Может ли электроника автомобиля «глючить» из-за охранной системы? | Об автомобилях | Авто

Может ли электроника автомобиля «глючить» из-за охранной системы?

Чаще всего сигнализация сама по себе срабатывает. С такой проблемой сталкиваются очень многие автомобилисты, но мало кто из них знает, что нужно делать. Мы решили исправить эту ситуацию.

Почему наблюдаются ложные срабатывания

Если срабатывает сигнализация сама по себе, то это явление вполне объяснимо. Некоторые причины можно даже устранить самостоятельно, но только в том случае, если охранное устройство находится в полном порядке и не повреждены его компоненты. Среди причин ложных тревог можно выделить слишком чувствительную охранную систему, неправильно работающий концевик, а также высокую влажность. Это что касается основных причин, но есть еще и другие. Так, в процессе установки специалисты или сами автовладельцы нарушают технические требования монтажа. Часто требования эксплуатации просто не соответствуют техническим возможностям устройства.

Подводим итоги

Проблемы с сигнализацией — один из непростых вариантов поломок транспортных средств. Поэтому когда возникают неполадки с охранным модулем, владельцы автомобилей предпочитают отправиться на СТО и выполнить все необходимые задачи достаточно быстро и качественно. Но можно отказаться от оплаты достаточно больших счетов и услуг специалистов. Для этого нужно просто найти все рабочие элементы системы сигнализации, обзавестись тестером или другим электронным прибором для измерения показателей электрических соединений. Это поможет выполнить нужные задачи достаточно просто.

Самостоятельно владелец автомобиля вполне может отыскать и даже устранить большинство проблем с сигнализацией. Достаточно следовать инструкциям, а также перед разборкой прочитать соответствующие разделы инструкции к охранной системе. Чтение инструкции может исправить все проблемы само собой, поскольку в таком случае можно исправить большинство проблем достаточно просто, нажав несколько сочетания кнопок на пульте. Если в вашем автомобиле начались проблемы с сигнализацией, следует выполнить качественное восстановление, если не самостоятельно, то с помощью специалистов. А у вас были проблемы с охранной системой в опыте эксплуатации авто?

Чувствительность автомобильного охранного оборудования

Если оборудование на автомобиле стоит не так давно, то чувствительный датчик удара становится причиной того, почему на машине срабатывает без причины сигнализация. Виной всему – неправильная его регулировка. Элемент настроен на слишком высокий уровень чувствительности. И если район, где автовладелец проживает и постоянно ставит свой автомобиль, достаточно тихий, то чрезмерная чувствительность не является страшной бедой. Но если рядом со стоянкой находится автомагистраль, места, где любит собираться молодежь, стройка, аэропорт или еще какой-нибудь подобный объект, тогда датчик удара будет реагировать на любые громкие звуки включением сирены.

Как снизить чувствительность датчика удара на автосигнализации

Итак, причина того, почему на машине срабатывает без причины сигнализация, ясна. Для решения нужно отрегулировать уровень чувствительности. Сделать это достаточно просто, несмотря на модель и производителя устройства. Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией. Там могут быть указаны простые механизмы настройки. Но если их описания нет, тогда некоторые манипуляции придется провести самостоятельно. Вначале отключают клеммы от аккумулятора. Если же в инструкции отключать питание запрещено, тогда удаляется предохранитель, отвечающий за свет в салоне. Эта процедура предотвращает быстрый разряд АКБ. Затем находят место в салоне автомобиля, где расположен датчик удара. Зачастую он располагается под приборной панелью, однако это не всегда актуально. Место установки данного элемента может отличаться. Но поиски следует начинать в передней части. Перед тем как настроить сигнализацию, необходимо отключить режим охраны и ввести блок управления в режим программирования. Любые изменения, которые будут внесены владельцем в этом режиме, обязательно сохранятся в памяти.

Глючит сигнализация, нужна диагностика


. В ней предусмотрен микропроцессорный блок управления, соединенный с устройством подачи сигнала и датчиками. Кроме этих элементов есть еще устройство, управляющее включением и отключением сигнализации.: брелок с батарейкой. Неисправность может возникнуть как в брелоке, так и в управляющем блоке сигнализации.
Наиболее уязвимы периферийные устройства сигнализации, имеющие механические части – концевики дверей, приводы замков или кнопка брелка, которым она управляется.


Прежде чем впадать в панику при виде автомобиля, который закрылся и не открывается, необходимо провести ряд тестов, описанных, как правило, в инструкции к устройству.

Неисправность сигнализации — это последствия не слишком внимательного или несвоевременного обслуживания устройства

Теоретически, проблемы могут возникнуть где угодно, но практически, учитывая качество современных электронных узлов, «неисправность» — нередко всего лишь халатность владельца, не заменившего, к примеру, вовремя батарею в управляющем брелоке. Наиболее распространенные причины отказа сигнализации


Существует несколько типовых причин неожиданного отказа сигнализации, и все они, в конечном счете, могут быть отнесены к последствиям не слишком внимательного или несвоевременного обслуживания, озаботиться которым должен был сам владелец. Впрочем, иногда отказ происходит и по независящим от него причинам.

Отличия

На старых системах имеются отличия – в этом случае порог чувствительности настраивается не электроникой, а специальным винтом. Для его уменьшения элемент вращают против часовой стрелки. На более современных моделях вместо него используются кнопки. Шкала имеет несколько уровней, которые означают степень реакции устройства. Стандартные регулировки – 5-й уровень из 10 возможных на большинстве систем. В процессе настройки не стоит слишком сильно увеличивать чувствительность, потому что охранное устройство может срабатывать в среднем лишь 10-12 раз за один цикл.

Что учитывать

При регулировке следует учесть вес машины, способы крепления блока управления, особенности парковки. Для уменьшения чувствительности снижают порог реагирования при помощи пульта, а затем проверяют его легкими ударами ладонью по кузову. Так определяют уровень физического воздействия. Для большей точности автомобиль ставят на охрану и оставляют на 2-3 минуты. Лишь после этого времени можно легко постучать в центр лобового стекла. Главное неудобство таких настроек заключается в необходимости несколько раз устанавливать и снимать автомобиль с охраны. Кроме этого, следует заранее подготовиться к тому, что сирена включится примерно 10 или более раз.

Проблемные концевики

Таковыми называют часть охранной системы, которая замыкает электрическую цепь на подачу тревожного сигнала при открытии дверей. Определить, что причина кроется в нем, очень просто. Когда система охраны сработает, на брелоке высветится символ открытой двери, капота или багажника. Среди причин неправильной работы концевика, вследствие чего автомобильная сигнализация срабатывает сама по себе, могут быть плохие электрические контакты, окисленные части на концевике либо чрезмерный износ элемента. Если поврежден провод, то это можно исправить его заменой. А что касается остальных случаев, здесь поможет только полная замена данного элемента. Можно попробовать обойтись и без этого и попытаться обработать деталь средством для антикоррозийной защиты. Но это лишь временная мера.

Меры профилактики

Часто охранная система срабатывает сама по себе из-за неправильной установки. Современные охранные сигнализации оснащены большим количеством электроники. Поэтому купив противоугонную установку, не стоит ее устанавливать самостоятельно или доверять неквалифицированным специалистам. При установке в сервисном центре у вас не будет проблем при эксплуатации, кроме того, на установку дается гарантия.


Набор для установки автосигнализации

Если сигнализация работает некорректно, то поиски неисправности лучше доверить специалистам, которые ее устанавливали. Тем более, при установке дается гарантия на бесплатное обслуживание.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Повышенная влажность

В сезон дождей большинство автомобилей не дают спать именно по этой причине. Иногда срабатывает сигнализация сама по себе даже после посещения автомойки. В моторный отсек попадает вода и сигнализация крякает или воет. Здесь нет ничего лучше, как просто выключить охранное оборудование до тех пор, пока вся электроника не высохнет. Если система работает автономно, тогда для отключения необходим особенный ключ. Если же тревожная сирена зависимая, то чтобы отключить сигнализацию, просто отсоединяют провода от нее. Некоторые современные устройства имеют датчик объема салона. Если владелец оставил в салоне автомобиля что-нибудь с большими габаритными размерами, одной из причин ложной тревоги может быть именно этот предмет.

Полный сброс настроек

Иногда после уменьшения порога срабатывания некоторые охранные системы будут работать неправильно. Чтобы решить данную проблему, необходимо полностью сбросить настройки устройства. Большинство систем имеет такую функцию. Однако если ее нет, существует универсальный способ. Такой ремонт автосигнализации может помочь решить и другие проблемы.


Двигатель глушат и 9 раз нажимают на кнопку «Valet». Далее владелец автомобиля услышит сигнал, и автомобиль моргнет габаритами. Затем зажигание снова включают. При этом моргнут фары, а тревожная сирена издаст девять гудков. Это признак того, что все получилось. Чтобы выйти в нормальный режим, зажигание выключают и ждут, пока сигнализация самостоятельно перейдет из этого режима в нормальное рабочее состояние. Фары снова моргнут, а пульт подаст водителю сигнал, что все процессы завершены. Если после этого ложные срабатывания не прекратились, то стоит отключить устройство и поискать другие причины срабатывания сигнализации.

