Что стоит или не стоит менять в подвеске

Здравствуйте подписчики и неподписчики ))) Знаю, этот пост породит множество споров в комментах но все-же я обязан это написать. Сразу объясню, это только мое личное мнение и не более того (хотя оно очень часто совпадает с мнением моих знакомых автомехаников)

Итак пост о том, что стоит менять в подвеске, а что может потерпеть.

Для начала выясним, когда же стоит ехать на диагностику подвески. Для начала, если машина в движении круглый год, то стоит заезжать на подъемник раз в полгода. Можете и реже, если уверены что автомобиль у вас качественный, и наматываете пробег вы не по ямам. Кроме того, обязательно надо заезжать на подъемник после какого либо значительного удара по колесам, будь то яма, или дамочка, неудачно выруливающая из двора. если после удара или ямы руль стал хоть немного криво, машину стало вести, а диагностика подвески ничего не показала, то вам стоит заехать на развал-схождение. Это же требуется и после некоторых видов ремонта.

Итак диагностика подвески указала на:

1. Амортизаторы. В первую очередь это течь через сальник штока (это видно когда сухая погода, а амортизатор весь в жиже). Менять однозначно, журнал ЗаРулем проводил тест, в котором оценил длину тормозного пути и управляемость автомобиля с вытекшими амортизаторами. Это был тот случай, когда испытатели действительно боялись тестировать автомобиль =). На регулировки подвески на большинстве автомобилей выпуска позже 2010 года не влияет. Кроме переднеприводных ВАЗов, там много лет ничего не менялось, и развал передних колес регулируется болтами крепления амортизатора, так что на ВАЗах и на некоторых иномарках до 2010 года развал стоит отрегулировать после замены амортизаторов.

2. Шаровые опоры, рулевые наконечники, рулевые тяги. Все что с шаровым шарниром, кроме стоек стабилизатора ( о них позже ) . Все что создано с применением шарового шарнира, со временем начинает люфтить ( болтаться всмысле ). Менять однозначно, эти вещи влияют на поведение автомобиля на дороге, влияют на углы регулировок подвески, гремят, в конце концов. Регулировать углы развала, схождения и остальные — обязательно. Кроме того, совершенно нет смысла регулировать углы при неисправностях подвески, будь то люфты или рваные сайлентблоки, или даже деформированные элементы подвески.

3. Сайлентблоки и втулки рычагов. Это то, на чем частенько зарабатывают нечистые на руку «слесаря». Буквально это резиновая прослойка между телом рычага или кулака ( ну в общем элемента подвески) и втулкой болта или шпильки крепления. Двигаться сайлентблок должен! Если слесарь монтажкой, прилагая усилия двигает его и протяжно говорит: «УУУУУ. Да тут у вас совсем хана. » Не верьте. Сайлентблок это резина, она может деформироваться, но она обязательно должна возвращаться на свое место. То есть, если сайлентблок пружинит, значит он жив, если он сдвигается и остается неподвижным, тогда слесарь вас не обманул. Второй критерий — это разрывы. Сайлентблок не должен быть рваным. он может иметь трещины, но не разрывы.
Небольшое отступление про полиуретан. Я еще не встречал полиуретановых сайлентблоков, которые проходили после установки больше тысячи километров. Я еще не встречал ни одного автомобиля с установленными с завода полиуретановыми сайлентблоками.

4. Стабилизатор. Часто его называют лом. Часто стабилизатор крепится к кузову через резиновые втулки. Часто эти втулки растаптываются от постоянных нагрузок и стабилизатор начинает в них болтаться. Гремит это ооочень неприятно. Менять надо когда слесарь, монтажкой может сдвинуть стабилизатор в сторону не напрягаясь. Кроме того есть стойки стабилизатора. И часто эти маленькие, хлипенькие стоечки имеют целых два шаровых шарнира на каждую стойку. Это гремит очень звонко, особенно на переезде через лежащего полицейского немного по диагонали. Часто гремит на новых автомобилях, в основном это первая неисправность подвески из жизни автомобиля. Проверяется просто: слесарь хватается своей грязной могучей рукой за конец стабилизатора и достаточно сильно дергает его в направлении стойки стабилизатора. Стук сразу услышите. Меняется и то и другое в основном без регулировок сход-развала, но бывают случаи когда для замены втулок приходится снимать стабилизатор, тогда и появляется смысл заехать на развал-схождение после ремонта.

На сегодня это все, не занимайтесь самодиагностикой, доверьтесь профессионалам.

Дубликаты не найдены

Простите за некропостинг. но всё же попробую — надо ли обязательно одновременно менять сайлентблоки и аммортизаторы? Просто мне приговорили стойки, стойки куплены, пыльники/отбойники куплены, вот думаю на сколько вредно будет для новых стоек, если, скажем, месяц-два я поезжу с убитыми сайлентблоками? Первый год за рулём и если бы мне на диагностиках не говорили бы о проблемах, бы особо и не чувствовал их) Уже поменял рулевые тяги, наконечники, шаровые, ступичный подшипник передний левый. Теперь приговорили передние сайлентблоки (думаю уже поменять и задние, чтобы через полгода не лезть туда опять) и втулки. Втулки, как мне говорят, «скрипят, но можно ездить».

А не выходит работа дороже, если менять всё по частям?

Автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.3

Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально. Я не делаю обзоры конкретных ламп, не говорю, что нужно ставить то и то, не углубляюсь в техническую сторону, а по возможности рассказываю обо всем понемножку 🙂

Перед тем, как идти дальше, еще немного разверну часть информации из прошлого поста.

1. У меня линзованная оптика, менял лампы, света не прибавилось особо, что делать то?

Таким страдают практически все 10-15 летние авто. 9 из 10 приезжают к нам с выгоревшими отражателями. Вот вам маленькая часть коллекции )

К сожалению, такой косяк без разбора фары диагностировать на 100% затруднительно, только по косвенным признакам.

Подъезжаем к стенке, включаем свет. В идеале в центре должно быть яркое пятно.

Если видим примерно такие картинки

То отражатель практически точно погиб.

Никаких полумер, типа восстановления. Хотим хороший свет на годы — меняем линзу в сборе.

Тут следующий вопрос

Что лучше, Hella3r или 5R? В чем отличие? А это оригинал?

Нет, дорогие мои, не оригинал. R — это реплика. Оригинальные Hella3 купить можно, за цену повыше реплик, но только б/у, снятые с авто. Новые оригиналы стоят как крыло от сбитого Боинга.

Фото из интернета. На картинке б/у оригинальные Hella3, снятые с Ауди

А это Hella3r. Найдите 10 отличий 🙂

Hella 3R изначально были (и есть) копиями ксеноновых линз Hella-3. В последнее время обозначение 3R встречается во многих галогеновых и билед линзах, которые к Хелле в принципе отношения не имеют.

Это тип крепления линзы, самый часто встречающийся и популярный, под такое крепление активно разрабатываются переходные рамки на многие авто, позволяющие легко установить линзу вместо снятой родной. К чести китайцев, надо сказать, что хоть качество разных реплик разное, они уверенно идут по пути улучшения.

(Вот тут не надо пожалуйста, что все вокруг Китай голимый и фигня полная. Практически весь автосвет сейчас из Китая. Китайские линзы могут быть по качеству света сравнимы с оригиналом. Но да, могут быть и хуже:))

Hella5r это доработанная 3r, немного измененная шторка, на каких то моделях стекло линзы отливает синим, другая СТГ, более ровное горячее пятно. Кто то еще тыкает в зубчики в верхней части отражателя (на фото выше) — а вот этим они отличаются! Эти зубчики на так называемой SUV-линзе — для кроссоверов, джипов, направляют свет ниже, чтобы на высокой машине он начинался от бампера. Но все эти фишки реализованы и в моделях 3r.

Еще раз — Hella3R линза от одного производителя может сильно отличаться по качеству от такой же внешне Hella3r другого производителя. Смотрим обзоры, читаем, выбираем, просим включить и посмотреть. Ну и используем по возможности оригинальные лампы.

Еще такой вопрос встречается — у меня стоят линзы Бош, Koito, Hella4 intemo, Hella2 и т.д. Мне лучше поставить какие были, или Hella3?

Если ставить ксенон/галоген, можно найти линзы под ваше штатное крепление, новые, это тоже будут реплики. В этом случае меньше переделок, проще установка, остаются родные лампы. Если хочется свет получше, то Hella 3R либо LED линзы.

Линзы Bosch. Стоят на Е46, Е70, W220, W221, к примеру

Подводим итог — Hella3r/5r это не определенная модель линзы, это общее название линз с конкретным типом крепления 🙂 (Не путаем только с Hella R, она же Koito Q5)

Где то был вопрос — у меня галогеновая линза под лампу H1/Н7, что мне лучше поставить?

Можно такую же галогеновую, 3r, под которое наверняка найдутся переходные рамки на ваше авто. Это более бюджетное и простое решение. Например такую.

