Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать

Что сломается в автомобиле и при каком пробеге?

Легковой автомобиль состоит из миллионов разных запчастей, каждая из которых имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. Поэтому важно знать, какой пробег выдерживают наиболее важные компоненты, чтобы быть готовым к ремонту, когда какая-то деталь, узел, агрегат выйдет из строя.

При этом автомобили редко похожи, даже когда выпущены в один год и под одним заводским индексом. Некоторые машины эксплуатируются без проблем долгие годы, другие ломаются уже после нескольких месяцев эксплуатации.

На долговечность отдельных компонентов влияет множество факторов: пробег, движение по городу, трассе или бездорожью, нагрузка, стиль вождения, качество используемых материалов, периодичность технического обслуживания. Тем не менее можно сделать некоторые общие выводы о долговечности комплектующих.

Критерии оценки эксплуатационного ресурса узлов, запчастей автомобилей

Нужно учесть, что средний возраст автомобиля на вторичном рынке составляет 5-8 лет. За время эксплуатации многие комплектующие практически полностью расходуют свой ресурс. Результат – необходимость вкладывать внушительные средства для устранения лавинообразно нарастающих неисправностей.

Поэтому ориентироваться в оценке износостойкости запчастей следует на относительно новые автомобили, которые эксплуатируются недолго (рассмотрены модели с пробегом 100 000-200 000 км). Представленные данные – это мнения экспертов, основанные на практическом опыте.

Когда ждать первых неисправностей

Опыт ремонта автомобилей показывает, что конструктивные дефекты проявляются очень быстро. Например, в BMW 218i двигатель «лег» через 36 000 км из-за осевого люфта вала. Citroën C4 Cactus перестал ездить, не дотянув до 34 000 км. Трансмиссия Volkswagen Golf VII DSG продержалась до 153 000 км и вышла из строя.

С другой стороны, есть Mercedes C 180 Kompressor (W204), который эксплуатируется без серьезных проблем уже 12-й год. В этом автомобиле комплект заводских тормозов выдержал 102 605 км, катализатор – 270 598 км, а рулевой механизм – 461 920 км. Такой пример подтверждает, насколько сильно влияет на долговечность способ эксплуатации. Автомобиль катался исключительно по дорогам с хорошим покрытием, поэтому прошел 500 000 км без технических катастроф.

Фактор открученного пробега

На вторичном рынке часты случаи, когда владельцы сбрасывают пробег, чтобы выгодно продать автомобиль. Результат – непрофессиональные водители указывают на форуме, что машина «посыпалась», не пройдя и 100 000 км. В действительности автомобиль уже прошел более 300 000 км, и технические проблемы – не результат ошибок разработчиков, а ожидаемая закономерность.

Поэтому приведенные ниже данные усреднены. Следует также учесть, что на автомобили не всегда устанавливаются оригинальные комплектующие, которые изнашиваются значительно быстрее.

Турбокомпрессор

Причина поломок – попадание песка, грязи, пыли в ротор, недостаток смазки, неправильная эксплуатация (например, полный газ на холодном двигателе, быстрое охлаждение после быстрой езды). Ускоряет износ агрегата непрофессиональный чип-тюнинг.

Симптомы неисправности – свист, медленный разгон, выхлопные газы синего цвета, утечка масла. Средний срок службы турбокомпрессора варьируется от 200 000 до 300 000 км. Чтобы продлить технический ресурс, специалисты рекомендуют каждые 10 000-15 000 км менять масло и придерживаться правил эксплуатации.

Поршни и цилиндры

Причина выхода из строя – отсутствие смазки, «всасывание» инородного тела (например, вихревой заслонки). Разрыв ремня ГРМ приводит к попаданию поршней в клапаны. Неисправная система охлаждения – это угроза для ГБЦ.