Основные причины неисправностей и способы их устранения

Выделяют 10 основных причин, которые могут вызывать ложное срабатывание сигнализации:

  • неправильная регулировка чувствительности датчика;
  • плохие контакты;
  • разряд аккумуляторной батареи;
  • некорректная работа датчиков объема (в том числе из-за оставленных в салоне предметов);
  • чрезмерная влажность;
  • окисление концевиков дверей, багажника или капота;
  • сильные электромагнитные помехи в месте парковки машины;
  • неисправность CAN-шины;
  • действия злоумышленников;
  • прикосновения уличных животных.

Неправильная регулировка чувствительности датчиков

Если установлен высокий порог чувствительности датчиков, сигнализация на авто может срабатывать:

  • в плохую погоду (ливень, гроза, сильные порывы ветра, град);
  • в оживленных местах (в том числе дорогах с интенсивным движением);
  • на падающие ветки, каштаны и мусор.

Устраняется такая неисправность несколькими способами:

  1. Снижением чувствительности до средних параметров, что потребует наличия крестовой отвертки и инструкции по эксплуатации охранной системы.
  2. В экстренных случаях, когда нет возможности отрегулировать работу потенциометров датчика, можно возобновить штатный режим функционирования сигнализации. Для этого отключают датчик на программной уровне или путем отсоединения от него разъема.

Для корректной работы противоугонной системы следует надежно их закрепить. Зачастую для установки используются пластмассовые хомуты, которые со временем могут терять прочность и ломаться. В результате чего датчик просто висит на проводах, отчего начинает срабатывать от незначительных колебаний воздуха.

Видео о настройке датчика чувствительности

Снято автором канала AUTOservis Nikitin.

Плохие контакты

Такие повреждения электропроводки, как испорченная изоляция и плохие контакты, могут периодически включать режим «Тревога». Это часто наблюдается, когда сигнализация монтируется неквалифицированными специалистами. Возможность возникновения разрыва цепей выше для многофункциональных противоугонных систем, которые могут блокировать колеса, замок зажигания и бак для топлива.

Точно диагностировать такую неисправность самостоятельно практически невозможно. В этом случае рекомендуется обращение в специализированные точки, занимающиеся обслуживанием охранных систем.

Разряд аккумуляторной батареи

Когда аккумуляторная батарея разряжена до минимума, сигнализация в зависимости от разновидности реагирует на это по-разному:

  1. Двунаправленные охранные системы с ЖК-брелоком показывают уровень напряжения бортовой сети. Когда оно достигает отметки в 11.5 V, брелок издает специальный звуковой сигнал.
  2. Простые сигнализации в такой ситуации включают сирену.

Для устранения неисправности необходимо:

  1. При заглушенном двигателе измерить напряжение аккумулятора с помощью мультиметра. Если прибор покажет менее 11,8-12,0 В, это будет говорить о том, что батарея разряжена и нуждается в подзарядке. В норме показатели должны быть на уровне 12,5–13 В.
  2. Исключить возможность утечек в цепи питания. Именно последние становятся частой причиной разряда АКБ в ходе длительной стоянки. Для этого мультиметр необходимо установить в режим измерения тока. После этого прибор подключается «минусом» к контактной клемме автомобиля, а «плюсом» — к аккумулятору. При отключенном освещении, кондиционере и т. п. необходимо будет подключить мультиметр в разрыв цепи, после чего снять показания. При обнаружении утечки тока нужно будет по очереди обратно подключать предохранители и реле. Когда ток придет в норму, станет понятно, какая именно цепь приводит к утечке.

Современные сигналки в режиме охраны используют крайне низкие токи — не выше 15 миллиампер. При исправном аккумуляторе и отсутствии утечек они могут работать порядка 6 месяцев без подзарядки аккумуляторной батареи.

Некорректная работа датчиков объема

При выборе неудачного места установки датчик объема может срабатывать на людей, проходящих вдоль машины. Для решения проблемы ложного срабатывания сигналки по этой причине достаточно временно демонтировать контроллер, после чего попробовать иные варианты его расположения.

Также крупногабаритные предметы, оставленные в машине, могут включить режим Alarm. Датчик, реагируя на изменение объема воздуха, может воспринять их за злоумышленника, проникающего в салон.

Чрезмерная влажность

Наличие влаги на подкапотных проводах может также приводить к ложному срабатыванию сигнализации.

Повышенная влажность может возникнуть из-за:

  • обильных осадков;
  • конденсата вследствие сильного перепада температур (в этом случае сигнализация срабатывает сама по себе ночью);
  • засорения конструктивных сливов дождевой воды;
  • попадания воды на датчики и блок сигнализации в процессе мойки авто.

Чтобы убрать из системы влагу, нужно:

  1. Выключить зажигание.
  2. Снять клеммы АКБ.
  3. Отсоединить от разъемов головной блок системы.
  4. После обесточивания авто разобрать корпус сигнализации.
  5. Аккуратно промокнуть монтажную плату мягкой кисточкой или тканевой салфеткой.
  6. Просушить все детали. Для этого допускается использование фена, но температура при этом не должна превышать 120с°.
  7. Подключить сигнализацию, предварительно ее собрав.

Наиболее популярное место для установки автосигналки — под приборной панелью возле левой стойки. Если состояние кузова машины неудовлетворительное, стоит выбрать иное место для размещения охранной системы. Именно по водительской стойке влага чаще всего проникает в салон.

Окисление концевиков

Такая проблема чаще всего встречается в авто до 2005 года выпуска, когда на капот, багажник и двери устанавливались контактные концевики. Данные элементы быстро приходят в негодность и воспринимает нарушение контактов как попытку открытия машины.

Непостоянная постановка на охрану автомобиля — повод обратить внимание именно на состояние концевиков.

Чтобы исправить подобные неполадки, необходимо:

  • выставить в правильное положение завесы и скобы замков, для чего отрегулировать соответствующие петли на них при помощи шестигранника;
  • зачистить окисленные поверхности, используя для этого наждачную бумагу;
  • при значительном износе концевиков заменить их.

В современных автомобилях устанавливаются электронные датчики закрытия дверей и багажника. Если сигналка сработала по причине их поломки, зачастую блоки замков приходится менять целиком.

Видео: что предпринять, если происходит самопроизвольно включение/выключение автосигнализации из-за проблемных концевиков

Видео представлено youtube-каналом «Александр Март».

Электромагнитные помехи в месте стоянки автомобиля

В крупных городах к сбоям в работе автосигнализации приводит высокий уровень напряженности электромагнитного поля. Это явление наблюдается, если он значительно превышает допустимые показатели, указанные производителями автосигнализаций в техпаспорте.

Сбои в работе электронного блока

В том, почему иногда сама срабатывает, или, наоборот, не отключается сигнализация авто, может быть виновата вода, попавшая внутрь корпуса блока. Образуя , она приводит к замыканиям, которые блок, в зависимости от сочетания этих дорожек, может воспринимать как управляющие сигналы. Способ устранения неисправности прост – снимите клемму АКБ (или обесточьте сигнализацию иным способом), извлеките блок из-под панели приборов и просушите его, сняв верхнюю крышку. Просушивать схему лучше всего, обильно обработав её обезжиривателем или спиртом. Перед установкой блока на место постарайтесь сделать так, чтобы исключить попадание воды в него в дальнейшем. Можно воспользоваться обычным полиэтиленовым пакетом и изолентой. Затруднений с поиском блока возникнуть не должно – чаще всего его устанавливают под панелью приборов или левее и ниже её – так удобнее подключать.

Как настроить сигнализацию?

Настройка сигналки сводится к выставлению правильного уровня ее чувствительности и восприятия датчиков. Рекомендуется придерживаться средних параметров, так как выбор слишком высоких показателей приводит к реагированию без причины.

Перед тем, как взяться за устранение причин самопроизвольного срабатывания сигнализации, стоит обесточить АКБ во избежание короткого замыкания.

В охранных системах бюджетного класса для того, чтобы настроить сигнализацию, нужно:

  1. Установить расположение датчика. Очень часто его монтируют между передними сидениями, сразу за ручником.
  2. Произвести уменьшение чувствительности, вращая специальный регулятор на датчике в его верхней части. Для выставления корректных значений можно несколько раз с разной силой ударить по кузову, чтобы определить уровень его восприятия.
  3. Если не происходит никаких изменений, достаточно датчик перезагрузить, выключив и затем снова его включив. После таких действий он должен возобновить корректную работу.

Более дорогие сигнализации настраиваются через программное обеспечение на центральном блоке, в который и встроен датчик. Для выставления уровня чувствительности достаточно инструкции и брелока.

В большинстве случаев нужно выполнить следующие действия:

  1. Снять сигнализацию с режима «Охрана».
  2. Выбрать на брелоке режим «Программирование».
  3. Одновременно нажать на кнопки «С» и «N» на брелоке (буквы на клавишах могут быть иными в зависимости от модели).
  4. Выставить чувствительность посередине между полной деактивацией и максимальным значением.

Полуавтоматическая настройка сигнализации позволяет подобрать оптимальный уровень чувствительности. Датчик активизируется в режиме обучения, после чего нужно ударять по автомобилю с разной силой и частотой. Эта информация запомнится компьютером и в дальнейшем будет использоваться при распознавании ударов.

Отключение сигнализации на авто без брелка

Если дверь машины открыта, то возникает проблема запуска двигателя. Ведь большая часть современных охранных систем блокируют его. Действия следующие:

  1. Отключить динамик сигнализации.
  2. Заняться разблокировкой двигателя.

Чтобы разблокировать мотор понадобится некоторое количество времени. Поэтому придётся залезть под капот и отключить динамик сигнализации.

Чтобы отключить охранное устройство понадобится:

  1. Произвести комбинацию включения зажигания.
  2. Нажать секретную клавишу Валет.