Второй вариант — это замена на би-светодиодные линзы.

Вот еще хотела бы обратить внимание на интересный вариант решения для рефлекторной фары с цоколем Н4/Н7. Светодиодная лампа с мини-линзой.

Н4 лампа имеет два чипа, сверху чип на ближний свет, отражатель использует свой, фокусирует свет через свою линзу. Чип на дальний свет расположен снизу лампы, использует отражатель фары.

Светит вполне грамотно, никакого ослепления, четкая СТГ, хорошие показатели освещенности.

Для сравнения, сверху линзолампа от Aozoom, снизу известная светодиодная линза А3+ от этой же фирмы.

Всем спасибо за внимание, в следующей серии: вскрытие фар, запотевание, стекла, и что можно с ними сделать. Задаем интересующие вопросы:)

А пока пара фото работ до/после

Mazda Cx-7. Чистка задних фонарей

Camry40. Устранение запотевания, покраска масок

Outlander. Замена стекол, ликвидация запотевания

Camry30, чистка и полировка

Что такое автосвет, и как его сделать лучше, а не хуже. Ч.2

Серия постов делается в первую очередь для того, чтобы народ чуть лучше понимал, что стоит делать со своими фарами, а что нет. На истину не претендую, вопросы и уточнения приветствую, всех нюансов инфы в одном посте охватить иногда не получается, и все такое. Просто чтобы приезжали к нам и понимали, чего хотят и насколько это реально.

Всем спасибо за выявление наиболее актуальных вопросов 🙂 Да, действительно, практически каждый человек, приезжая на переделку фар, первым делом спрашивает про законность, проблемы с ГИБДД, и возможность официально внести изменения в конструкцию. Тут каждая машина индивидуальна, и пост об этом будет через несколько дней, по возможности, специально пошла делать запросы по сертификатам:) (Спойлер — да, конечно можно, если все соответствует ГОСТ). В первом посте под словом «незаконно» собственно и имелся в виду момент, что мы устанавливаем и настраиваем свет правильный, безопасный для ВСЕХ участников движения, по сути соответствующий правилам ЕЭК ООН N 48, но, к сожалению, чтобы легализовать его, владельцу ТС нужно ооочень сильно заморочиться.

В основном, приезжают на 10-15летних машинах с просьбой сделать свет, потому что ничего не видать. Почти в каждом случае самым правильным решением считаем линзы — установка либо замена штатных на новые. На сегодняшний день именно линзы дают самый правильный свет. Естественно, при обязательной регулировке по ГОСТу) регулируем на реглоскопе, по всем стандартам.

Фары могут быть разрегулированы в результате ДТП, предыдущим владельцем, да много причин. Очень, нет, ОЧЕНЬ много машин ездят с задранными вверх родными фарами, потому что света не хватает, а если фару поднять, она светит хоть немного дальше вперед. Но, как вы догадываетесь, таких кадров встречка радостно приветствует всей иллюминацией :))

Собственно сам процесс регулировки.

Сначала по маркировке вашей фары настраивается сам реглоскоп. Потом регулируется фара с помощью регулировочных винтов по горизонтали и вертикали

Итак, линзы. Я буду говорить о новых, современных линзах, наиболее распространенных. Я знаю, что их очень много, но не буду описывать каждую, а только общая информация.

Линза, это модуль в сборе.

Собственно стекло линзы, которое фокусирует световой поток и направляет его на дорогу, отражатель, который собирает и отражает свет от лампы, и шторка дальнего с электромагнитом. В большинстве современных би-линз она есть, в моно линзах только ближнего она неподвижна

Шторка в неактивном состоянии поднята, и отсекает часть светового потока, формируя ближний свет. На фото видна правильная СТГ ближнего LED света, со ступенькой под встречку.

Сейчас практически все линзы делаются под правостороннее движение, так что при установке/замене линз правый руль сразу приобретает правильный свет, это очень важный момент для тех, кто приравнивает такую нештатную оптику к китайскому ксенону у «чотких пацанчиков» :))

Если шторку подключить, при включении дальнего она опускается

Фото из интернета, для наглядности. Вот тут очень частый вопрос — а у меня будет два дальних? А где мой родной дальний будет?

Можно подключить шторку, тогда будет два дальних, с линзы и штатный. Главное, их совместить при регулировке. Можно не подключать, при желании, тогда линза будет работать только в режиме ближнего.

Выгоревший отражатель линзы. Без разбора фары практически невозможно понять, в каком состоянии отражатель. Если включить фару, поднести ладонь к ней на расстоянии 10-15 см, и заметно темное пятно по центру, то отражателю точно карачун. Тут света не было от слова совсем.

И у 9 из 10 машин, которые приезжают с проблемой плохого света линз, причина именно в этом.

Есть конторы, которые занимаются восстановлением родных отражателей. Ничего не могу сказать, мы этого не делаем. Предполагаю, что новые современные металлические отражатели проходят дольше восстановленных родных пластиковых.

Иногда бывает и так 🙂 всегда проверяйте правильность установки ламп!

Третий самый частый вопрос — а какие линзы мне поставить, у меня штатный галоген/ксенон?

В общем и целом, по источникам света линзы бывают галоген (Цоколи Н11, Н7, Н1)

Бигалогеновая линза с цоколем Н7, также в нее можно поставить D2S ксеноновую лампу. Интересный момент. Некоторые фары (Mercedes ML163, Mazda 6 GG) имеют с завода двойную маркировку фары — под оба типа ламп.

Ксеноновая линза (Цоколи ламп D1S, D2S, D3S, D4S)

Светодиодные. Фото нагло стырены из инета

В светодиодной линзе источником света является встроенный светодиодный чип. Меня часто спрашивают, как менять лампы в лед линзах. Почему я и решила, собственно, посты то писать 🙂

Билед линза это цельный закрытый модуль. Чип, отражатель, фокусирующая линза. На фото одна из самых компактных моделей линз, со встроенным драйвером и радиатором активного охлаждения. Именно такие линзы лучше всего встают в галогеновую оптику, место в которых часто бывает ограничено. Мощность ближнего светового потока около 1600 LM, запомните, это важный момент. Второй важный момент — чтобы заменить галогеновые линзы на ксенон, кроме ламп приходится докупать провода, блоки розжига, что в итоге по цене выходит равно, а то и дороже биледов. Ну и качество света практически всегда лучше ксенона. В цифрах — комплект лед линз 12000-14000 (мы говорим про проверенное качественное оборудование), ксенон — линзы 5000-7000, блоки 2500, провода 700-1000, лампы (всегда рекомендуем качественные оригиналы) — в районе 2500-3000 и более Поэтому ксеноновые линзы просто финансово не оправданы. Плюс на ксеноне необходим омыватель.

На практике, если стоит штатная галоген линза Н7, оптимальнее заменить ее на такую же новую и не корячиться с диодами. Но многие все-таки хотят так сделать.

Многие лед линзы имеют два, три чипа. Один на ближний, один на дальний, к примеру

Это уже более крупная и мощная линза, яркость 4500 LM ближний. Такую сложно установить в галогеновую оптику, без омывателя и корректора в принципе не стОит. Но в случае штатного ксенона со всеми этими прибабахами и достаточным количеством места в фаре — то вполне себе. Другое дело, что при наличии всего ксенонового оборудования замена родных ксеноновых линз на новые — вопрос стоимости только линз. Как помним, 5000-7000. Такая же лед линза стоит около 15 000.

Очень хочу озвучить момент, о котором мало кто знает. У меня часто просят светодиодные лампы в линзы, «а то родные галогенки плохо светят». Ну, во первых, плохой свет из-за выработавших свой ресурс отражателей, либо самих ламп. Бывает так, что старые галогенки меняют сразу на светодиодные лампочки, по цене они дешевле того же осрамовского галогена, но проблема со светом остается.

Вот нашла отличную картинку, на сайте так же можно посмотреть обзоры на лампы, здесь я при всем желании не смогу рассмотреть каждую лампу.

Видно, что горячего пятна в центре нет. А именно оно и освещает дорогу. Получаем, что лампа в линзе вроде светит, но не освещает.

Так получается потому, что основная собирающая свет поверхность отражателя линзы — это ее верхняя часть. Диоды в в лед лампах стоят в большинстве своем на боковой поверхности лампы

и основной световой поток бьет совершенно не в ту часть отражателя. (Рифленая часть это низ отражателя линзы)

А вот это — светодиодная лампа с цоколем D2H. Ее можно упихать в линзы D2S, см.выше есть фото линзы.

Она специально сконструирована для использования в линзах, световой поток направляется в основную часть отражателя, и формирует горячее пятно света фары.

Вот тут оно достаточно хорошо видно.