Симптомы отказа – высокий расход масла, двигатель издает нехарактерные звуки, выхлопные газы меняют цвет и плотность. Средний эксплуатационный ресурс составляет 200 000-250 000 км (показатель актуален для компактных мощных моторов). На больших силовых агрегатах поршни и цилиндры могут проходить большее количество километров. Чтобы максимально продлить эксплуатацию этих конструктивных элементов, эксперты рекомендуют оперативно устранять неисправности мотора.

Коробка передач

Причины поломок – утечки масла, заклинивание зубчатых колес, перегрев, ненадежные компоненты, например подшипники. Симптомы отказа – проблемы с переключением передач (шумы, удары, перескакивания), вой во время торможения двигателем. В среднем коробка передач проходит до 300 000 км. Чтобы предупредить серьезные поломки, необходимо своевременно менять масло. Лить нужно подходящие по параметрам образцы.

Неисправности блока управления двигателем

Причины поломок – попадание влаги, замыкания, окисление контактов, неисправный регулятор, неправильная сборка хомута. Симптомы неисправностей – постоянно загорается индикатор ошибок, двигатель работает со сбоями и трудно заводится.

Средний эксплуатационный ресурс элемента определить невозможно, так как часты случаи, когда электроника выходит из строя уже через несколько десятков тысяч километров пробега. Эксперты рекомендуют периодически проводить диагностику, при необходимости – калибровку рабочих параметров. Профилактика сэкономит средства на дорогостоящей замене блока управления двигателем.

Сцепление

Причины выхода из строя – неправильная эксплуатация (например, нажатие педали при парковке/на светофоре), непрофессиональный чип-тюнинг (увеличение крутящего момента).

Симптомы поломки – проскальзывание сцепления (после нажатия на акселератор обороты увеличиваются, а скорость нет), при переключении передач появляются рывки, затрудненное переключение передач, воющий звук коробки передач. При правильной эксплуатации ресурс сцепления может составить от 150 000 до 250 000 км. Стиль вождения оказывает серьезное влияние на этот параметр.

Клапан рециркуляции отработавших газов, или EGR

Функция этого элемента заключается в откачке определенного количества выхлопных газов в коллектор. Основная причина выхода из строя – загрязнение сажей и маслом. К этому приводит негерметичный воздухозаборник, неисправный двигатель. Поломка клапана EGR проявляется в рывках во время движения, падении мощности, проблемном запуске мотора.

Срок эксплуатации клапана определяется степенью износа силового агрегата, особенностями использования автомобиля (ездит он по хорошим дорогам или по разбитым проселкам). Так, EGR способен проработать от 100 000 до 250 000 км. Эксперты рекомендуют периодически чистить клапан, чтобы максимально продлить срок его работы.

Водяной насос, или помпа

Ломается из-за износа крыльчатки, разрушения подшипников вала. Использование неподходящей охлаждающей жидкости ускоряет износ насоса. О неисправности сообщает шум, который появляется в приводе ГРМ, частые перегревы мотора, утечки охладителя. При крайнем износе агрегат заклинивает. Работает помпа в среднем от 100 000 до 200 000 км. Опытные механики рекомендуют своевременно менять насос, чтобы избежать серьезных повреждений силового агрегата.

Сажевый фильтр

Быстро изнашивается в результате неисправностей мотора (в выхлопных газах содержится больше сажи), увеличенный расход масла, неисправные форсунки. Частые поездки на короткие расстояния и непрофессиональный тюнинг также ускоряют износ сажевого фильтра.

О проблемах с этим элементом сообщает индикатор на приборной панели, снижение мощности, повышение расхода моторного масла. В среднем сажевый фильтр проходит от 150 000 до 300 000 км. Если он поддается регенерации, стоит воспользоваться этой функцией.

Компрессор кондиционера

Причины неисправности – разгерметизация системы (линии, сам компрессор, конденсатор), приводящая к потере охлаждающей жидкости и заклиниванию компрессора. Примечание: незначительные потери охлаждающей жидкости являются нормальными, поэтому систему следует регулярно обслуживать и проверять. Проблема может быть в приводе компрессора, например в обрыве ремня.