Место установки сервисной кнопки:

  1. Показывает специалист, который занимался монтажом систем охраны.
  2. Следует уточнять у прежнего владельца автомобиля, если он был куплен с рук.

Самостоятельный поиск, если местонахождение неизвестно, производится наугад по следующим местам:

  1. Под панелью автомобиля.
  2. Возле блока предохранителей.
  3. Около педали управления.

Различные производители систем охраны машины используют разные комбинации для перевода устройства в сервисный режим. Комбинация для охранных систем Pantera, Sheriff, Alligator не отличается сложностью:

  1. Включить зажигание.
  2. Нажать Valet на непродолжительное время.
  3. В некоторых системах компании Pantera кнопку следует удерживать несколько секунд.

Как отключить сигнализацию Старлайн с помощью кнопки:

  1. Включить зажигание.
  2. Произвести нажатие кнопки Валет для моделей A1, A2, A4.
  3. Для моделей A8, A9 кнопку следует нажимать 4 раза.
  4. Отключить зажигание.

Пример для кода 11 (заводского кода по умолчанию):

  1. Включить зажигание.
  2. Нажать сервисную кнопку один раз.
  3. Выключить зажигание.
  4. Снова включить зажигание.
  5. Ещё раз нажать кнопку.
  6. Снова выключить.

Есть иные системы, которые также используют двузначный код. Выполнив описанные выше действия можно разблокировать двигатель.

Проблемы сигналок разных производителей

Причины, по которым сигнализация срабатывает сама по себе, у разных торговых марок имеют свои особенности.

Почему Starline A91 включается и выключается сама по себе

Чтобы сигнализация Старлайн прекратила самопроизвольно срабатывать на машине, необходимо проверить правильность монтажа и плотно закрепить все ее части. Это связано с тем, что работа датчика основана на пьезо-эффекте — звуковой импульс достигает его еще до удара.

Чтобы система Старлайн перестала срабатывать без причины, рекомендуется также настроить чувствительность следующим образом:

  1. Уменьшить показатели обеих зон, добавив при этом несколько пунктов для зоны предупреждения (расположена напротив индикатора зеленого цвета).
  2. Затем сигнализация активизируется в режиме «Постоянная охрана».
  3. Через 1 минуту нужно ударить машину, чтобы понять, какой уровень чувствительности выставлен — достаточный или избыточный.
  4. При необходимости показатели повторно уменьшить.

Чтобы автосигнализация Старлайн А91 перестала самопроизвольно срабатывать, точно такие действия выполняются и для регулировки зоны «Тревоги».

Максимальное значение датчиков тревоги и предупреждения — 14, минимальное — 0,1. При выборе показателя «0» датчики будут отключаться.

Почему Tomahawk 9030 орет без удара по машине

Водители отмечают следующие причины, из-за которых сигнализация Томагавк постоянно срабатывает на машине сама по себе:

  1. Монтаж датчика на пластиковую поверхность. При остывании пластмасса издает щелчки, на которые и реагирует сигнализация. Для устранения неисправности устройство следует закрепить на металлической части кузова.
  2. На Калине сигнализация Tomahawk 9030 начинает срабатывать без причины через равные промежутки времени. Повторяется такая ситуация в основном в ночное время — в 0:15, 1:15, 2:15 и т. д. Вероятнее, всего была произведена некорректная настройка часов или таймера. Проблема решается путем сброса всех настроек до заводских.

Самопроизвольное срабатывание Sheriff

Возможные причины, по которым срабатывает сама по себе Sheriff сигнализация:

  1. В дождливую погоду может включать режим «Тревога» при попадании крупных капель на капот машины (при монтаже системы под торпедой). Проблема решается переустановкой датчиков в середину кузова.
  2. Плафон стоит в режиме «Загораться при открытых дверях». Если в него установить диод, сигнализация Шериф перестанет срабатывать на освещение в салоне.

Включение автосигнализации Alligator самой по себе

Для решения проблемы, в первую очередь, нужно обратить внимание на настройку датчика чувствительности.

Если сигнализация Аллигатор после регулировки датчика все равно включается сама по себе необходимо сменить его местонахождение и проверить состояние концевиков.

Реакция охранной установки Pantera

Проблемными местами у данной охранной системы являются концевики — они часто ломаются или места соединения на них окисляются. Поэтому необходимо в первую очередь проверить их целостность и при необходимости хорошо зачистить.

Если сигналка Пантера срабатывает сама по себе на проезжающие машины, нужно отрегулировать датчик чувствительности. Также для полной диагностики можно сделать проверку изоляции и места соединений проводки.

Что делать, если Шерхан 5 реагирует на открытие двери постоянно

Если сигналка Шерхан 5 срабатывает сама по себе на открытие дверей, необходимо:

  1. Отключить функцию «Свободные руки» и «Пассивная постановка».
  2. При открывании дверей обратить внимание, включается ли при этом потолочный свет. Если нет, привести в порядок концевики дверей.
  3. Проверить правильность установки системы. Такое явление может наблюдаться, когда под охраной оказывается только водительская дверь, а на все остальные (включая багажник) сигналка не реагирует.

Неисправности в работе сигналки Pandora

Если постоянно срабатывает на машине без причины сигнализация Пандора, стоит обратить внимание на:

  1. Температурный режим, при котором она эксплуатируется. По отзывам водителей, несмотря на заявленную в инструкции работоспособность от +40с° до -40с°, сигнализация начинает некорректно работать уже при температуре -20с°.
  2. Место ношения брелока. Если он находится все время рядом с ключом зажигания, возможны проблемы именно в нем, так как при движении он будет постоянно биться о панель.
  3. Способ подключения сигналки. На некоторых новых машинах рекомендуется подсоединять центральный замок не через CAN-шину, а по проводам. Выбор между цифровым или аналоговым подключением стоит делать только после предустановочного тестирования автомобиля во всех режимах (состояние покоя, запуск двигателя).

Как избежать некорректной работы сигнализации

Чтобы избежать некорректной работы «сигналки» необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  1. Правильно настроить чувствительность сигнализации.
  2. Грамотно смонтировать противоугонную систему. Для этого проводка прячется в гофру, контакты прикрываются изолентой, а блок устанавливается в сухое и чистое место. Оптимальное расположение — под торпедой ближе к сидению пассажира.
  3. Хорошо фиксировать блок управления.
  4. Выбирать соответствующий тип программного обеспечения охранной системы для конкретной модели машины.
  5. Тщательно следить за исправностью электропроводки автомобиля.

Стоить помнить, что в случае возникновения проблем в работе сигнализации при некачественной проводке гарантийное обслуживание не проводится.

Видео: основные причины ложного срабатывания сигнализации

Видео снято каналом «Autozvuk. ua — База автозвука».

Неприкосновенность автомобиля на парковке, стоянке – одна из главных забот хозяина. Задача решается использованием автосигнализации. Рынок автосигнализаций обширный, предложений очень много – от простых до сложных, со множеством опций. Любое охранное устройство, смонтированное на машину может сработать в неподходящий момент произвольно. В этой статье мы постараемся разобраться почему сработала сигнализация без видимой причины, что послужило этому.

Основные причины срабатывания автомобильных сигнализаций

Причины, по которым сработала автосигнализация условно делятся на штатные и нештатные. К штатным относится несанкционированное проникновение в транспортное средство с целью ограбления или его угона. К штатным относится оповещение сигнализации при ударе о наружные части автотранспорта.

Нештатное срабатывание сигнализации может быть вызвано целым рядом условий. Например, автосигнализация сработала по причинам:

  1. Повышенная чувствительность системы.
  2. Неисправность концевиков.
  3. Высокая чувствительность к влажности окружающей среды.
  4. Некачественная установка.
  5. Некачественный ремонт и настройка.
  6. Габаритный и тяжелый груз, оставленный в салоне.

Когда автосигнализация сработала, выполнила свою функцию, среагировала на проникновение посторонних лиц в салон автомобиля, на удар – все понятно. Автосигнализация подтвердила правильность выбора и возможности.

Ложное срабатывание автосигнализации машины – совсем другое. Разберем каждую причину срабатывания защиты отдельно.

Что пишут в законах про громкую сигнализацию

Запрет на срабатывание сигнализации в ночное время может быть прямо прописан в региональном законе. При этом формулировки различаются. В ряде субъектов запрещено, собственно, использование звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, нарушающее покой граждан и тишину в ночное время. Это наиболее общий запрет.

В некоторых региональных законах срабатывание охранной сигнализации не относится к нарушению прав граждан на отдых. В качестве примера можно привести Московскую область.

В таких случаях нужно внимательно изучить текст закона. Возможно, что норма сформулирована широко и неоднократное срабатывание сигнализации входит в общий запрет. Например, в Саратовской области ответственность наступает за любые действия, нарушающие тишину и покой граждан с 21 часа до 9 часов.

Повышенная чувствительность датчиков

Внезапное срабатывание автосигнализации объясняется неправильной регулировкой датчиков. Настройка элементов, отвечающих за реакцию на удар, выполнена некачественно, с высоким уровнем чувствительности. Особенно это сказывается, когда рядом интенсивное движение транспорта, создающее вибрацию. Датчики ударов, смонтированные на транспортное средство, срабатывают, оповещают окружающих громкими сигналами, вызывая панику у хозяев.