Пост уже достаточно длинный, пошла пилить продолжение, вот вам по традиции котик 🙂

Что такое автосвет и как его сделать лучше, а не хуже

Всем привет. Так получилось, что я работаю менеджером в студии автосвета в крупном городе, и моя работа — помогать людям решить проблему со светом их авто и фарами вообще. Мысль начать писать серию постов об этом возникла давно, а на новогодних праздниках дошли руки :). Фишка в том, что очень многие из клиентов, которые к нам обращаются, не совсем понимают, что им нужно, и как собственно это сделать. Приезжают за светодиодными лампами в линзованные фары, хотят, чтобы им установили оригинальную Хеллу, хотят отрегулировать праворульный свет под наше движение и т.д. Так что мои посты будут писаться исключительно в образовательных целях. Да, разные фирмы буду называть, для сравнения и просвещения, кому надо, найдет где купить. Нет — не реклама, опять же — кому надо, найдет.

Работаем в основном с улучшением света, масс-сегментом, тюнинг проектов мало, да это и индивидуальная работа. Самые частые запросы — фары светят плохо и не туда, что можно сделать, но у меня только 5000 и каков бюджет :))

Все по своему опыту, на истину в последней инстанции не претендую, другие могут иметь свое мнение ну и все такое.

Если зайдет идея, накидывайте вопросы в комменты, почитаю, соберу и сделаю пост именно по ним. А пока немного матчасти.

Вот так выглядят рефлекторные фары, без линз. В них собирает и фокусирует свет большой отражатель на всю фару. С завода в основном стоит галоген. Самые часто встречающиеся цоколи ламп — Н4, Н7, Н11, НВ3/НВ4. Если ксенон, то штатные лампы D2R/D4R. Светотеневая граница очень размытая и рассеянная.

А вот так — фары с линзами в секции ближнего света. Кто будет угадывать тачки по фарам, тому конфетка!

Источник света в линзе — лампочка. В ксеноновой ксеноновая, в галогеновой соответственно галогенка 🙂 Цоколи штатных ксеноновых линз — D1S/D2S/D3S/D4S, галогеновых — Н7/Н11. Светотеневая граница в основном четкая.

Так вот, часто приезжают машины на рефлекторном галогене (мы же уже знаем, о чем идет речь, да?))) с запросом — света нету, ничего не видать, пааамагитеее. Поставьте мне ксенон, тогда то уж точно будет все хорошо!!

И тут мы встречаемся с замечательным явлением окружающего мира, под названием «китайский ксенон»!! Почему он китайский, это уже скрыто под покровом времени, да и неважно, сейчас почти все китайское, но не значит, что плохое.

Ксеноновые лампы серии Н (НВ3, Н7, Н4, Н11) не предназначены для установки в рефлектор, мои дорогие!! Конструктивно не предназначены! Они лупят в разные стороны, тем более на праворукой машине засвечивают в основном встречку. Нештатные ксеноновые лампы в принципе не могут повторить расположение галогеновой нити накаливания. Регулировочные винты позволяют только немного опустить левую фару, этого недостаточно. Можно ее совершенно выкрутить вниз, но тогда свет теряется пропорционально. В результате имеем то, что имеем.

Ставьте хороший дорогой оригинальный галоген — у Osram и Philips можно на любой бюджет найти. Не говоря о том, что пара ламп+блоки розжига для ксенона вполне тянут по стоимости на нормальный галоген. Главное, отрегулировать фары, потому что тех, кто ездит на родном галогене со светом в разные стороны, но только не на дорогу, едва ли не больше, чем злостных ксенонщиков 🙂

Второй вариант — это светодиодные LED лампы. Мнения разнятся, естественно. Кто-то купил лампочки за 700 рублей, а они светят хуже галогена, слепят или вообще контакты перепутаны (было такое). У хороших ламп во-первых цена тоже хорошая, не ниже 3000 за пару, во-вторых, расположение светодиодов повторяет нить накаливания галогенной лампы(да да, есть такие!!), в третьих, должно быть правильное распределение света по зонам. И!! Обязательная регулировка фары!! На ютубе куча обзоров, в общем.

На пикабу много ругани про светодиодные лампы вместо галогена, но ПРАВИЛЬНО настроенные фары на НОРМАЛЬНЫХ лампах не слепят встречку. Одна и та же LED лампа в разных фарах светит по разному, где то паршиво, непонятно как, а где то формирует правильное пятно, надо подбирать. По опыту, Narva попадает чаще других.

А чуть лучше свет — это бОльшая безопасность и водилы, и лосей/оленей/пешиков перед ним. Но все равно — такой вариант тоже должен быть лишь ВРЕМЕННЫМ решением, пока не накопятся деньги на нормальную переделку оптики )

Предвижу холивары по поводу штатной/нештатной оптики. Нештат нештату рознь. Нештатные ксеноновые лампы в рефлектор — ужас и отстой) А нештатные линзы в том же рефлекторе, с хорошим светом, правильно настроенные и выставленные — на сегодняшний день это практически единственное правильное решение.

Для понимания пара фото. Тот самый штатный свет. Как думаете, много он освещает? Да, у этой машины включен свет.

И та же машина на новых нештатных линзах. Никто никого не слепит, освещается только то, что нужно, и не больше.

Про законность переделок тему поднимать не стану. Это незаконно. Но пусть лучше двенадцать судят, чем шестеро несут )) Огромное количество ДТП случается потому, что водитель элементарно не увидел из-за плохого света. Да, можно заморочиться и внести изменения в конструкцию, при наличии омывателя, корректора, маркировки фар и т.д. Но во многих случаях это сделать не получается. Кто то имеет на этот случай пару родных фар, кто то еще как то обходит. Главное, чтобы ваши фары несли радость всем участникам движения))

Что еще сходу вспомнить. Обозначения на лампах, вот.

Цветовая температура. Тут все просто. Измеряется по шкале Кельвина. Чем меньше цифра, тем теплее свет. Галоген в основном имеет температуру от 2800 до 4300К, ксенон 4300-6000К, LED 4800-6000К.

Величина светового потока. Люмены (Lm). 2000Lm, 1800 Lm и т.д. Чем больше, тем ярче.

Срок службы ламп. Ксенон в лампах выгорает со временем, примерно раз в полтора-два года лампы нужно менять. У светодиодных ламп срок службы раза в два дольше.

Пока это все, о чем вспомнилось. Позже напишу подробнее о разных видах линз, гибридах линз и ламп, той самой Хелле, почему не стоит ставить LED лампы в линзы и о том, что и как можно сделать с фарами, если денег не особо, а свет хочется.

Жду вопросов, котики, всем хорошего света и безопасности на дорогах

Долгий простой автомобиля

Доброго времени суток уважаемые. Возник вопрос технического плана по автомобилю который простаивает долгое время в гараже ( 8 лет ). А именно, что необходимо заменитьпроверить в первую и последнюю очередь, что бы попытаться привести пациента в чувства. За неимением опыта обращаюсь к знатокам.

Собственно сам автомобиль:

ВАЗ-2104 ( 2007 года выпуска )

Пробег — 7000 км.

Буду благодарен любым советам.

Возможно, тут не приняты такого рода сообщения, тогда заранее извиняюсь.

Ответ на пост «»Ну что там можно накосячить?» думал я, «только масло поменять, это же СТО»»

Доброго дня всем пикабутянам!
Прочитал выше указанный пост и вспомнил подобную историю.
Трудился я тогда электриком. Мой друг и коллега Михаил прикупил себе первый авто – Шкода Фелиция Комби.

Купил он его у одного из наших руководителей, поэтому в машине сомнений не было. Однако, как и полагается после покупки, решил сделать небольшое техобслуживание – замена масла в двигателе и коробке, а также осмотр ходовой и тормозов. Поскольку я с детства помогал отцу, да и сам понемногу шаманил собственный автомобиль, то предложил Мишке свою помощь. Однако он предпочел обратиться на станцию техобслуживания. Никоим образом его не осуждаю, тем более, что он предложил мне поехать с ним и проконтролировать процесс выполнения работ.

Было закуплено моторное и трансмиссионное масло, фильтра, колодки и выбрана СТО(Станция Технического Обслуживания) недалеко от нашего места работы. Заехали на подъемник, мастер(горячий кавказский парень – то ли армянин, то ли азербайджанец – да простят меня жители Кавказа, я их не различаю) с энтузиазмом принялся за работу, одновременно рассказывая, сколько подобных авто он уже перечинил на своем веку. Я уже столкнулся с иномарками после ряда отечественных авто и понимал, что у Шкоды могут быть свои нюансы обслуживания. На мое предложение взглянуть на мануал по эксплуатации, был ответ, что настоящий мастер не нуждается в подобной литературе. Настаивать я не стал и взялся листать инструкцию сам.
Масло в двигателе и коробке было слито в считанные минуты, после этого автомобиль был опущен с подъемника и мастер начал заливать масло в коробку передач. Я стоял чуть в стороне от подъемника, поэтому первым увидел, что под машиной растекается лужа свежего густого трансмиссионного масла. Мастер успел залить два литра, прежде чем я с криком «Куда льешь. » остановил его. Сначала я подумал, что он просто промахнулся мимо заливной горловины, однако в реальности все оказалось гораздо хуже. Не найдя на коробке заливной горловины, «мастер» открутил один из винтов картера сцепления, вставил туда шланг с воронкой и лил на диски сцепления трансмиссионку.
Я быстро пролистал мануал на нужную страницу и вслух прочитал ему и изумленному Мишке, что на данной модели масло в коробку заливается через отверстие, в которое вставляется трос спидометра. Причем пластиковая шестерня привода спидометра выполняет роль щупа для измерения уровня.