Симптомы неисправности – кондиционер плохо или вообще не охлаждает, слышен шум. Компрессор не включается, на корпусе видны жирные пятна. Средняя техническая выносливость агрегата – 200 000 км. Специалисты рекомендуют постоянно эксплуатировать кондиционер и регулярно проводить его обслуживание.

Генератор

К сбоям в работе приводят неисправности сцепления, привода ремня, изношенные щетки, неисправность регулятора напряжения. В некоторых моделях автомобилей, которые выпускались 10 лет назад, генератор расположен в месте, где подвергается воздействию внешних факторов, особенно воды. В этом случае треснувший корпус генератора является нормой.

Симптомы поломок – отсутствие зарядки, приглушенное освещение салона. Генератор выдерживает 100 000-200 000 км. Механики не советуют экономить на ремонте этого элемента.

Стартер

Причины неисправности – эксплуатационный износ, а также слишком продолжительное прокручивание, когда двигатель не запускается. Стартеры в автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», усилены, но, с другой стороны, чувствительны к условиям эксплуатации.

Признаки сбоя – после поворота ключа ничего не происходит или слышны только щелчки реле. Может также случиться так, что стартер поворачивает вал, но делает это слишком медленно, и силовой агрегат не запускается. Эксплуатационный ресурс – 150 000-250 000 км. Специалисты рекомендуют не затягивать с ремонтом агрегата.

Амортизаторы

Причины неисправности – механические повреждения, износ, ошибки при установке. Амортизаторы быстрее изнашиваются в автомобилях, которые часто буксируют прицепы или ездят с полной нагрузкой.

Признаки неисправности – протечки/жирные пятна на корпусе амортизатора. Стук при преодолении неровностей. Если на автомобиль установлены амортизаторы с электронной регулировкой силы демпфирования, загорается индикатор. Если изношены верхние опоры стойки МакФерсон, при повороте руля слышен скрип. Амортизаторы проходят от 80 000 до 200 000 км. Механики рекомендуют своевременно менять эти элементы подвески.

Тормозная система

Причины сбоев в работе – износ, перегрев, заклинивший суппорт, посторонние предметы между диском и блоком, неправильная установка, проезд с нагретыми дисками через воду. О проблемах с тормозной системой сообщает увеличенный тормозной путь, биение руля, свист и скрип. Если элементы оснащены датчиками износа, то при появлении неисправностей загорается индикатор.

Средняя долговечность зависит от стиля вождения и от того, ездит машина по городу или по дороге. В среднем тормозная система проходит без сбоев от 50 000 до 150 000 км. Недопустимо ездить с неисправными тормозами, поэтому тут важен своевременный ремонт.

Заключение

Эксплуатационный ресурс основных комплектующих автомобиля зависит в большей степени от особенностей эксплуатации. Важный фактор – качество запчастей. Продлевает ресурс многих конструктивных элементов своевременное проведение технического обслуживания. Но их замены не удастся избежать, вопрос только – когда.

Основные неисправности стиральной машины и их устранение

Выход из строя бытовой техники, практически всегда, тянет за собой существенные денежные затраты. Особенно если речь идёт о крупном оборудовании – холодильнике, электродуховке или стиральной машине. Вызов мастера, просто для определения поломки и выявления её причин, как правило, оплачивается. А затем следует вызов грузового такси, доставка бытовой техники в мастерскую и т.д. В этой статье я опишу наиболее типичные неисправности стиральной машины, их вероятные причины, а также способы самостоятельного устранения.

Независимо производителя и модели все типичные поломки стиралки можно свести в следующий список:

1. Не сливает воду во время работы или отжима;
2. Не включается — не горит панель управления;
3. Не нагревает воду;
4. Протекает;
5. Во время отжима подвисает программа или функция не работает;
6. Не открывается загрузочный люк.

Рассмотрим перечисленные неисправности стиральных машин их причины и устранение более подробно.