Возникшая проблема решается уменьшением восприимчивости датчиков автосигнализации, отвечающих за реакцию на удар. Перед регулировкой рекомендуется досконально ознакомиться с положениями инструкции по эксплуатации. Монтаж охранного устройства на транспортное средство имеет много нюансов. Наши специалисты расскажут как правильно настроить чувствительность датчиков удара.

Данную операцию по устранению допускается выполнить самостоятельно. Самостоятельное устранение чревато возникновением определенных сложностей. Особенно это сказывается при перенастройке автосигнализаций более раннего поколения. В таких автосигнализациях для предупреждения несанкционированного срабатывания, чувствительность регулируется механическим способом.

В современных моделях, установленных на автомобиль, чувствительность регулируется электроникой. Для надежности следует привлечь сервисный центр компании, установившей систему охраны на машину. Регулировка чувствительности сопровождается срабатыванием автосигнализации, периодическим включением светового оповещения.

Проблему срабатывания сигнализации без причины часто используют угонщики. Ночью расшатывают машину, что бы сработала сигнализация, а сами прячутся. Автовладелец выглядывает в окно, машина на месте, причин срабатывания сигнализации не видно, дальше машина снова ставиться на охрану. Угонщик опять расшатывает машину, а автовладелец повторяет свои действия. Это происходит много раз. Соседи начинают кричать, так как на улице ночь и сработавшая сигнализация мешает спасть. После нескольких срабатываний сигнализации, на взгляд владельца без причины, он снимает машину с охраны или ставит на бесшумный, после этого угонщик открывает машину не боясь, что звуки сирены разбудят владельца и он угоняем машину.

Для предотвращения угона владельцу машину стоит после срабатывания сигнализации не ложится сразу спать, а подождать и посмотреть почему срабатывает сигнализация, либо можно сразу перегнать машину в более безопасное место, например, на охраняемую парковку.

После отключения сигнализации мотор не завёлся – действия

Еще одна ситуация: водитель отключил сигнализацию, а машина не заводится. В этом случае двигатель блокирует электрооборудование. Она может давать сбои в процессе своей работы. И степень серьёзности проблемы зависит не от автомобиля, от сложности комплекса от угона.

Признаки блокировки:

  • Мотор не заводится.
  • Силовая установка глохнет сразу же после запуска.
  • Нет реакции на запуск с брелка.
  • Не реагирует на систему зажигания.

Действия по устранению проблемы:

  1. Изучить пиктограммы на пульте управления электронной системы. Зачастую активируются дополнительные функции.
  2. Проверить лампочку СИД, если такая имеется. Если мигает, значит в меню активирована система против угона.

Если на пульте управления есть надпись «иммо», то следует предпринять следующие действия:

  1. Достать ключ из замка зажигания. Открыть центральный замок через брелок.
  2. Выйти с машины, включить систему охраны, выключить её и попробовать завести мотор.

Неисправность концевых выключателей

Устройства электрических цепей, замыкающие их, воедино называют концевыми выключателями. Автомобильная сигнализация комплектуется концевыми выключателями, которые устанавливаются в дверные проемы, подкапотное пространство, багажник.

Неисправные концевые выключатели зачастую являются причиной того, что сработала автосигнализация в автотранспорте. Неисправность определяется по индикации соответствующего значка на экране брелока. Основные причины некорректной работы выключателя:

  • Проблемы с электрическими контактами;
  • Окисление или износ соединительных элементов;
  • Повреждение электрических проводов.

Только качественная диагностика всех элементов защиты позволит определить истинную причину срабатывания. В одних случаях хватает обыкновенной профилактики сигнализации: зачистка контактов; антикоррозионная обработка; замена провода. В других случаях производится замена концевиков на автомобиле.

Некачественные установка, настройка или ремонт

Установке, с последующей настройкой сигнализации на машине, следует уделить пристальное внимание. Результатом некачественно выполненных работ послужит срабатывание автосигнализации в любом месте, в любое время.

В равной степени это относится и к ремонтным работам. Выбирая исполнителя, автовладелец должен позаботиться о безупречной репутации специалиста, сервисного центра. Информацию найти сегодня не сложно. Неисправность сигнализаций и как их можно устранить, от этом знают наши специалисты.

Где прописан запрет на громкий шум по ночам

Иногда специальный закон не принимают, но ответственность устанавливают. В этом случае норму об административной ответственности формулируют более подробно. Так сделано, к примеру, в Пензенской и Саратовской областях.

Субъекты Российской Федерации определяют ночное время по-разному. В среднем ночью считают промежуток от 23 до 7 часов. В Москве именно так. Для выходных и будних дней ночное время может различаться.


Кодекс об административных правонарушениях Пензенской области устанавливает тихое время с 23:00 до 6:00

Посторонние вещи в салоне автомобиля

Современные модели автосигнализаций имеют опцию настройки датчика объема салона. Оставленные в салоне автомобиля габаритные вещи могут стать причиной срабатывания сигнализации.

При настройке датчика объема, устанавливаемого в салон машины, следует учитывать вероятность наличия посторонних, габаритных предметов в машине.

Так же были случаи неправильно настройки датчиков объема в салоне машины. При большой чувствительности настройки датчиков автосигнализация начинает срабатывать на насекомых, которые остались в салоне машины. Автомобилистам оставалось только выгонять всех мух их салона прежде чем ставить машину на охрану, либо все же стоит правильно настроить датчики.

Сработала автосигнализация в машине. Хорошо это или плохо. Когда сигнализация оповещает о преднамеренных, неправомерных действиях посторонних лиц, это свидетельствует о том, что она выполняет функции, возложенные на нее. Когда же сигнализация срабатывает по непонятно какому поводу, необходима тщательная диагностика и проверка технических параметров комплектующих, программного обеспечения.

Выявив неисправности, приступают к их устранению. Напоминаем, что основными источниками нештатного включения являются: датчики; концевые выключатели; соединительные элементы электрической цепи. Не исключена возможность влияния погодных условий.

Выбило автомат и не включается причины – советы электрика

Выбивает автомат? 5 основных причин почему у вас выбивает автомат в квартире

Выбивает автомат? 5 основных причин почему у вас выбивает автомат в квартире.

Перегруз линии

Первая причина – банальный перегруз линии. Номинальный ток автоматов установленных на розеточные группы обычно составляет 16А или 25А. Что соответствует мощности 3.5 или 5.5 киловатт. Если включить одновременно чайник (мощностью 2 кВт) стиральную машину (2 кВт) и например, кондиционер (2 кВт), то нагрузка превысит допустимую, и автомат отключится.

Обращаю внимание, что при перегрузе автомат выбивает после непродолжительной работы, а не сразу. Если у вас автомат выбивает мгновенно, сразу после включения, то это не ваш случай. Обычно хозяева сами быстро замечают, что отключение автомата происходит именно при большом количестве подключенной техники. Выходов тут несколько.

Во-первых просто следить, что бы не включалось много техники сразу.

Во-вторых, можно перераспределить нагрузку. Если у вас розетки в квартире подключены к разным автоматам (электрики говорят – к разным группам). Переподключите что-то из техники на другую группу.

Еще хозяева часто спрашивают: «Нельзя ли поменять автомат на автомат большего номинала?». Как правило, нельзя. Если у вас алюминиевая проводка, сечением 2,5 кв. мм то автомат не должен превышать 16А, если медная, относительно новая проводка, то 25А.

Вырубает неисправный автомат

Может ли быть неисправен автомат? Да может. Проверяется заменой автомата. Или можно просто переподключить провод, выходящий с этого автомата, на любой соседний автомат аналогичного номинала. Если отключения автомата продолжатся, то дело не в автомате.

Автомат выбивает из-за бытовых приборов

Следующая причина – проблема в неисправной бытовой технике. Выдерните все бытовые приборы из розеток. Если автомат перестало выбивать – подключаем технику назад по одному прибору и смотрим, в чем же причина.

Некоторые приборы выдернуть из розетки нельзя. Это те, которые подключены к проводке напрямую, без розеток и вилок.

Например: люстры, иногда кондиционеры, разнообразные подсветки в шкафах, вентилятор в санузле. Такие приборы придется отключать с помощью отвертки.

Замечу, что про такие приборы них хозяева часто вообще забывают, что они тоже есть, и такие приборы могут быть причиной замыкания.

Выбивает автомат при включении света

У вас выбило автомат при включении света. Особенность этого случая я в том, что может быть неисправность в подключении люстры. Чтобы это проверить нужно выкрутить все лампы. Это касается только ламп с цоколями e27 (обычная советская лампочка) и e14 (так называемые миньоны). Часто замыкание находится в цоколе ламп.

Также бывает, что подгорает контакт вместе подключения люстры, а это приводит к замыканию и выбиванию автомата. Если в люстре есть трансформатор на 12В, причина может быть и в нем. Чтобы найти такую причину отключения автомата придется снять люстру.

Следующая причина. Замыкание в розетках. Нужно открыть и осмотреть все розетки на предмет обгорания кабеля, выскочивших из под клемм проводов и.т.д. Розеток может быть и много, тем не менее, придется вскрыть и осмотреть все.

Выбивает автомат без нагрузки

Итак, вы исключили все описанные варианты, но автомат по прежнему выбивает. Оставшаяся причина отключения автомата последняя и наиболее сложная в поиске. У вас замыкание в скрытой проводке.

Автомат выключается без нагрузки. Отключатся он может как мгновенно, так и через какое-то время.

Так как замыкание находится внутри стены, его поиск возможен только с помощью специального прибора – трассоискателя.