На наш разговор на повышенных тонах подошел бригадир ремонтников и сказал, что сейчас из магазина СТО принесут такое же масло и бесплатно его зальют. Михаил согласился с подобным решением проблемы. На мои сомнения в нормальной работе обильно смазанного сцепления, бригадир ответил, что попробует авто на ходу после ремонта и примет справедливое решение.
Мастер выкрутил трос сцепления, взялся за шестерню привода спидометра и … с коротким матюгом уронил ее. Причем упала она обратно в отверстие коробки, из которого этот «специалист» только что её вынул. И каким-то невероятным образом провалилась ВНУТРЬ коробки передач! Снаружи виднелся только краешек квадратного хвостовика, на который одевается трос спидометра. «Мастер» попытался вытянуть шестерню пинцетом, однако только окончательно затолкнул её в картер коробки передач. Тут уж все вокруг потеряли дар речи…
Далее последовал оооочень долгий разговор между нами и бригадиром – я настаивал на демонтаже и разборке коробки передач, бригадир убеждал Михаила, что ничего страшного не произойдет – шестерня пластиковая и спокойно лежит на дне картера коробки передач, а потому ну ничего страшного не будет, «мамой клянусь. ». Михаил в силу полного незнания устройства автомобиля просто впал в ступор. «Мастер» между тем куда-то слился. После нескольких ЧАСОВ. пререканий было принято соломоново решение – другой ремонтник заливает масло в коробку и двигатель под чутким руководством бригадира и меня, «мастер» покупает новую шестерню и её устанавливают на место. В случае поломки коробки передач из-за упавшей шестерни СТО в лице бригадира берет на себя обязательства по ремонту.
С тем мы и уехали.
Через два дня Мишка заехал на злосчастную СТО и встретился с бригадиром. Тот с самым невинным видом сообщил, что «горе-мастер» на работе больше не появлялся и он ничем помочь не может – «Ведь это же тот дебил накосячил. »

Я не присутствовал при этом разговоре, знаю лишь, что Шкода так и отъездила без спидометра до перепродажи следующему владельцу…

Подержанная машина с «косяками»: какие смертельны, а какие – нет

Предположим, с новой машиной не сложилось, а без личного транспортного средства жизнь не мила. Придется, стиснув зубы, покупать авто в возрасте. Конечно, хотелось бы найти «ту единственную» в состоянии «как новая», но вы же понимаете, что это маловероятно (хотя многие свято верят, что старая машина будет такая же, как новая, только дешевле). На самом деле, разве что автомобили возрастом лет до трех–пяти могут порадовать будущего владельца абсолютно идеальным состоянием новой машины с легкой обкаткой. И то, чтобы найти такой экземпляр, нужно постараться. Как показывает практика, действительно достойные варианты не продают молодыми, рынок полон откровенного неликвида. Придется искать что-то менее идеальное, а значит, у машины будут какие-то проблемы, с которыми нужно смириться при покупке. И чем старше и дешевле, тем хуже будет состояние авто.

Д а, я тоже читал примерно миллион статей на тему, «как найти идеальную машину не от перекупа», «как определить битую», «как определить скрученный пробег». Но это вам совершенно не поможет, если все авто за ваши деньги были слегка помяты и отремонтированы, у всех скручен пробег и у всех есть потеки масла, потертые сиденья и тот или иной набор неисправностей.

Задача покупки в этом случае преобразуется, если нельзя найти идеальный экземпляр, то надо найти такой, который можно будет успешно отремонтировать и эксплуатировать дальше. Желательно, при наименьших финансовых затратах и с минимальными рисками полного отказа.

Чем можно поступиться при выборе б/у машины, а чем – нельзя ни в коем случае? И как изменится стратегия выбора в зависимости от предполагаемого возраста, срока владения и стиля эксплуатации машины? Конечно, жизнь немного сложнее любой статьи, но тем не менее я надеюсь, что смогу немного помочь с выбором.

Кузов

Начнем, пожалуй, с ниспровержения авторитетов. Большая часть руководств покупателей автомобилей советует в первую очередь найти машину с кузовом в отличном состоянии, без коррозии и следов аварий. Если авто сравнительно новое (то есть примерно лет до пяти), то, несомненно, совет дельный.

Если же речь идет о машине возрастом в десять–пятнадцать лет, то отсутствие следов коррозии и аварий, скорее всего, говорит лишь о недавней перекраске. Качество малярно-кузовных работ перед продажей обычно варьируется от «так себе» до «бессовестный кошмар», то есть под блестящим лаком, как правило, дожидается своего часа зародившаяся коррозия и покоится килограмм-другой шпатлевки. Действительно идеальные экземпляры в «родной» краске встречаются, но в основном в регионах с теплым климатом и по цене, которая ничего общего не имеет со здравым смыслом.

Фактически это означает, что типичная машина «за 10» обязательно имеет следы коррозии на кузове, и поделать с этим решительно ничего нельзя. И да, большая часть автомобилей побывала в мелких и не очень авариях.

Надо учитывать, что внешние следы коррозии сильно снижают стоимость авто, а значит, можно найти машину в технически лучшем состоянии и в лучшей комплектации за ту же сумму, пожертвовав внешним видом.

Пока коррозия не затронула силовые элементы конструкции (стойки, лонжероны, усилители порогов, моторный щит) и не углубилась в швы, это в основном проблема косметическая. Конечно же, если порог гнилой насквозь, в рамке лобового стекла дыры, а швы «аквариума» разбухли и оттуда лезет ржа, то это уже серьезно, да и, скорее всего, в скрытых полостях коррозия уже давно точит металл.

Но вот коррозия передней кромки капота, крыльев, низов дверей и даже крышки багажника – не повод для паники. Это просто расходы, куда менее серьезные, чем по мотору, трансмиссии, рулевому управлению, тормозам и электрической части. Во всяком случае, такого рода кузовные болячки совершенно не сказываются на эксплуатационных характеристиках машины. Локальные коррозийные повреждения, связанные с не очень качественным восстановлением после старых аварий, тоже зачастую не являются серьезным недостатком.

Не всякие следы аварий стоит воспринимать как повод отказаться от покупки. Однозначно не стоит приобретать авто стоит, лишь если все намекает на серьезное ДТП и плохое восстановление после него. Отсутствие подушек, преднатяжителей, перешитая приборная панель – все это повод исследования кузова на предмет повреждений и обычно – отказа от такого экземпляра.

Если же машина восстановлена хорошо, то вы, во-первых, вряд ли найдете следы ремонта (они проявят себя только через много лет), а во-вторых, ухудшение качества машины – скорее, умозрительное. Может, при следующем серьезном ДТП конструкция кузова сработает хуже. А может и нет.

Лечение кузовных проблем – не такое уж дорогое. Обратное можно сказать про сильно запущенные случаи и очень редкие автомобили, на которые не найти кузовных деталей. Но мы с вами говорим о масс-маркете. И тут в среднем четыре–семь тысяч рублей за покраску элемента с подготовкой, до 10-ти – в сложных случаях. Как правило, снижение цены на машину за подобные проблемы обычно держится на уровне стоимости устранения повреждений с некоторым запасом. А если нет, то это прекрасный повод поторговаться.

Однозначно не стоит покупать машину с серьезной коррозией силовых элементов или поверхностной коррозией большей части кузовных элементов. Это уже или кандидат на свалку, или в руки умельцев, для обычного покупателя восстановление такого кузова не имеет экономического смысла. Конечно, если стоит задача отъездить буквально пару месяцев, или разница в цене с хорошими экземплярами больше полутора сотен тысяч рублей, то можно попробовать, но я бы не рекомендовал даже в этом случае.

Вы же не хотите знать, что бывает, когда на скорости 80 километров в час отрывает рычаг подвески или перекашивает подрамник? Или на сколько месяцев может «зависнуть» машина в кузовном сервисе? Оставьте эти «приключения» для любителей настоящего треша.

Все промежуточные стадии коррозийных повреждений стоит рассматривать, только точно зная цену кузовных элементов, цену работ на восстановление и с уверенностью в своих мастерах. Ведь не секрет, что типичный маляр искренне считает, что любая покраска держится буквально пару лет, потому что не умеет делать сколь-нибудь качественно и даже не представляет себе, что хорошая окраска просто обязана продержаться десятилетия.