Не сливает воду во время работы или отжима

Если вы заметили, что во время отжима или стандартного цикла стирки вода долго не сливается, прервите программу стирки и установите функцию принудительного слива. Если это не дало никакого эффекта, то прежде чем паниковать, необходимо предварительно проверить сливной шланг. Причина может заключаться в сильном изгибе или сжатии. Если со шлангом всё в порядке, то причины могут быть следующими:

• Засорение фильтра и/или патрубка между баком и сливной помпой;
• Засорение канализационного сифона, куда подключён сливной шланг;
• Выход из строя или засорение сливного насоса.

Засорения устраняются довольно быстро. Только когда вы откроете фильтр, вода из бака начнет выливаться. Подготовьте тазик и тряпки для борьбы с наводнением.

Если из строя вышла сливная помпа, ситуация хуже, но ненамного. При каждой стирке вода сливается из бака как минимум трижды, в сумме выходит около 30 л. Если систематически не очищать сливной фильтр и использовать сильнодействующие (агрессивные) моющие средства, то помпа может выйти из строя довольно быстро.

После того, как все зазоры устранены необходимо проверить, вышла из строя помпа или нет. Бак стиральной машины наполняется водой и включается режим “слив”. Вода должна выходить из сливного шланга под напором. Если вода течёт очень слабо, практически самотеком, помпу необходимо менять.

В зависимости от марки извлечь сливной насос можно спереди или снизу

На рынке или на сайте, торгующем запчастями бытовой техники, заказываем аналогичную помпу и устанавливаем её на место.

Не включается — не горит панель управления

Довольно часто бывает, после скачков напряжения не горит панель управления и/или индикаторы. С большой долей вероятности, это означает, что вышла из строя центральная управляющая плата. Такие модули ремонтируют довольно легко, если вы разбирайтесь в электронике. Все стиральные машины комплектуются модулями управления с импульсными источниками питания.

Наиболее частая причина поломки модуля управления, это выход из строя конденсаторов в холодной цепи. Сгоревший конденсатор можно легко обнаружить по вздутию верхней плоскости.

В случае обнаружения такого вздутия конденсатор нужно просто заменить на рабочий. Устранение неисправностей платы в стиральной машине лучше делать, только если вы на 100% уверены в результате.

Если стиральная машинка не включается вообще, то причиной может быть сгоревший сетевой фильтр. Это не тот фильтр со светящейся кнопкой и множеством розеток, а устройство, блокирующее помехи от стиральной машины – ФПС (фильтр противопомеховый сетевой).

Проверяется он просто, тестером прозваниваются контакты на входе и выходе. Если контакта нет, ФПС нужно менять новый.

Есть одна хитрость. Если нет возможности купить и установить ФПС, можно соединить контакты, которые к нему идут напрямую. Стиральная машина в этом случае будет работать без проблем. Но тогда при стирке лучше отключить тонкую электронику в квартире: компьютеры, телевизоры и т.п. Так как уже стиралка будет создавать помехи в электросети.

Причиной неисправности электроники стиральной машины является низкое качество электроэнергии – скачки напряжения. Несмотря на распространенное мнение, что подключение стиралки к отдельному УЗО способно её защитить, это не так. Единственной надежной защитой является подключение устройства через импульсный стабилизатор напряжения. Если его нет, то после стирки просто вынимайте шнур питания и розетки.

Не нагревает воду

Если стиралка не греет воду, что практически всегда причина в вышедшем из строя нагревателе – ТЭНе. Поломка ТЭНа явление довольно распространенное, чаще всего происходит из-за образования накипи в регионах с жесткой водой.

Как определить неисправность ТЭНа в стиральной машине? Выберите программу с высокой температурой стирки и через 15 минут приложите руку к стеклянному люку. Если стекло холодное, машинка воду не греет. Так как сам ТЭН ремонту не подлежит, то его в любом случае необходимо заменить на новый.