Если у вас выбивает автомат и вы или приглашенный электрик никак не можете найти причину, Вы можете обратится ко мне.

Что делать, если срабатывает автомат в электрощите?

Периодически может возникать ситуация, когда в электрощитке срабатывает автоматический выключатель и помещение остается без электричества.Пугаться этого не нужно, ведь это означает что у вас правильно работает установленная система защиты от перегрузок сети! Если бы автомат не сработал, могло возникнуть возгорание, что привело бы к трагическим последствиям.

Обычно срабатывание происходит из-за перепадов напряжения в сети и бывает достаточно просто перевести обратно в положение “Вкл” отключившийся автомат или устройство защитного отключения (УЗО).

Но что делать, если УЗО тут же или спустя пару минут срабатывает снова? Этот тревожный сигнал говорит о том, что в сети электропроводки появились какие-то неполадки и нужно предпринять действия по их устранению.

Возможны две причины, вызывающие подобную ситуацию. Соответственно, будет отличаться и порядок ваших действий при срабатывании автомата. Но помните, что самостоятельный поиск и устранение проблем с электрической проводкой возможны лишь при достаточном уровне соответствующих знаний и навыков и четком соблюдении правил техники безопасности.

Причины

Короткое замыкание – прямое электрическое соединение фазных проводников между собой (либо фазного с нулевым) и возникновение вследствие этого очень высокого значения тока в цепи.

Оно происходит при поломке какого-либо электроприбора или в случае неисправности самой электропроводки.

Сигналом этой неприятности будет мгновенное повторное выключение автомата после его перевода в положение «Вкл».

Перегрузка – это увеличение суммарной нагрузки всех электропотребителей сети по мощности сверх допустимых норм. Например, если ваша электрическая сеть допускает сумму мощностной нагрузки в 10кВт, то при любом превышении этого значения возникнет перегрузка.

Причина этого – появление на одной фазе или сразу нескольких повышенного тока, приводящего к срабатыванию автомата и разрыву цепи. Также перегрузка возникает при так называемом “перекосе” фаз. Это явление характерно для трёхфазной цепи вследствие неравномерного распределения нагрузки по фазам.

Сигналом такой неполадки будет повторное отключение автомата через определенное время (до нескольких минут) после включения.

Что делать?

Прежде всего определите, какой из автоматов сработал в электрощите. Если это только общий автомат, то возникло замыкание непосредственно в электрощите. При внимательном осмотре это будет заметно, кроме того почувствуется запах горелой пластмассы. При наличии навыков можно приступить к ремонту повреждений, иначе нужно вызывать специалиста.

При срабатывании какого-либо линейного автомата (линия розеток или освещения) нужно искать неисправность конкретно на отключенной линии.

Линия розеток. Вынимаем все вилки электроприборов из розеток и пробуем включить автомат. Если автомат не отключился, то проблема состоит в поломке одного из устройств – потребителей электроэнергии. Найти его несложно – по очереди подключайте приборы в розетки и автоматический выключатель “выбьет” при подключенном неисправном приборе.

Если же “выбивает” при всех выключенных электроприёмниках – дело в повреждении электропроводки. Тогда искать неисправность нужно в розетках и распределительных коробках – подтянуть для начала внутренние контакты. Если это ни к чему не приводит, то разъединяем провода в коробках и “прозваниваем” их мультиметром на факт короткого замыкания.

Так можно понять, какой провод или кабель нужно заменить.

Линия освещения. Аналогичный принцип действий и в этом случае – обесточить все средства освещения на линии. Если автомат включился, то неисправность в одном из светильников.

Поочерёдно включаем каждый из светильников, таким образом находя неисправный. Нашли – осматриваем контакты в электрическом патроне и приступаем к его ремонту.

Если же автомат не включился и при выключенных светильниках, то ремонту подлежит электропроводка (неполадку нужно искать также, как и в случае с линией розеток).

И последнее: старайтесь ответственно отнестись к выбору автоматических выключателей, чтобы в дальнейшем избежать крупных проблем.

Что делать, если погас свет и обесточилась квартира?

Как не вовремя это всегда случается: бац! и пропал свет. Может быть, предварительно что-то потрескивало в розетке или в выключателе. А может, вы включили свет, лампочка взорвалась и вырубило пробки, и нет света по всей квартире.

Но иногда бывает так, что одновременно включили чайник микроволновку и на раз, тоже нет света, отключился автомат от перегрузки. Причины и обстоятельства могут быть самые разные. Давайте разбираться, как действовать в этой ситуации.

Прежде всего, нужно выяснить, при каких обстоятельствах отключился свет

Если, например, свет погас в момент включения электроприбора, значит, причина, по всей вероятности, в нем. Прибор нужно немедленно отключить и без проверки больше не включать.

Если это произошло при включении люстры, то чаще всего при этом перегорела лампа, а от броска тока выбило пробку.

Принцип работы автоматического выключателя в том и заключается, чтобы при скачке тока отключить линию и обезопасить ее.

Итак, если выбило пробки в щитке, что делать?

Если причина выбивания пробок осталась пока не известной, следует вынуть вилки из всех розеток, а выключатели перевести в другое положение. Этими действиями нужно отсоединить участок с поврежденной изоляцией.

Помня о наличии зон защиты, разберитесь, какие же пробки перегорели (какие автоматические выключатели отключились). Предварительно ознакомьтесь со схемой стандартного квартирного распределительного щита.

При этом нужно руководствоваться следующими соображениями: если в квартире несколько групп, но погасли не все лампы, а только лампы, относящиеся к одной группе, значит, трогать пробки на лестнице не нужно — они наверняка целы; если в квартире несколько групп и все погасли, с пробками в квартире делать нечего, а искать нужно на лестнице или же в начале стояка.

А как же разобраться, из-за каких именно пробок пропал свет в квартире?

Для этого нужно знать, исправен ли свет в других квартирах, питающихся от этой же фазы стояка. Если исправен, ищите на своей площадке. Если погас свет в нескольких квартирах, дело в предохранителях в начале стояка.

На лестничных клетках ни в коем случае нельзя проверять предохранители контрольной лампой, потому что легко попасть на «чужую» фазу, а напряжение между фазами 380 В (в сети 380/220 В), т.е. значительно выше, чем между фазой и нейтралью (нулем) 220 В, вводимых в квартиры.

Никогда не вставляйте в предохранители, даже на мгновение, отвертки, гвозди или другие металлические предметы. Если в сети имеется короткое замыкание, то в лучшем случае от таких испытаний перегорят следующие предохранители и вместо одной группы (квартиры) погаснет свет во всех группах (квартирах).

Но может окончиться и хуже — ослепительный свет электрической дуги обожжет глаза.

Для безопасного ремонта проводки обратитесь к профессиональному мастеру. Чтобы заказать услуги электрика в Королеве или оформить вызов электрика в Мытищи, незамедлительно свяжитесь с нашим оператором, как только отключился свет. Если нужен электрик в Щелково, звоните, приедем в течение часа.

Выключился свет, а ремонт вы хотите выполнить самостоятельно… Будьте осторожны!

Выполняя какие-нибудь работы с электрикой, соблюдайте правила техники безопасности.

Для исправления контактов в винтовых соединениях необходимо плотно затянуть винты и гайки. Если нет шайб, нужно их подложить. Если контакт плох потому, что провод окислен, грязен или с него недостаточно тщательно удалена изоляция, нужно провод зачистить.

Если нагреваются контакты и участки проводов, расположенные вблизи контактов, значит соединение неплотное и его нужно подтянуть.

Если поврежден какой-нибудь один прибор, а остальные исправны, значит искать повреждение нужно именно в нем. Если исправная лампа не горит, плитка, утюг, чайник и т.п. не нагреваются, то дело в нарушении контакта: лампа не доходит до контактов патрона, перегорела спираль, штырек вилки не касается гнезда, обломан провод.

Если появился запах горелой резины, немедленно ищите плохой контакт, а найдя его — исправьте. Плохой контакт — источник пожара

Имейте в виду, что обычно повреждаются либо контакты, либо изоляция.

Нарушение изоляции приводит к коротким замыканиям и перегоранию предохранителей.

  • Не выдергивайте штепсельную вилку за провод. Распрямляйте перекрученные провода и шнуры.
  • Не красьте и не белите арматуру, шнуры и провода, проложенные на роликах.
  • Не оставляйте в эксплуатации разбитые основания и крышки штепсельных розеток, разбитые ролики, оголенные провода; патроны с металлическими корпусами надо заменить.
  • Ни при каких обстоятельствах проводки различного назначения не должны соприкасаться. Ведь в квартире есть проводки: телефонная, радиотрансляционная, ввод от антенны. Они требуют бережного обращения.
  • Никогда не забивайте гвозди и не сверлите стены в квартирах со скрытой электропроводкой, не определив, в каких местах могут быть проложены провода. Борозды с проводкой идут по кратчайшим расстояниям от коробок к местам установки выключателей и штепсельных розеток. Они могут идти между коробками, между штепсельными розетками, установленными в один ряд.
  • Ничего не подвешивайте к проводам.
  • Плохие контакты у выключателей, как правило, связаны с поломкой. Отламываются. пружинящие контактные пластины или они теряют упругость. Чинить их бессмысленно, надо просто заменить выключатель.

Позаботьтесь о запасных автоматах, причем если в квартире автоматы на 10 А, то в стояке должны быть автоматы на 16 А

Помните, что прибор работает, но «бьет», когда оголенный проводник где-нибудь касается корпуса или если неправильно изолирован вывод из прибора.