Салон

Состояние салона в первую очередь говорит об отношении к машине. Это действительно так, только не стоит на основании этого правила делать глобальные выводы обо всех автомобилях и тем более выбирать машину «по салону». Всегда есть исключения.

Предпродажная подготовка с дешевой химчисткой творят чудеса, и у перекупов салоны всегда в отличном состоянии. Цена такой операции – от полутора до пяти тысяч рублей, и что мешает вам проделать ее после покупки машины, решительно непонятно.

Если владельцем машины была девушка, то салон часто идеально вычищен, но о состоянии авто это, опять же, не скажет ничего.

Идеальный салон после детейлинга, конечно, явно говорит о том, что машина была любимой игрушкой, на которую не жалели денег. Но, скорее всего, внешний вид авто скажет от этом не менее красноречиво. А затертый и убитый салон разъездной машины вполне будет соответствовать ее внешнему виду. Но в большинстве случаев вам предстоит увидеть в меру грязный интерьер типичной машины. С кучей мелких и не очень мелких неисправностей.

На современных автомобилях стоимость оснащения салона и, соответственно, цена ремонта всей начинки может оказаться очень высокой. И если машина посложнее типичного Logan или Solaris, то и цена салонных неисправностей может оказаться существенной.

К числу весьма дорогих и неприятных проблем в этой области можно отнести протечки, неработающие элементы блока климатической установки, текущие радиаторы печки, поломки испарителя кондиционера, разнообразных заслонок, датчиков и прочего.

На большей части машин цена работ по устранению будет включать в себя снятие приборной панели и центральной консоли, а это означает сумму от 15 тысяч рублей только за работу. И неважно, что цена моторедуктора с разборки – рублей 500. Чтобы действительно дешево сделать такую работу, нужно досконально знать конструкцию, но вряд ли вы настолько хорошо знакомы с приобретаемой моделью машины.

На практике это означает, что можно ограничиться простейшей проверкой климатики, наличия влаги на коврах, состояния систем безопасности и… смело торговаться за всю остальную «мелочь», от порванных сидений до неработающих блоков мультимедийной системы, стеклоподъемников, замков и многого другого.

Если только вы не покупаете что-то новое и престижное, например, скромный Mercedes W211 или Audi A6 С5 в возрасте, на которых надеетесь еще пофорсить. На машинах подобного класса есть еще сложная система управления салонными опциями, завязанная вдобавок на противоугонные системы. Устранение проблем с ней может быть очень дорогим, вплоть до необходимости заказа оригинальных новых деталей и установки у дилера. В общем, в этом случае даже банальные сбои системы центрального замка – уже повод для тщательной проверки и серьезной скидки. А то и отказа от покупки.

Электрика и электроника

Обычно на состояние собственно проводки и всех ее узлов не обращают особого внимания. Ну а что там смотреть, провода и есть провода, блоки электронные лишь бы работали. Опытный владелец более-менее современной машины классом повыше уже понимает, что вливания в эти системы могут быть бесконечными.

Особенность электроники авто в связности огромного числа элементов системы, от генератора до последнего проводочка и лампочки. В этой системе не работают простые принципы «посмотрел и заменил», которыми пользуются почти все автосервисы. А плохой ремонт или откровенный «колхозинг» будут аукаться значительными суммами и простоем машины еще долго.

Особую лепту в копилку отказов электрики вносят установщики «ксенона» и сигнализаций. Не зря многие дилеры пытаются всеми правдами и неправдами отказывать в обслуживании машинам с установленными не у них «сигналками» и прочим дополнительным оборудованием. Способности «гаражников» в создании проблем сложно переоценить.

Даже вполне исправная на первый взгляд машина может иметь десятки заложенных «мин» в электросистеме. Причем большая часть будет не документирована и вылезет в самый ответственный момент.

Машина даже с прекрасным кузовом и мотором, но с проблемной электрической частью, например, после не очень качественного свопа мотора, установки незаводских опций, переделках «под рестайлинг» или просто нескольких лет ремонтов у сельского электрика, должна стоить на уровне самых страшных и убитых экземпляров.

Банально потому что для восстановления в нормальное состояние ей нужен капитальный ремонт, с полной разборкой салона, снятием косы моторного отсека и прочими недешевыми и травматичными для машины работами, по сложности сравнимыми с «капиталкой» мотора или восстановлением кузова. Тем более что большая часть проблем с электрической начинкой приводит к неработоспособности машины, а ряд неисправностей – и к пожару.

Менее серьезные же случаи, когда проводка банально изношена от перегрева (что характерно для «заряженных» машин с плотной компоновкой подкапотного пространства), часть блоков залиты и не работают, тоже не должны оцениваться как мелкие неприятности.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Несмотря на важность этих систем, по большому счету все их компоненты можно считать расходными материалами. Желательно просто учесть состояние систем при покупке и получить скидку на доведение до среднего состояния. Все равно со временем вы замените эти элементы.

Износ дисков, колодок и даже тормозных шлангов и трубок не может считаться серьезным фактором для отказа для покупки. Конечно, цена замены может быть шестизначной, особенно на машинах премиум-класса, но все эти компоненты ремонтируются без всякого ущерба для их дальнейшей работоспособности.

А вот электроника тормозной системы может создавать уже очень серьезные неприятности. Тут и высокая цена компонентов, и не всегда простая починка. Вспомним, опять же, про многострадальный SBC на Mercedes. Цена блоков АБС даже старых машин кусается, не говоря уже о более свежих системах с ESP и многочисленными датчиками ускорений, положения руля и т. д.

Подвеска, кроме современных пневматических и сложных систем с электронным регулированием, обычно тоже чинится сравнительно недорого. Конечно, бывают перекосы, как, например, на VW-Audi с передней многорычажкой или Volvo 960, когда комплект подвески стоит треть цены машины, но по большому счету это все весьма скромные расходы и легкий ремонт. Пневматика – явно выбор не для рассматриваемого нами сегмента, но основная проблема с ней даже не в цене деталей такой подвески, а в вероятности полного отказа машины и количестве компонентов системы, от которых этот отказ зависит. Потому в ценовой категории «до 500» периодически встречаются разнообразные W220 и прочие BMW X5, основным плюсом которых для будущего покупателя преподносится «сейчас пневма работает».

Неисправности рулевого управления встречаются куда чаще, чем принято считать. Просто гидравлика таких систем – все же штука крайне надежная, она годами работает с убитыми насосами, грязным маслом и подтекающими сальниками, что владельцами за неприятности не считается. А электрические усилители просты по конструкции и установлены на сравнительно новых машинах. Как и другие компоненты шасси, рулевое управление обычно дает много поводов сбить цену, но при этом его неисправности не служат причиной отказа от покупки.

По-настоящему дорогие рулевые рейки встречаются в основном на сравнительно свежих немецких премиальных марках, во всех остальных случаях цена восстановления или замены не так уже велика. Если сервис пугает ценами в 20–40 тысяч рублей за замену, то, скорее всего, они искренне заблуждаются, их отдел запчастей пытается вам продать что-то новое и не хочет ремонтировать старое. Ну или же вас банально хотят «развести».

Трансмиссия

Компоненты трансмиссии обычно считают крайне надежными и на их цену не обращают особого внимания. Но на практике ломается все, особенно на старых машинах. И не всегда можно купить б/у запчасть в достойном состоянии.

Обычно это касается авто с проблемными узлами вроде раздаток, АКПП, МКПП и приводных валов. Поскольку все меняется хорошо и без последствий, то вопрос выбора превращается в задачу оценки стоимости восстановления компонентов. Критичными являются те, которые нельзя быстро и легко заменить на целые или отремонтировать.

Боюсь, перед покупкой конкретного авто придется проделать некоторую подготовительную работу: покопаться на сайтах разборок и прочих барахолках. Сюрпризы в виде полного отсутствия в продаже отдельно ШРУСов, ломких раздаточных коробок и МКПП встречаются регулярно. Обычно новыми эти узлы стоят очень дорого, а если существуют конструктивные недостатки, то на хорошее б/у надежды мало.

Ну а про надежность АКПП можно много чего сказать, но эту тему мы не раз рассматривали. К счастью, рынок контрактных АКПП весьма развит, как и их ремонт, чего нельзя сказать о восстановлении других узлов. Получается, что неприятности с АКПП встречаются чаще, но устраняются проще и быстрее. А вот состояние других узлов стоит проверить тщательно: может статься, что ремонт окажется «золотым», особенно на полноприводных машинах, с их множеством карданов и двумя мостами.

Моторы

Понятно, что от мотора зависит многое, ремонт стоит дорого, и без двигателя машина – лишь бесполезный кусок металла. Но моторы бывают очень и очень разные. Пренебречь состоянием можно в целом ряде случаев. Например, вы покупаете японскую машину, контрактный агрегат для которой можно самому заказать в Японии, а не купить у посредников со свалки в Польше. Или мотор распространенный, хорошо чинится, имеет дешевые запчасти и высокий ресурс – тут в крайнем случае найдете любой б/у агрегат, а в идеале вам его починят.

