедорожниках дорожный просвет увеличивается. Для этого применяются специальные проставки, амортизаторы с длинным ходом, пружины с увеличенным количеством витков.

Пример тюнинга двигателя авто

Форсирование (увеличение мощности) двигателя требует сложных расчетов и таких работ, как расточка цилиндров, замена клапанов, шатунов, поршней. Новой разновидностью модернизации двигателя стал чип-тюнинг.

Чип-тюнинг

Стандартные двигатели иномарок настраиваются под жесткие экологические стандарты. Большинство автопроизводителей настройками электронного блока управления искусственно дефорсируют мотор, снижая динамические характеристики. Управляющая электроника уменьшает мощность двигателя, ограничивает максимальную скорость машины.

Изменение электронных настроек (на английском языке называется «chip-tuning») на программном уровне отключает отсечки по оборотам, вихревые заслонки, снимая ограничения скорости.

Чип-тюнинг авто

Это обеспечивает атмосферным или турбированным двигателям прирост мощности (от 7 до 30%), улучшает динамику разгона, крутящий момент на низких оборотах.

Чип-тюнинг не изменяет налоговых характеристик автомобиля, не затрагивает физических узлов мотора, не увеличивает износа цилиндро-поршневой группы. Специалисты, проводящие перепрошивку, могут в любой момент вернуть базовые настройки.

Тюнинг кузова

Самым простым способом изменить экстерьер авто становится установка необычных колесных дисков. Для придания серийной машине спортивного вида применяются аэродинамические обвесы, установка «антикрыла». При более сложных модернизациях на автомобиль устанавливаются тюнинговые бамперы, обтекатели, декоративные воздухозаборники.

Тюнинг дисков автомобиля

К декоративному тюнингу относятся аэрография и подсветка кузова. Оригинальный рисунок украсит автомобиль. Аэрография не требует разрешения ГАИ, так как не изменяет основной цвет кузова.

Аэрография на кузове авто

Для подсветки кузова используются светодиодные ленты, которые монтируют на пороги, днище машины, в решетку фальшрадиатора, внутрь колесных дисков.

Подсветка кузова автомобиля неоном

В другом направлении идет кузовной тюнинг внедорожников. Для безопасности кузова при движении по сложным рельефам применяются силовые обвесы, в которые включаются кенгурятники, усиленные пороги, защиты днища. Силовой обвес дополняется установкой лебедок.

Популярные стили тюнинга

Такие виды тюнинга, как хот-род, лоурайдер, VIP-стиль, драг-рэйсинг, в России не приобрели массовой популярности. Российские автолюбители не переделывают антикварные автомобили под мощный современный двигатель (хот-род).

Пример стиля тюнинга лоурайдер

Не получил популярности лоурайдер, при котором гидравлическая подвеска позволяет серийному автомобилю прыгать, вставать на дыбы, преодолевать необычные препятствия.

Пример японского VIP стиля

Японский VIP –стиль в России приобрел национальные черты, но излишняя роскошь внешней и внутренней отделки тоже используется в тюнинге достаточно редко.

Пример тюнинга авто для драг рейсинга

Исключением стал драг-рэйсинг, которым увлекается состоятельная молодежь больших городов. Гонки на специально переоборудованных спортивных машинах на четырехсотметровую дистанцию проходят ночью.

В них фиксируются рекорды России (6,325 секунды), которые пока отстают от достижений западных профессионалов (4,428 секунды). Для соревнований машины готовятся форсированием двигателя или установкой моторов от спорткаров.

Преимущества, недостатки, опасности тюнинга

Преимущества грамотного тюнинга очевидны. После модернизации экстерьера ваша машина будет выделяться на дороге. Тюнинг салона сделает машину удобной для использования, все детали будут подобраны по вашему вкусу. Чип-тюнинг двигателя приводит к улучшению динамики машины, экономии топлива.

Главным недостатком тюнинга можно считать значительные финансовые вложения. Рассматривая доработки автомобиля с практической стороны, нужно заметить, что автотюнинг — это дорогостоящее увлечение.

Стоимость полностью «нафаршированной» машины может в несколько раз увеличить цену заводского автомобиля. Продать такую машину, вернув хотя бы часть вложенных денег, проблематично.