Постарайтесь выяснить для своей квартиры: каково номинальное напряжение в квартире; от каких предохранителей (автоматических выключателей) питается квартира; как распределены по группам комнаты и общая площадь и от каких предохранителей на щитке в квартире питается каждая группа.

Очень полезно сделать на щитке надписи или же начертить схему питания и повесить ее у щитка.

Разрыв провода, как правило, встречается в местах частых перегибов. Чтобы провода не перегибались, у переносных приборов нередко можно встретить шланговые провода в прочной оболочке либо пружину, предохраняющую провод от перегибания.

Следует знать, какова пропускная способность проводов и счетчика, чтобы никогда не перегружать провода и счетчик. Пропускная способность провода зависит от типа электропровода.

Считать неисправным прибор можно лишь в том случае, если другие, заведомо исправные приборы, работают от той же штепсельной розетки, так как может случиться, что не прибор плох, а розетка неисправна. Если при включении прибора сыплются искры, сильно тускнеет и даже гаснет свет, перегорают пробки, ищите в приборе нарушенную изоляцию между выводами или закороченные витки.

Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением, Королевский электрик в Пушкино.

Выбивает автомат: какие могут быть причины?

Замена старых пробок с предохранителями на современные автоматические выключатели – одно из основных требований ПУЭ. Это вызвано тем фактом, что обычные пробки не справляются с возросшими нагрузками и просто перегорают.

При замене электросчетчика или проводки замена пробок происходит «по умолчанию».

Также нередко жильцы самостоятельно принимают такое решение и устанавливают автомат, мощность которого можно рассчитать исходя из планируемой нагрузки.

Но довольно часто люди сталкиваются с проблемой, что защитное устройство постоянно выбивает, нередко без видимой причины. Рекомендация абсолютно всех специалистов, если автомат отключается, начинать поиски поломки незамедлительно, поскольку впоследствии это может привести к более серьезным, а иногда даже и печальным последствиям.

В этой статье мы рассмотрим основные факторы, почему это происходит, а также как найти и устранить неисправность.

Причины, по которым выбивает автоматический выключатель

Таких факторов может быть несколько, подробно разберемся с каждым из них.

Превышена допустимая нагрузка

Каждый автомат имеет свои характеристики, которые отражаются на его корпусе. Один из таких показателей – номинальный ток, который может пропускать устройство. Если этот ток превышен, через некоторое время выбивает автомат: это сработал автоматический тепловой расцепитель, чтобы защитить электропроводку.

Существует два способа решить эту проблему:

  1. Самый простой способ (и самый рекомендуемый электриками) – это поочередно включать электрические приборы в сеть, чтобы избежать перегрузок. Например, если у вас установлен автомат на 16А, он способен «выдержать» нагрузку в 3,5 КВт;
  2. Можно заменить автоматический выключатель более мощным, например, установить устройство на 25А. Автомат больше не выбивает, поскольку он рассчитан на нагрузку в 5,5 КВт. Но такой способ решения проблемы применяется только в том случае, если старая проводка была поменяна на более мощное сечение (минимум 2,5 квадрата для медных жил).

Произошло короткое замыкание

Еще одной распространенной причиной, по которой выбивает автомат – это короткое замыкание. КЗ может возникнуть по нескольким факторам и в различных местах. Разберемся в этом вопросе детально.

Короткое замыкание в электроприборах обнаружить очень легко. Обычно, если в любом электрическом приборе произошло короткое замыкание, он перестает работать. Также показателем является почерневший корпус или оплавленные провода. В этом случае достаточно отключить прибор от сети и включить автомат, он выбивать не будет.

Если же явных признаков КЗ нет, следует отключить все электроприборы. Включив напряжение, поочередно включить потребители. При включении замкнутого прибора в сеть, автомат снова выбьет или обнаружится, что потребитель неисправен.

Если все нормально, попробуйте включить освещение в каждой комнате. Случается, замыкает патрон или лампочка, поэтому выбивает защиту.

Короткое замыкание в электропроводке

Если вышеописанные действия не позволили обнаружить короткое замыкание, возможно, оно произошло в проводке. Найти место КЗ в проводке, особенно если она скрытая, будет гораздо сложнее. Для этого нужно прозвонить каждую линию мультиметром. Но для начала можно проверить распределительные коробки и розетки. Именно в этих местах чаще всего происходит короткое замыкание.

Вышел из строя автоматический выключатель

Не стоит исключать ситуацию, когда сам автомат вышел из строя, такое тоже случается. Причиной этому может стать заводской брак конструкции или механическое повреждение корпуса.

Бывают случаи, когда просто нужно подтянуть контакты на самом приборе, которые со временем отжались. Если это не помогло, замените автомат аналогичным по номинальному току. Это сделать довольно просто, и не займет много времени.

Если отключения прекратились, значит, причину удалось найти и устранить.

Вот, пожалуй, и все факторы, приводящие к тому, что выбивает автоматический выключатель. Их не очень много, но вызвать отключение может любая. Напомним, что если произошло срабатывание защиты, во избежание более серьезных последствий, не стоит откладывать ревизию электрической сети на потом.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты. Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен. Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

  1. Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
  2. Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
  3. Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
  4. Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
  5. Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
  6. Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок. Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов.

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока.

Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры.

Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Подводим итоги

Мы рассмотрели основные причины, вызывающие срабатывание автоматического выключателя и дифференциального аппарата. При выбивании автомата, найти поломку довольно легко. Если же сработал дифавтомат, чтобы обнаружить место утечки, потребуется время и определенные навыки.

Почему выбивает автомат – 5 причин и способы их устранения

Наверное, многие сталкивались с ситуацией, когда в доме или квартире отключалась подача электроэнергии не по вине электроснабжающей организации.

Первое, что приходит сразу же на ум, это проверить автоматы в распределительном щитке. И как это часто бывает, именно они и являлись причиной отключения.

Остается лишь только опять их включить, и дом снова наполнялся светом, начинают работать бытовые приборы. Так почему же выбивает автомат – причины каковы?

Как работает автоматический выключатель

Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо знать, для чего необходим автомат, какие функции на него возложены. И уже после этого можно говорить и о самих причинах.

  • Во-первых, этот прибор устанавливается на фазный контур, который по необходимости разрывает. Если в щитке устанавливается многополюсный выключатель, то разрывать он будет и нулевой контур.
  • Во-вторых, само название автоматический выключатель говорит о том, что разрывать он может цепи не только по желанию хозяина квартиры или дома, но и в автоматическом режиме.
  • В-третьих, основное предназначение этого прибора – защитить электропроводку и бытовые приборы от электрического тока высокой мощности, который возникает по разным причинам. Кстати, ток этого типа может вызвать пожары и незначительные разрушения.

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

  1. Перегруз в электрической сети.
  2. Неисправность самого автоматического выключателя.
  3. Неисправность одного из бытовых приборов.
  4. Неисправность осветительного прибора.
  5. Короткое замыкание в электропроводке.

Перегруз

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную.

Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт.

То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

  • Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
  • Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть.

Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель.

Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

  1. Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
  2. Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
  3. Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

  • Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
  • Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
  • Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Что делать, если выбивает автомат — причины и способы устранения проблем

Автоматы предназначены для защиты от перегрузки. Иногда, могут сложиться непредвиденные ситуации, которые приводят к тому, что автомат просто «выбивает», он не «взводится» или «не включается».

Основные причины неисправностей автомата

Причин для выбивания и отключения может быть много:

  • Короткое замыкание;
  • неисправность бытовой техники;
  • перегрузка сети;
  • бракованный автомат;
  • неправильное подключение.

Но можно и не быть специалистом, чтобы понять, из-за чего возникла проблема.

Чтобы понимать что делать, нужно знать несколько моментов об устройстве автомата.

Автомат состоит из:

  • Дугогасительной камеры (гасит возникающую электрическую дугу на контактах);
  • Пары силовых контактов;
  • Электромагнитного разъединителя (срабатывает на короткое замыкание);
  • Теплового разъединителя. Срабатывает на превышение номинального тока. У каждой модели есть свой номинальный ток — 6,10,16, 25 (А) и тд). Это нужно учитывать что бы избежать перегрузки;
  • Рычага, соединительных устройств, контактной схемы.

Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

Если автомат «выбило» при включении сразу нескольких бытовых приборов — электроплиты, стиральной машины, пылесоса, электрического чайника, бойлера и других — дело в тепловом разъединителе либо в скачке напряжения. При этом автомат отключается, чтобы защитить сеть.

Нужно знать, какова мощность подключенных электроприборов в вашем доме. Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди.

Не помогает — смотрим на автомат, и если там обнаружены подгоревшие провода — значит, дело в тепловом разъединителе, который от перегрева силовых контактов (почистить их нельзя) или незатянутых проводов в клеммниках (их можно почистить и подтянуть) вышел из строя.

Производители в основном, делают их неразборными, и только некоторые предусматривают возможность их разборки и регулировки. Поэтому придётся покупать новый АВ.

При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность.

В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю.

При значении ноль — всё в порядке, если есть цифры — контакты соприкасаются друг с другом.

Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

Иногда автомат может сработать только на работу какого то бытового прибора. К примеру при работе водонагревателя или стиральной машины, его начинает «выбивать». Используем метод исключения.

После этого осматриваем розетку, и если там будут оплавленные контакты, значит, КЗ произошло внутри техники. Далее проверяем проводку мультиметром, и если там всё в порядке, то причина в неисправной технике.