К тому же в большинстве случаев неисправность мотора не означает необходимость его капитального ремонта или замены. Зачастую можно рассчитывать на проверку и ремонт только навесного оборудования и отдельных узлов. Впрочем, и тут есть много нюансов.

Только на очень новых и очень сложных машинах неприятности с двигателем устраняются дорого и сложно. Даже замена ГРМ может существенно влиять на цену, если ее стоимость составляет четверть цены авто. На современных автомобилях ресурс механизма ГРМ составляет обычно 100–160 тысяч километров, а стоимость замены цепей только начинается от 40 тысяч рублей у абсолютного большинства машин. В ряде случаев цена может достичь 100–200 тысяч реблей.

Много хлопот может доставить система непосредственного впрыска. Отчасти потому что цена компонентов велика и стоимость работ при замене большая – тут требуется дилерский сканер и специальное оборудование. А еще потому, что такие системы действительно сложно диагностируются, а цена неудачной замены составит десятки тысяч рублей.

Особое внимание обратите на цельноалюминиевые моторы с алюсиловыми гильзами. Они крайне уязвимы к любым проблемам – поломка топливной аппаратуры, впуска или, скажем, системы смазки вызовет, скорее всего, очень дорогой ремонт. При этом число б/у моторов в достойном состоянии будет небольшим, а цена – высокой.

К счастью, есть много хороших моторов, да и с возрастом цена починки падает. Буквально пять–восемь лет – и вот уже есть и запчасти, и практика недорогих ремонтов, и б/у двигатели за вполне адекватную цену. А иногда можно заменить «родной» мотор на что-то более удачное и распространенное, устроить «своп» первого рода, причем можно будет найти описание работ и не выступать «пионером».

Если вы покупаете не авто немецких производителей последних десяти лет выпуска, то, скорее всего, моторные проблемы будут сравнительно легко решаемы и ими можно пренебречь.

Напоследок скажу о «недвижимости на колесах», которую иногда можно встретить в продаже по бросовой цене. Если машина не на ходу совсем, то невозможно проверить ни мотор, ни трансмиссию, ни состояние подвески. А значит нужно закладывать в цену риски и по этим узлам. Это очень опасная покупка.

Резюме

Чем новее машина, тем важнее для нее отсутствие механических проблем. Ведь цена мелкого кузовного ремонта, при котором детали не меняют, а лишь красят и шпаклюют, примерно одинакова для старых и новых авто. Стоимость же узлов и компонентов снижается год от года.

Пренебрежение электрической частью может дорого обойтись впоследствии, причем особенно важно отсутствие недокументированных изменений и плохое качество исполнения работ. Часто даже при кажущейся полной работоспособности всех элементов на момент покупки стоит очень тщательно проверить абсолютно все.

В трансмиссии больше всего хлопот могут доставить те узлы, которые основная масса водителей считает отменно надежными: МКПП и элементы привода. Как ни странно, но складывается ситуация, когда эти компоненты купить сложнее, чем б/у АКПП, а найти специалистов по ремонту еще сложнее.

И, конечно, всегда полезно проверить, какие узлы на конкретной модели авто отличались ломучестью. Например, прочитать об этом в нашем разделе, посвященном выбору подержанных машин. Часто оказывается, что простейшая на первый взгляд деталь на недорогом авто оборачивается реальной проблемой. Как правило, в этот список список попадают дроссели, блоки АБС, блоки управления впрыском, модули зажигания… Порой конкретная модификация узла встречается редко, ломается часто и стоит очень дорого, а цена замены на нечто более надежное сопоставима со стоимостью самой машины.

В общем, не верьте гаражно-рыночным стереотипам и подходите к выбору «бэушного» автомобиля рационально. И все будет хорошо.

ТОП 25 самых надежных автомобилей на вторичном рынке на 2021 год

Не каждый автолюбитель может позволить себе новое авто прямо из салона. А в связи с экономическими сложностями 2020 года количество запросов на б/у модели возросло в 5 раз. И в этом нет ничего плохого, ведь подержанные машины в 75% случаев оказываются гораздо более выносливыми, чем только выпущенные с конвейера. Особенно если они попали в рейтинг надежности автомобилей. Какие же они — самые надежные автомобили на вторичном рынке?

1. Самые надежные японские автомобили до 10 лет
2. 1 — Mazda 3
3. 2 — Toyota Prius
4. 3 — Honda CR-V
5. 4 — Toyota Corolla
6. 5 — Mitsubishi ASX
7. 6 — TOYOTA CAMRY
8. 7 — Mitsubishi Lancer
9. 8 – Subaru Forester
10. 9 — Mazda 2
11. 10 — Lexus CT200h
12. Самые продаваемые машины на вторичном рынке
13. 1 — KIA Rio
14. 2 — Hyundai Solaris
15. 3 — Nissan Qashqai
16. 4 — Toyota Land Cruiser Prado
17. 5 — Volkswagen Polo
18. Самые надежные автомобили с пробегом
19. 1 — Porsche 911
20. 2 — Ford Kuga
21. 3 — Opel Meriva
22. 4 — Audi Q5
23. 5 — RENAULT LOGAN
24. Какие машины не стоит покупать на вторичном рынке
25. 1 — Lifan Smily
26. 2 — Citroen C2
27. 3 – Renault Sandero
28. 4 — Land Rover
29. 5 — VW Passat B6

Самые надежные японские автомобили до 10 лет

Японские машины далеко за пределами своей страны известны высоким качеством сборки и внушительным запасом прочности. Поэтому тем, кто рассматривает машины на вторичном рынке, стоит в первую очередь обратить вниманием на японские марки.

Их надежность формируется из нескольких параметров:

• уровень безопасности;
• предел износостойкости;
• частота возникновения поломок;
• устойчивость кузова к повреждениям;
• выносливость ходовой части и не только.

По всем перечисленным показателям «японцы» существенно обходят других производителей. Часто потенциальные покупатели интересуются тем, какие японские автомобили имеют статус «самые надежные» и при этом старше 10 лет. Таких моделей достаточно много. Но все же для того, чтобы приобретение служило новому хозяину как можно дольше и не доставляло проблем, стоит ориентироваться на самые надежные японские автомобили с пробегом в возрасте от 5 до 10 лет.

Плюсы ТС из этой группы очевидны:

• они доступны по цене;
• имеют современный дизайн;
• выделяются небольшим пробегом;
• при правильном уходе могут без серьезных поломок проработать еще около 10 лет.

Итак, какие японские автомобили самые подходящие для покупки?

1 — Mazda 3

Среди автомобилей с пробегом эта модель очень популярна. И в первую очередь за счет своей неприхотливости и надежности. На российском рынке она представлена как в новой версии, так и более старшими моделями.

Хэтчбэк заслуживает внимание своими достоинствами:

• экономичный расход топлива (от 4 литров на 100 километров);
• хороший обзор для водителя;
• качественная шумоизоляция;
• вместительный салон;
• современное наполнение приборной панели;
• высококачественная система безопасности.

Но и минусы у этой модели существуют. Причем они характерны для всего бренда:

• достаточно высокая стоимость даже на б/у варианты;
• сложности в обслуживании;
• дорогостоящее содержание.

В целом «Мазда» — это надежная машина, которая станет выгодным финансовым вложением. Но у этого бренда однозначно не стоит рассматривать предложения старше 10 лет. Цена модели 2010-2013 года — 600000 рублей.

2 — Toyota Prius

Среди самых надежных японских машин на вторичном рынке эта модель стабильно лидирует. Ее выбирают за качество и безопасность. Причем, чем свежее авто, тем более совершенная система безопасности на ней установлена. К тому же Prius:

• имеет передний привод;
• оснащен бензиновым мотором объемом 1,8 л;
• способен работать на АИ-92.

К основным плюсам модели эксперты относят:

• экономичность (не выше 5 литров на 100 литров);
• высокое качество сборки внутренних рабочих узлов и кузова;
• комфортную базовую комплектацию;
• вместительность;
• усиленную кузовную часть.

Недостатков у этого авто немного:

• низкое качество отделочных материалов, используемых в салоне;
• дорогостоящие ремонтные работы;
• отсутствие возможности самостоятельно произвести текущее обслуживание.

Последнее обусловлено конструкционными особенностями автомобиля.

Но при этом Toyota Prius специалисты и владельцы в один голос относят к самым лучшим японским машинам. Цена авто 2017 года — от 1500000 рублей.

3 — Honda CR-V

Какой подержанный автомобиль порадует дизайном, техническими характеристиками и справится с российскими дорогами? Согласно экспертному мнению, — это Honda CR-V. Хорошая и вместительная машина подойдет для поездок за город и сможет стать любимым семейным авто. К тому же процент поломок не превышает 7%, а это означает, что «Хонда» оправданно включена в рейтинг самых надежных японских автомобилей.