Опасности тюнинга касаются, в первую очередь, самодеятельных переделок. Небрежно приклепанное самодельное антикрыло может оторваться в любую минуту, повредив другие машины.

Неправильно установленный ксенон, дополненный прожекторной рампой на крыше, слепит встречные машины, приводит к авариям. При установке большого количества электрооборудования без предварительных расчетов повышается риск коротких замыканий, возгорания машины.

Заключение

Даже заказывая тюнинг в специализированном ателье, рассчитывайте свои возможности. При обычном движении по российским дорогам нет смысла снимать ограничения «максималки» в 250 километров в час, дополнительно форсировать двигатель.

Для езды на таких скоростях нужны специальные трассы, навыки спортивной езды. Лихачество на спортивных тюнингованных машинах в обычном дорожном трафике приводит к авариям.

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Проведение диагностики ходовой части авто

«Легковушки» современности стандартно оснащаются двумя колесными осями. Для обеих осей (мостов) скомпонован индивидуальный комплекс рычагов и амортизирующих устройств, призванных обеспечить более плавное движение машины. Обязательно какой-либо из мостов должен быть ведущим — от него крутящий момент передается от мотора к колесам. Автомобили, обладающие большей проходимостью, оснащаются сразу двумя ведущими мостами.

Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

Ремонт ходовой части машины

По окончании диагностики, когда поломки уже четко определены, можно начинать ремонт ходовой. Часто детали подвески заменяют, хотя ряд элементов подлежит ремонту – так, в рычагах производят перепрессовку сайлент-блоков. Конечно, любая деталь ходовой обладает определенным ресурсом, который рано или поздно будет исчерпан. После чего изношенный элемент придется заменить. Но бывает и так, что узел перестает работать должным образом до установленного срока.

Обычно это случается в следующих ситуациях:

• Были размещены некачественные детали;
• Машина эксплуатировалась в сложных условиях или при слишком большой нагрузке;
• В результате резкого наезда на препятствие или удара произошла деформация.

Тянуть с починкой ходовой не рекомендуется, и возникшие недочеты лучше устранять как можно скорее. На самом деле, если имеются люфты наконечников, рулевых тяг или шаровых опор, то ездить так недопустимо, ведь если шаровая разрушится в поездке, то последствия сложно даже представить, потому что машина станет просто неуправляемой.

Проверка и замена амортизаторов

Основная функция амортизаторов – гашение колебаний, направленных вертикально, от них зависит сильно или нет будет раскачиваться машина, проезжая ухабы. То, что амортизатор неисправен, можно распознать по сильному раскачиванию машины в вертикальном направлении. А если амортизаторный шток заклинило, то ощущение жесткости во время поездок в авто ощутят и водитель, и пассажиры.

Езда с некачественными амортизаторами чревата следующими опасными моментами:

1. Возникающее в результате раскачивание делает машину плохо управляемой, вдобавок тормозной путь становится больше;
2. С заклинившим амортизатором автомобиль движется довольно жестко, и каждую кочку прочувствуют на себе все, кто находится внутри.

Продиагностировать состояние амортизаторов не особо сложно. Надо установить машину на ровную поверхность и попробовать пораскачивать ее вниз и вверх. Если гашение колебаний происходит сразу, то амортизационный механизм исправен. Продолжительное раскачивание указывает на недостаточную упругость амортизаторов. Чтобы убедиться, что диагностика была произведена правильно, можно осмотреть детали визуально – на неисправность амортизаторов будут указывать следы масла на штоке.

К ремонту амортизаторов прибегают довольно редко, ввиду того, что цена на них невысока, а замена производится очень просто. Правда, стоит еще учитывать тип подвески. На автомобилях с задним привоом, типа Волги или Жигулей амортизаторы меняются легко – достаточно отвернуть нижние и верхние гайки, которыми крепится устройство, и снять его. Чтобы заменить амортизатор на переднеприводном авто, необходимо рассоединить амортизационную стойку и поворотный кулак и снять пружину.

Проверка и замена шаровой опоры

На износ шаровой указывают следующие показатели:

• Стук, появляющийся в подвесочной области спереди;
• Люфт руля, который постепенно лишь увеличивается;
• Ухудшающаяся управляемость.