А точнее, может быть замыкание в питающем шнуре, ТЭНа на корпус, обмотках электродвигателя. Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре.

Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

Как избежать поломки автомата

  1. Перегрузка сети — самая распространённая проблема. Следите за номинальным током, и подключаемой техникой, и при необходимости, замените 16(А) автомат на 25 (А).
  2. Не стоит выключать автомат под нагрузкой. Именно в этом случае происходит обугливание и обгорание проводов.
  3. Покупайте качественные модели.

Сейчас на рынке лидируют такие производители как АВВ, Legrand,Schneider Electric,Hager, Schrack Technick,Eaton, General Electric, ETI.
Всегда помните, что качество проводки во многом зависит от качества монтажа.

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Стабилизатор не включается или выбивает автоматы. Основные неисправности и ремонт стабилизаторов

Как и любое сложное электронное устройство, стабилизатор напряжения иногда выходит из строя, сам выключается или выбивает автоматы или по крайней мере не корректно работает, гудит или пищит.

Причин может быть несколько, в зависимости от конкретной ситуации, и это может зависеть от неправильности использования или же зависеть непосредственно от типа и электронной начинки самого аппарата. Попытки хозяев отремонтировать самому такое сложное устройство могут быть оправданы только в случае поверхностных причин поломки и небольшого понимания в принципе работы устройства.

Но не всегда это приводит к желаемому результату, а зачастую и вовсе может привести к полной поломке платы управления а также силовых ключей, что в итоге повысит стоимость ремонта в разы. По этому лучше доверить ремонт специалистам, тем более в случае если стабилизатор на гарантии. Но мы все же рассмотрим основные причины неисправностей, и методы их устранения.

Стабилизатор любого типа – это сложное электронное устройство и зачастую для выявления неисправности будут необходимы измерительные приборы и хотя бы некоторые познания в радиотехнике.

Как правило во всех стабилизаторах напряжения стоит целая система защиты целью которой есть защита силовых элементов от сгорания, защита по превышению мощности, перегреву устройства, а также защита выходного напряжения от аномальных скачков напряжения. В основном вся защита стабилизатора реализована на плате управления, сложность схемы которой, зависит от типа стабилизатора.

Сложнее всего выявить неисправность в стабилизаторе на симисторных ключах, сложная схема управления требует проверки с помощью осциллографа или в крайнем случае можно применить метод последовательной проверки каждого элемента схемы.В релейных стабилизаторах напряжения частой причиной поломки является реле которое переключает обмотки трансформатора.

При частом нестабильном напряжению в сети реле выполняют множество переключений на протяжение дня, со временем контакты реле подгорают, еще могут залипнуть, а бывает и сама катушка реле перегорает. В таких случаях может появится сообщение об ошибке, стабилизатор может просто выключится, а может быть и куда хуже вплоть до внутреннего замыкания с соответствующими последствиями.

Самым простым в ремонте можно назвать сервоприводный стабилизатор, после снятия крышки устройства можно наглядно рассмотреть его поведение и попытаться выявить причину логическими выводами.

Стабилизатор отключается. Скорее всего, в большинстве случаев, отключение защитное и срабатывает при критическом повышение или понижение напряжения. После восстановления подходящего напряжения – питание восстанавливается сразу или через 5 секунд если установлены такие настройки.

Но следует заметить что не все стабилизаторы так “следят” за нижней границей напряжения и часто при снижению напряжения до “нестабилизируемых” нижних границ напряжение падает без отключений.

В таких случаях рекомендуется использование в щитке реле напряжения в котором настраивается верхний и нижний границы нужного вам напряжения, при выходе за их пределы – реле отключит нагрузку от сети.

Стабилизатор может также отключится и при превышению нагрузки (перегрузке) в таком случае оно будет сделано ступенчато, а при двукратной перегрузке будет выполнено моментальное отключение стабилизатора. Кроме того выключится стабилизатор может при сработке термодатчика от перегрева силовых элементов или трансформатора.

Если стабилизатор часто выключается, нужно проверить входное напряжение, при его допустимых значениях – отключить нагрузку и убедится в том что в ней нет замыканий.

Если без нагрузки стабилизатор работает значит нагрузка неисправна, убедится в этом можно, подключив к стабилизатору эквивалентную нагрузку и если стабилизатор будет с ней работать то в первой нагрузке замыкание, если не будет работать с эквивалентной нагрузкой – то стабилизатор стал неисправным.

Также о неисправности будет говорить тот факт если на входе напряжение будет в пределах нормы а стабилизатор не будет включатся.

Выбивает автомат при включение стабилизатора. Срабатывает защита которая ясно дает нам понять о коротком замыкание или значительной перегрузке.

Впервую очередь нужно попробовать включить стабилизатор без нагрузки, тем самым сузив круг возможных причин. Если автомат выбивает без нагрузки значит стабилизатору потребуется серьезный ремонт. Прежде всего необходимо обратить внимание на мощность стабилизатора и автомат (по номиналу), может быть автомат на слишком малый ток, а стабилизатор во время включения потребляет большой ток. В некоторых (частых) случаях стабилизатор все же можно заставить работать если убрать заземление на сетевой вилке ( подключив стабилизатор с помощью переходника без заземления), но это не выход и скорее всего устройство придется ремонтировать.

Греется трансформатор стабилизатора (без нагрузки) Прежде всего нужно убедится в том что нагрузка выключена, если при этом трансформатор все же продолжает греться то возможно в трансформаторе произошло межвитковое замыкание, или что более вероятней – замыкание где то в переключателях (в зависимости от типа стабилизатора)

Например в релейном стабилизаторе следует обратить внимание на реле, а в симисторном – на силовые ключи. При пробое или замыкание (одного) силового элемента возникнет замыкание на одной из выходных обмоток, шаг напряжения на одной обмотке небольшой но все же достаточный чтоб перегреть трансформатор, а возможно и запустить защиту которая отключит устройство.

Реле можно осмотреть и прозвонить тестером (в выключенном состояние), убедится в отсутствие залипаний. Симисторные или тиристорные ключи также можно проверить с помощью тестера. Между управляющим электродом и катодом сопротивление должно быть одинаковым при прямом и обратном измерении, а между анодом и катодом – стремиться к бесконечности.

В сервоприводных стабилизаторах, силовых ключей нет, но трансформатор может перегреваться из за забившихся в пространство между витками графитовых опилок, элементов гари и пыли. Такие устройства требуют периодической чистки рабочей контактной части витков трансформатора.

Поломка двигателя сервопривода или некорректная его работа, сюда же можно и причесть и обгорание и износ рабочей щетки что будет сопровождаться чрезмерным искрообразованием.

В сетях с частыми скачками напряжения двигатель сервопривода постоянно работает на износ, такое частое движение быстро вырабатывает определенный ресурс работы реверсного двигателя.

Поломка двигателя часто, за собой влечет также выход из строя выходного каскада управления сервоприводом, силовые транзисторы попросту перегорают.

В некоторых случаях двигатель можно попытаться реанимировать, разобрав и добравшись к его щеткам, очистить их от мелкой пыли и загрязнений. Собрав двигатель снова, произвести смазку редуктора и втулок на его якоре.

Такое профилактическое обслуживание может значительно увеличить его ресурс работы, а к тому же уменьшить общий шум от работы сервоприводного стабилизатора.

Выход из строя реле. Часто такая поломка приводит также и к выходу из строя транзисторных ключей соответствующего реле.

В таких случаях и реле и транзистор подлежат замене на новые. В некоторых случаях изношенные контакты реле можно восстановить. Для этого разбирают корпус реле, затем снимают с пружины подвижный контакт.

С помощью “нулевочной” наждачной бумаги, с контакта снимаются все нагоревшие частицы, после чего контакты протирают мягкой тряпочкой смоченной в спирте или растворителе. После восстановления реле, нужно обязательно убедится в исправности управляющих выходных транзисторов (типа SD882 или D882Р).

Помимо описанных выше поломок которые встречаются наиболее часто, часто можно столкнутся и с такими:

Дисплей. Хаотичное отображение на дисплее разных элементов или неполное отображение информации на дисплее может говорить о нарушение контакта между платой и дисплеем.

Как правило для соединения там используют “токопроводящую резинку” которая прижимается между платой и стеклом ЖК-дисплея, в процессе постоянного нагрева стабилизатора и повышенной температуры внутри резинка пересыхает а плата может согнутся или незначительно деформироваться что вызовет потерю надежности контакта.

В сегментных дисплеях причины могут быть немножко другие. В них зачастую причина кроется в плохой пропайке индикаторов и элементов платы. Элементы следует осмотреть на качество пайки, особое внимание уделив кварцевому резонатору и контролеру дисплея.

Место соединения платы с дисплеем также осмотреть и при необходимости пропаять шлейф и контакты или очистить “токопроводящую резинку”.

Поломка платы управления. Электронная плата управления у любого современного стабилизатора содержит множество радио элементов.

Ее ремонт прежде всего, начинается с беглого осмотра всех элементов, их состояния и мест пропайки на плате. Обратить внимание на саму плату, почерневшие дорожки в местах перегрева и едва заметные микротрещины.

Очень часто можно заметить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Часто конденсаторы внутри пересыхают и при этом теряют свою электрическую емкость. Кроме того на плате можно выявить изменения оттенка радиоелементов от сильного перегрева, такие детали нужно выпаивать и проверять с помощью тестера и приборов.