Ключевые достоинства модели:

• объем двигателя 2,4 литра;
• небольшой расход топлива – от 8 литров на 100 километров;
• работа на АИ-92;
• внушительный объем багажника – 522 литра;
• 5 комплектаций на выбор (базовая оснащена передним приводом);
• хорошая управляемость;
• устойчивость на любом дорожном покрытии.

Недостатки у авто также имеются:

• высокая стоимость;
• дорогостоящее обслуживание (на ТО техническое средство нужно ставить не реже 1 раза в год);
• сложности в ремонте.

В целом Honda CR-V отличный вариант для тех, кто имеет возможность не слишком экономить на транспорте.

4 — Toyota Corolla

Этот седан регулярно обновляется. Но при этом спрос на предыдущие модели не падает и даже после 5-10 лет эксплуатации они остаются в списках самых надежных автомобилей из Японии.

Главный плюс Corolla – износоустойчивость и адаптация к российским дорогам. Также она:

• имеет надежную подвеску;
• экономична;
• выделяется стильным дизайном.

Среди недостатков этого варианта владельцы называют в основном два:

• скудная базовая комплектация;
• зависимость от регулярного ТО.

Toyota Corolla – это надежный помощник во время передвижений по городу, который никогда не подводит водителя.

5 — Mitsubishi ASX

Для тех, кто близко знаком с Mitsubishi ASX, не стоит вопрос о том, какая самая лучшая японская машина. Они отдают предпочтение этому варианту по многим причинам:

• отсутствие на вторичном рынке откровенно старых машин (модель была впервые представлена около 10 лет назад);
• возможности кроссовера при вполне компактных размерах;
• объем багажника при сложенных сиденьях превышает 1200 литров;
• просторный салон;
• стильный дизайн;
• устойчивость;
• хорошая динамика.

Дополнительный бонус – высокая безопасность для всех участников дорожного движения (для взрослых пассажиров во время теста она составила 86%).

Основной минус – частые перебои с запасными частями. Они редко бывают в наличии и даже под заказ могут идти месяцами.

В остальном кроссовер выглядит более, чем достойно.

6 — TOYOTA CAMRY

Без этой модели ТОП самых надежных автомобилей просто не мог обойтись. Эксперты считают CAMRY лучшим детищем японских конструкторов. К тому же она вне зависимости от года выпуска оптимальна в соотношении цены и качества.

Причем у TOYOTA CAMRY специалисты подметили одну особенность – чем старше авто, тем оно надежнее и добротнее. Поэтому в сегменте «самых надежных машин на вторичном рынке» у нее практически нет конкурентов.

Автомобиль имеет массу плюсов:

• динамичность;
• устойчивость к российскому климату;
• богатое техническое оснащение;
• износоустойчивая подвеска;
• ресурсный двигатель;
• высококачественный материал для кузова;
• всегда доступные запчасти;
• хорошая сборка.

Недостатки у модели малочисленны. В первую очередь владельцы отмечают высокий спрос на авто, что оставляет его стоимость стабильно высокой. А также большой пробег. Найти подержанный вариант в возрасте 7-10 лет с небольшим пробегом в случае с CAMRY нереально.

7 — Mitsubishi Lancer

О популярности этого седана свидетельствует печальная статистика по угонам – он год от года признается самым угоняемым автомобилем. А о его надежности говорит тот факт, что Lancer любого года при продаже быстро найдет своего хозяина.

Производитель выпускал эту модель в течение 35 лет и каждое из 10 поколений вызывало преимущественно положительные отзывы. Поэтому для водителей, ищущих «вариант наверняка», Lancer — самая лучшая находка.

К ее достоинствам относят:

• высокие показатели безопасности;
• незначительный процент поломок (в среднем 8%);
• хорошую подвеску;
• комфортную езду;
• устойчивость на дорогах;
• уверенный вход в повороты;
• прекрасное оснащение даже в самой дешевой комплектации.

Минусы у Mitsubishi Lancer стандартны для марки – дорогие содержание и ремонт.

8 – Subaru Forester

Нередко автолюбители, находящиеся в поисках универсала на вторичном рынке, останавливают свой выбор на Subaru Forester несмотря на то, что модель является кроссовером. И причина тому – прекрасные характеристики в сочетании с доступной стоимостью:

• хороший водительский обзор;
• многочисленные допопции;
• устойчивость на дорогах;
• управляемость;
• маневренность;
• адаптивность к российскому бездорожью;
• приятный дизайн салона.

Четвертое поколение этих машин имеет беспрецедентную степень безопасности – для взрослых пассажиров по результатам тестов она доходит до 91%. Поэтому покупатели, обдумывающие, какой б/у, но при этом безопасный автомобиль лучше купить, альтернативы Subaru Forester не имеют.

Единственное, что их может смутить, — сложности в обслуживании. Это вызвано высокой ценой на запчасти и расходники.

9 — Mazda 2

Один из доступнейших из самых надежных автомобилей! Аккуратный стильный хэтчбэк наиболее востребован у девушек, но своей популярностью он обязан неприхотливости и отсутствием поломок при должном уходе.

Плюсы модели формируют длинный перечень:

• экономичность (5-7 литров на 100 километров);
• устойчивость на любых дорогах;
• маневренность;
• вместительный багажник – 250 литров (что для хэтчбэков редкость);
• расширенная система безопасности;
• доступное обслуживание.

К минусам можно отнести:

• жестковатую подвеску (этот показатель довольно субъективен);
• низкую степень шумоизоляции.

Mazda 2 – демократичный вариант с хорошими техническими характеристиками.

10 — Lexus CT200h

Конечно, это не самый продаваемый автомобиль на вторичке. Но в надежности и безопасности Lexus CT200h сложно отказать! Тем более, что он – относительно свежая модель. Самой старой машине из этой серии 9 лет. Поэтому в эксплуатации она будет еще долго.

CT200h привлекает вниманием своей статусностью, дизайном и техническими характеристиками:

• экономичность;
• высокое качество исполнения подвески;
• хорошее оснащение салона;
• широкий выбор допопций;
• проходимость.

Среди недостатков – высокая цена и дорогостоящий ремонт.

Самые продаваемые машины на вторичном рынке

Какой подержанный и доступный по цене автомобиль лучше купить? Россияне не перестают приобретать машины даже в кризисные времена. Но вектор интереса покупателей постепенно смещается к вариантам, сочетающим в себе качество, стиль и невысокую стоимость. Из таких моделей формируется рейтинг самых продаваемых в России машин на вторичном рынке.

1 — KIA Rio

С каждым годом корейцы все увереннее завоевывают российский рынок. И явное подтверждение тому – объемы продаж KIA Rio, выросшие в 2019-2020 годах на 35%. В целом модель привлекает покупателей:

• отсутствием критических неисправностей;
• интересным дизайном;
• современным подходом к реализации идеи.

Особое достоинство Rio – это то, что производитель внес в линейку, предназначенную для российского потребителя, ряд необходимых изменений:

• увеличил колесную базу;
• разработал специальную серию моторов;
• предусмотрел пакетные опции тепла и не только.

К плюсам авто можно отнести:

• хорошую подвеску;
• удобные настройки;
• управляемость;
• высокий уровень безопасности (до 92%).

Последний фактор позволяет отнести KIA Rio к самым надежным автомобилям.

2 — Hyundai Solaris

Еще один кореец в рейтинге самых ходовых и надежных машин на вторичном рынке. И это вполне объяснимо, если учесть, что Hyundai Solaris создавался с прицелом на Россию со всеми ее особенностями. Поэтому спросом у покупателей пользуется как первое, так и второе поколение этих машин.

Рестайлинговая модель получила огромное количество положительных отзывов. Владельцы и эксперты особенно выделяют:

• обновленную подвеску;
• улучшенную управляемость;
• оптимальный подход к комплектациям;
• богатую внутреннюю отделку;
• эластичность двигателя.

Среди минусов чаще всего «всплывают»:

• плохая шумоизоляция;
• неудобства для пассажиров задних сидений (низкие потолки, тряска).

Но даже несмотря на недостатки, Hyundai Solaris очень востребован. И эта тенденция, согласно экспертным данным, будет наблюдаться еще в течение 5-6 лет.

3 — Nissan Qashqai

Хорошие и стильные машины необязательно должны стоить дорого. И яркий тому пример — Nissan Qashqai. Модель не считается бюджетной, но при этом она находится в среднем ценовом сегменте. Около 6 лет назад этот автомобиль был признан лучшим в своем классе и до сих пор оправдывает все ожидания владельцев.

Его несомненные достоинства:

• агрессивный дизайн;
• надежная подвеска;
• хорошая шумоизоляция (после рестайлинга 2009 года);
• просторный салон;
• проходимость;
• силовой агрегат с большим ресурсным запасом.

Основной недостаток модели – недостаточные параметры надежности, выявленные во время тестов.