Проверять состояние опоры лучше с использованием автоподъемника. Но, за неимением такой возможности, можно воспользоваться и обычной ровной площадкой. Для визуальной проверки шаровой, нужно лишь повернуть колесо руками. Либо можно воспользоваться монтировкой, которую вставляют в переднюю подвеску в промежуток между ступицей и рычагом, и проверить, есть ли зазор. При наличии такового, это станет заметно во время перемещения монтировки.

Обычно на легковых машинах у шаровых имеется ресурс на пробег, варьирующийся в диапазоне 50-100 тыс. км. Но это, безусловно, не является гарантией того, что они не выйдут из строя до этого времени по тем или иным причинам. Например, чаще всего это происходит потому что порван пыльник. Для увеличения времени работы шаровых опор, следует регулярно проводить техобслуживание и проверять, в каком состоянии находятся пыльники.

Диагностика и замена ступичных подшипников

Подшипник ступицы не издает стук, как шаровая, он гудит, когда машина едет. Причем, пока авто набирает скорость, шум все более усиливается, а по мере снижения скорости он становится меньше.

Издающий шум подшипник несложно промониторить прямо на месте – автомобиль поднимают на домкрате, а колесо прокручивают, если элемент неисправен, то слышен скрипящий звук. Вообще, гул подшипника – это лишь начальная стадия его выхода из строя, впоследствии он станет издавать щелканье и хруст, а потом его может заклинить. А на ходу заклинившее колесо представляет собой большую опасность, потому что на неуправляемой машине легко спровоцировать аварию.

Ступичные подшипники тоже имеют приблизительный ресурс от 50 до 100 тыс. км. Но этот элемент может потребовать внимания и раньше, когда в ступицах не хватает смазки. Проверять наличие смазки нужно на техобслуживании, там же можно смазать ступицы, если возникла необходимость. Независимо от марки машины, данная деталь меняется примерно по одинаковому принципу. Отличие может быть в том, что снять подшипник на некоторых машинах легко, а на других они запрессованы давлением. Для обычного снятия подшипника можно разбить его наружный слой, тогда как для запрессовки придется применять прессовальное оборудование, а для этого уже придется обращаться в специализированный сервис.

Диагностика и ремонт рычагов передней подвески

Рычаги подвески конструируются неодинаково– в них могут запрессовываться сайлент-блоки или шаровые. Рычажные опоры крепятся с помощью заклепок или гаек с болтами. Стандартно рычаги крепятся к балке через сайлент-блоки, благодаря чему подвеска работает мягче.

Постепенно сайлент-блоки, являющиеся по сути резиново-металлическими втулками, становятся негодными. Об этом свидетельствует люфт, сопровождаемый стуком. Втулки рычагов подвергаются проверке, как и шаровые, и те из них, в которых обнаружится люфт, должны быть заменены. Перепрессовку втулок производят не на любых рычагах – есть модели автомобилей, где заменить эту деталь можно лишь полностью. Собственно, нередко рычаги меняют вследствие их деформации из-за переезда препятствия или в результате аварии.

Проверка и замена пружин

Довольно часто в ходовой части автомобиля из строя выходят пружины.

Как правило, это бывает:

1. Если машину постоянно перегружают;
2. Вследствие частого пользования дорогами с плохими условиями;
3. Из-за установки некачественных деталей.

Зачастую поломка выражается в просевшей пружине или разломе ее витка. В большинстве случаев это происходит с пружинами, расположенными сзади, для этого характерно понижение высоты задней оси по сравнению с передней. Для поднятия «кормы» стандартные пружины можно заменить на усиленные, либо под пружины поставить дополнительные проставки.

При поломке одной из пружин появляется характерный стук в подвеске и наблюдается проседание машины в той стороне, где находится лопнувший пружинный виток.

Ремонт расширительного бачка: видео

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.

Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.

Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.

Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.

Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.

Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Источник http://autoshas.ru/chto-takoe-tyuning-avtomobilya.html
Источник http://xn--80acczpdlcbel1a0l.xn--p1ai/remont-khodovoy-chasti-avtomobilya-svoimi-rukami
Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/ya-tvoj-podveska-rychag-shatal-kak-provodyat-diagnostiku-hodovoj-chasti