Но как правило визуальный осмотр может только подсказать о масштабах случившейся неисправности, ну а сам ремонт таких плат не ограничивается заменой очевидно испорченных элементов и требует добавочной ревизии разных компонент при помощи особого оборудования.

Поэтому, в случае если прозвонка силовых транзисторов и прочих элементов не обнаружила причины неисправности, ремонт платы управления лучше доверить специалистам.

Стабилизатор гудит (шумит). Почти все стабилизаторы в процессе своей работы издают небольшие шумы, одни типы больше, другие меньше.

Количество шума от стабилизатора будет напрямую зависеть от стабильности напряжения в сети, чем больше скачков и изменений напряжения происходит – тем больше стабилизатор должен выравнивать напряжение на выходе.

Наиболее шумными считаются сервоприводные стабилизаторы, постоянное включения реверсивного двигателя и его шум при движение графитового ползунка по обмоткам трансформатора приносят небольшой дискомфорт к которому со временем каждый владелец привыкает. Релейные стабилизаторы также издают щелчки при переключение обмоток трансформатора – тоже шум.

Более благоприятными в этом плане можно считать симисторные и тиристорные стабилизаторы. Едва слышное гудение сопровождает все стабилизаторы, источником звука есть сам преобразующий трансформатор и его гудение будет тем больше, чем больше разница входного и выходного напряжения и чем больше нагрузка в это время.

При повышенных шумах и гудению устройство лучше разобрать и осмотреть, возможно потребуется ремонт, а возможно профилактическое восстановление, например восстановление подвижной части электродвигателя сервоприводного стабилизатора.

Стабилизатор пищит. Здесь важно пищит он под нагрузкой или в холостом режиме.

Отключаем нагрузку и прислушиваемся, в некоторых типах стабилизаторов (электронного типа) может быть слышен едва ощутимый писк, ето нормально.

Но если стабилизатор пищит (ощутимо) от повышения нагрузки, это может говорить о малом запасе прочности элементов конструкции аппарата, другими словами, если вы не перегружаете стабилизатор то он все же работает на пределе возможностей. После успешного ремонта стабилизатор напряжения можно проверить с помощью ЛАТРа.

К ЛАТРу подключают проверяемый стабилизатор, а на выход стабилизатора подключают нагрузку в виде лампочки накаливания (примерно 60вт). Дальше изменяя напряжения на ЛАТРе, наблюдают за работой стабилизатора и параметрами напряжения на выходе.

Напоследок дам несколько советов, которые помогут надолго сохранить прибор в рабочем состоянии:

  • Следите за тем чтобы стабилизатор не работал долгое время при напряжение меньше 160 вольт. По крайней мере чтобы в такие моменты нагрузка на нем была сведена на минимум.
  • При постоянно пониженном напряжение нужно приобретать и использовать специальные стабилизаторы, например у “Ресанта” есть некоторые модели позволяющие работать даже при 90 вольтах в сети.
  • Суммарная мощность нагрузки должна быть хотя бы на 10% меньше мощности стабилизатора. При етом стараться одновременно не включать ее всю на длительное время.
  • Подключая стабилизатор на весь дом необходимо оборудовать в щитке дополнительное УЗО с токовым номиналом не ниже чем у автомата на стабилизаторе.
  • Очень важна правильная установка стабилизатора. Помещение где будет находится стабилизатор должно быть проветриваемым и сухим. Запрещается установка в нишах что будет нарушать воздухообмен и вызывать частый перегрев устройства.

Причины выбивания автомата в счетчике

Срабатывание автоматического выключателя – первый признак проблем энергоснабжения дома или квартиры, их решение не терпит отлагательств.

В случае нечастых перебоев, жильцы редко обращаются к электрикам за проверкой или заменой автоматического выключателя, поскольку считают, что реальных осложнений нет.

В большинстве случаев просто автомат включается заново и все возвращается на «круги свои».

Но такой подход не верный, поскольку дальнейшие сбои гарантированны, ведь истинная причина не устранена, а значит может и перегореть проводка, может по плавиться сам автоматический выключатель, а может сгореть и электроприбор.

Рассмотрим первопричины выбивания автоматов на щитке и пути решения ситуации.

Возможные причины отключения автомата в электрощите

Существует несколько источников нестабильной работы автомата. С некоторыми из них можно справиться самостоятельно, а на некоторые нужно вызвать профессионального электрика.

Высокая нагрузка на проводку

Перегруз сети выступает главным виновником выбивания автомата. Биметаллическая пластина внутри прибора нагревается, размыкая контакт.

Это происходит, когда к одной электрической группе одновременно подключено несколько мощных приборов (бойлер, холодильник, стиральная машинка), и их суммарная мощность достигает 17-20 Ампер. Автомат же рассчитан на пиковую нагрузку 16 Ампер.

Результат одновременного задействования группы устройств – срабатывает автоматический выключатель, прекращая подачу электричества, сохраняя целостность электропроводки..

Существует четыре варианта решения проблемы:

установить автомат мощнее, но возникает риск воспламенения оставшейся старой проводки: ведь нагрузка остается прежней и если автомат не сработает, а провода не выдержат большей нагрузки, то они просто могут перегореть;

избегать одновременного включения нескольких мощных приборов;

распределить мощность приборов по разным автоматам, но понадобится прокладка нового кабеля, установка дополнительной розетки;

заменить старый провод на новый большего сечения.

Последний вариант считается самым приемлемым – он гарантирует надежность, минимизирует риск отключения автоматики в будущем. Реализация задуманного невозможна без помощи специалиста.

Выход из строя бытового прибора

Причиной отключения автомата выступают вышедшие из строя используемые электроприборы. Необходимо определить, какая именно техника неисправна. Первое – отключите бытовые приспособления, включенные до момента выбивания автомата. Потом поочередно подключайте и наблюдайте, на каком устройстве автоматика вновь отключит электричество.

Выбивать автомат при включении холодильника может:

вышедший из строя компрессор;

нарушение функционирования пускового реле;

перегоревший ТЭН испарительного блока системы «No Frost».

При выбивании автомата на счетчике одновременно с пуском электрического котла первопричиной выступают неисправности:

повреждение ТЭНов: теплоноситель контактирует со спиралью, размещенной внутри;

перебит кабель питания;

наблюдается пробой на корпус, возникающий при оголении внутренней проводки котла.

Для микроволновок характерны такие неполадки, влияющие на срабатывание автоматического выключателя:

дефекты работы трансформатора, преобразовывающего ток напряжения с одного вида в другой;

замыкание внутри магнетрона.

Короткое замыкание

Подобная ситуация возникает, когда провод фазы контактирует с нулем. Результат – автомат может выбивать без нагрузки. Часто такое случается после проведения ремонтных или монтажных работ с просверливанием отверстий в стенах, где проложен кабель.

Для предупреждения замыкания необходимо обследовать места, которые были затронуты во время ремонта. При выявлении повреждения провода его нужно заменить на новый.

Плохой контакт

Если отключение автоматики началось без явных причин, проблема кроется в местах соединения проводов. Область изъяна определить легко: недалеко от самого щита или вблизи комнатных розеток. Для начала нужно перепроверить все зажимы в щитовой возле счетчика, особенно если наблюдается выбивание вводного автомата. Далее переходим к распределительным коробкам, розеткам, включателям.

Если после перепроверки всех соединений, продолжает выбивать — значит проблема кроется непосредственно в неисправности прибора-автомат, он требует замены.

Другие причины срабатывания автоматического выключателя

Выбивание также может быть связано с кратковременным повышением тока при перегорании лампочки накаливания. Особенно часты случаи, когда установленный выключатель рассчитан на незначительную силу – до 10 Ампер.

Встречаются случаи, когда выбивает автомат при включении стабилизатора напряжения, что связано с техническими особенностями последних. При их включении образуется ток, который превышает значение имеющегося автоматического выключателя. Помните, что недорогие стабилизаторы часто подводят, ненадежны, потому часто пробивают.

Несмотря на то, что с первого взгляда кажется будто проблема легко решаема, ремонт и замену должен проводить исключительно профессиональный электрик.

В ином случае может пострадать не только электроприбор, но и воспламенится или будет плавиться вся проводка

Мастера нашего штата имеют соответствующее образование и допуски на выполнение электромонтажных работ, в том числе с сетями высокого напряжения (более 1000 В).

http://xn—-8sban6b6a.xn--p1ai/rukovodstvo/tupit-signalizaciya-na-mashine.html
http://orenburgelectro.ru/oborudovanie/vybilo-avtomat-i-ne-vklyuchaetsya-prichiny-sovety-elektrika.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожее

Из-за чего разряжается автомобильный аккумулятор в зимнее время?

С наступлением холодов, автомобильный аккумулятор в свою очередь испытывает очень значительную нагрузку. Возникают даже ситуации, когда даже новая аккумуляторная батарея полностью разряжается в довольно быстрые сроки. Это все происходит из-за отрицательного энергобаланса, проще говоря, во время езды непосредственно от генератора поступает минимальное количество энергии, которой совсем не хватает большому количеству потребителей в автомобиле, а вот […]

Правильный выбор автомобильного аккумулятора

Аккумулятор — это та часть автомобиля, которая рано или поздно требует замены. Чтобы покупка данного устройства обошлась без нестыковок и проблем, необходимо подготовиться, определив для себя некоторые нюансы выбора. Габариты устройства и его полярность Посадочное место аккумулятора определяется стандартами, прописанными производителями. Для подбора АКБ можно измерить все необходимые параметры (длина, ширина, высота) или обратиться к […]

X

Яндекс.Метрика