4 — Toyota Land Cruiser Prado

Свое место в сердцах российских автомобилистов заняла Toyota Land Cruiser Prado. Уже более 15 лет она пользуется повышенным спросом, несмотря на довольно высокую стоимость даже весьма подержанных моделей.

Среди достоинств авто владельцы чаще всего называют:

• рамную конструкцию;
• независимую переднюю подвеску;
• возможность выбрать бензиновую или дизельную версию мотора.

Prado отличается надежностью и повышенной проходимостью. Поэтому оптимален для загородных поездок. Но в 85% случаев его приобретают для передвижений по городу.

Существенный недостаток авто – сложный и дорогостоящий ремонт.

5 — Volkswagen Polo

Среди самых востребованных автомобилей на вторичном рынке Volkswagen Polo занимает далеко не последнее место. Причем он обычно включается в 2 рейтинга:

• популярные седаны;
• самые надежные и недорогие универсалы на вторичном рынке.

В целом Volkswagen Polo привлекает своей доступной ценой, неприхотливостью, длительным сроком эксплуатации и усиленной подвеской. Но на все 100% оценить автомобиль владельцам удается редко, так как рынок на 2/3 состоит из ТС, пришедших из такси и каршеринга. Поэтому изначально нужно рассчитывать на дополнительные вложения.

Самые надежные автомобили с пробегом

В рейтинг автомобили попадают по совокупному сравнению нескольких групп параметров. Но все же для б/у моделей непременным условием является надежность. На эту характеристику ориентируются более 85% покупателей. Стандартно она складывается из:

• длительности эксплуатации;
• частоты ремонтных работ;
• доступности обслуживания (цена, наличие запчастей, сложность ремонта);
• восприимчивость к неоригинальным деталям.

Рейтинг самых подходящих по показателям вариантов приведен ниже.

1 — Porsche 911

Когда покупатель решает, какую б/у машину будет лучше купить, исходя из параметров надежности, ему стоит сразу рассматривать Porsche 911. Даже ТС, которым больше 12 лет:

• комфортны;
• безопасны;
• обладают большим пакетом опций.

Если опираться на статистику, то ТО не прошли только 5% авто из этой серии. А для ТС с «историей» это очень хороший показатель.

Существенный минус модели – высокая цена. Даже самый «возрастной» вариант будет стоить несколько миллионов рублей.

2 — Ford Kuga

За осенний сезон 2020 года количество продаж Kuga выросло на 30%. А это значит, что этот вариант сами покупатели вносят в список лучших и надежнейших машин. Первое поколение авто было разработано для европейцев. Но большой интерес к модели россиян заставил производителя выпустить ее и на российский рынок.

Ford Kuga выделяется:

• современным опциональным пакетом;
• агрессивным дизайном;
• качественной мультимедийной системой;
• просторным салоном;
• достойной шумоизоляцией;
• багажником на 456 литров.

К минусам можно отнести:

• низкую динамику;
• излишне чувствительную подвеску.

Поломки авто случаются нечасто и становятся серьезными только при отсутствии постоянного ухода за ТС.

3 — Opel Meriva

Одна из самых надежных машин, доступных российскому покупателю. Изначально авто разрабатывалось для европейских и американских покупателей, но пришлось «ко двору» и автомобилистам из России.

Несомненные достоинства этого варианта:

• широкие трансформационные возможности салона;
• несколько видов комплектаций;
• комфортабельность;
• ресурсные бензиновые двигатели;
• активная и пассивная безопасность.

Стильное авто редко не проходит ТО. От общего числа такие случаи составляют всего 5%.

4 — Audi Q5

Владельцы считают Audi Q5 самой добротной и лучшей машиной в своем сегменте. Достоинств у нее, действительно, немало:

• комфортабельность;
• хорошая вместимость салона;
• надежная тормозная система;
• проходимость;
• высокое качество сборки;
• безопасность;
• прекрасные ходовые характеристики.

Слабые места модели – стоимость (авто не по карману многим покупателям) и подвеска. Она не выдерживает агрессивной езды и плохо переносит российские дороги.

5 — RENAULT LOGAN

Стильный седан и до рестайлинга считался самым надежным автомобилем в бюджетном сегменте. А после недавнего обновления и вовсе бьет все рекорды по популярности. Плюсы RENAULT LOGAN:

• динамичность;
• надежный силовой агрегат;
• приятный выбор цветов;
• комфортабельный салон;
• вместительный багажник (510 литров);
• чуткая трансмиссия.

К недостаткам модели относят:

• обилие пластмассовых элементов;
• конструкционные ограничения, препятствующие полной загрузке багажника.

Но в целом свое появление в ТОП самых надежных в процессе эксплуатации авто LOGAN оправдывает по всем параметрам.

Какие машины не стоит покупать на вторичном рынке

Существует категория автолюбителей, которые уверены, что самый надежный автомобиль не может входить в сегмент подержанных. Конечно, ТС с «историей» — это во многом лотерея. Можно сделать удачную покупку, а можно и разочароваться в постоянно ломающемся приобретении.

Но чтобы гарантированно свести риски к минимуму, стоит остерегаться моделей, описанных в следующих разделах.

1 — Lifan Smily

Китайский автопром никогда не относился к самым лучшим. Уверенными шагами он развивается, но некоторые его предложения остаются весьма спорными. В эту группу входит и Lifan Smily.

Визуально приятный хэтчбэк имеет массу недостатков:

• слабое антикоррозийное покрытие;
• некачественные материалы;
• плохая шумоизоляция;
• ненадежные технические узлы.

При этом ТС может похвастаться низким расходом топлива. Но с учетом минусов и того, что пробежный Lifan Smily редко встречается в хорошем состоянии, такая покупка – огромный риск, в 95% случаев не оправдывающий себя.

2 — Citroen C2

Концерн позиционирует себя, как выпускающий самые надежные автомобили, но Citroen C2 эксперты к таким не относят. Визуально модель очень притягательна, к оснащению салона у специалистов тоже нет претензий. Но серьезное упущение в виде сочетания АКПП AL4/DP0 и мотора EP6 превратило ТС в постоянно ломающийся агрегат.

Даже новое авто этой линейки выходит из строя уже через полгода эксплуатации. А подержанные варианты имеют гораздо меньший запас прочности.

3 – Renault Sandero

Этот производитель сумел попасть как в рейтинг самых надежных пробежных машин, так и в список самых неудачных. Renault Sandero в целом неплох, но его эксплуатационный ресурс существенно ограничивают:

• робот 2-Tronic;
• тандем AL4/DP0.

Владельцы такого ТС регулярно сталкиваются с целым комплексом проблем:

• некачественная реализация технических узлов;
• низкий ресурс сцепления;
• задержки при переключении скоростей;
• непредсказуемость;
• частые мелкие поломки.

Причем ремонт дает лишь временное облегчение, так как кардинально решить вопрос владельцы не могут в силу конструктивных особенностей модели.

4 — Land Rover

Трудно представить, что такой солидный вариант эксперты не рекомендуют к покупке. Причем причинами в этом случае выступают вовсе не недоработки производителя. Он в полной мере оправдывает свое честное имя и с конвейера выпускает только надежные ТС. Но в последние годы их стоимость существенно снизилась и Land Rover стал доступен довольно широкому кругу покупателей.

В течение последних лет его активно скупает молодежь, нещадно эксплуатируя приобретение. В итоге:

• машина не обслуживается у профессионалов;
• в случае поломки ставятся дешевые детали;
• владельцы стараются ездить «до последнего» и потом выставляют авто на продажу.

Найти Land Rover в приличном состоянии крайне сложно. Обычно предложения б/у формата буквально «сыплются» на глазах и требуют внушительных вложений.

5 — VW Passat B6

Самое проблемное место этих моделей — моторы TSi. Концерн широко рекламировал их и позиционировал как самые современные. Но оказалось, что в них масса недоработок и спустя время все они проявились:

• большой расход масла;
• беспричинные отказы турбины;
• растяжение цепи ГРМ.

Массу проблем доставляет и DSG DQ200, постоянно выходящий из строя. Перечисленные неприятности были устранены только на авто свежего выпуска. После обновления в начале 2000 годов водители не сталкиваются с какими-либо частыми неполадками. А вот более «возрастные» авто в полной мере продемонстрируют новым владельцам непростой характер. А потому от них лучше отказаться.

Каждый водитель, садясь за руль, хочет быть уверенным в надежности своего ТС. И ощутить ее можно только одним способом – выбор авто из списка надежных + тщательный уход за ним. В этом случае пробежная машина не подведет своего владельца в течение долгих лет.

Источник http://pikabu.ru/story/chto_stoit_ili_ne_stoit_menyat_v_podveske_3162385
Источник Источник http://www.kolesa.ru/article/poderzhannaya-mashina-s-kosyakami-kakie-smertelny-a-kakie-net
Источник Источник http://polosedanclub.ru/top-25-samyh-nadezhnyh-avtomobiley-na-vtorichnom-rynke-na-2021-god.html