Заменить ТЭН довольно просто. Для этого переворачиваем стиральную машинку на бок чтобы получить к ТЭНу доступ снизу. У некоторых моделей он расположен неудачно и может потребоваться снять внешний металлический корпус. После того как к ТЭНу получен доступ от него отсоединяются контакты и откручивается центральная прижимная гайка. Она также служит фиксатором клеммы заземления.

Протекает

Если во время стирки под машиной образовалась лужа, то необходимо проверить следующее места на предмет протечек:

• Подающий шланг;
• Манжета загрузочного люка;
• Насос, фильтр и сливной патрубок;
• Сальник бака;
• Выдвижной дозатор для порошка и подводящие к нему воду трубки.

Места подсоединения заливного шланга — необходимо более плотно закрутить гайку, но без применения ключа.

Протечка из-под днища стиральной машины. Укладываем её на бок и проверяем все места соединений сливного насоса с фильтром и сливным патрубком. Нужно более плотно затянуть хомуты. Если материал патрубка утратил эластичность деталь лучше заменить полностью. Но в качестве временной меры, на 1-2 стирки, посадочное место можно смазать каким-нибуть герметикам, после чего установить патрубок и затянуть хомут.

Очень часто во время стирки из карманов выпадают посторонние острые предметы, которые могут повредить манжету возле люка. В этом случае выход один – просто её заменить. Манжета изготовлена из силикона и ремонту не подлежит.

Особенно такая неисправность вероятна в вертикальных стиральных машинах, так как они имеют манжет большой площади.

Для вертикалки замена манжета довольно хлопотная процедура, но не требует особых навыков, только аккуратность. Пластиковый фиксатор, удерживающий манжет на металлическом или пластиковом корпусе, не предусматривает возможности снятия или повторного использования, поэтому его нужно аккуратно срезать или удалить другим способом (кусачки, пассатижи).

В самой манжете должен быть специальный профиль, который надевается на выступ – посадочное место, до упора. При установке особое внимание следует уделить маркерам. Как на манжете, так и на корпусе стиральной машины имеются стрелочки, а в манжете дополнительные выступы фиксаторы. Их нужно аккуратно расположить на правильных местах.

Покупая запасной манжет, убедитесь, что в ремкомплект входят фиксаторы.

Во время отжима подвисает программа или функция не работает

Причины отсутствия отжима могут быть как механическими, так и программными на уровне управляющей электроники. Чтобы исключить поломку на уровне электроники необходимо запустить функцию отжима отдельно и посмотреть, не появится ли на панели управления стиральной машины коды неисправностей. Если у машинки управления сенсорное и имеется большой экран, то отказ функции будет сопровождаться символами “ERROR”, а далее цифровой код ошибки. С аналоговой системой управления немного сложнее. Она представлена индикаторами, которые при появлении ошибки начинают светиться или мерцать.

Одной из наиболее распространенных причина отказа функции отжима является выход из строя датчика тахометра или обрыв проводов, передающих управляющий сигнал от таходатчика до двигателя. В этом случае ремонт своими руками представляется довольно проблематичным. Так как необходимо иметь профессиональное оборудование для тестирования.

Механические причины отказа или плохого выполнения функции отжима можно устранить самостоятельно:

Растянулся ремень, передающий крутящий момент от мотора на барабан. Особенно часто такая проблема возникает у компактных (узких) стиральных машин.

Износ щеток двигателя возникает при интенсивной эксплуатации длительный период времени. При этом стиральная машина вполне успешно работает на малых оборотах, а для отжима (максимальные обороты) мощности уже не хватает.

Для замены щеток необходимо снять двигатель и найти на нём щеткодержатели (у разных моделей они могут выглядеть по—разному), извлечь одну из щёток и приобрести в магазине аналогичные. Необходимость замены щёток можно определить по величине их выступа из щеткодержателя. Если хотя бы у одной из них он составляет менее 7 мм, то обе щёки нужно менять.

Во время работы раздаются посторонние стуки

Как правило, посторонние шумы проявляются во время отжима, когда двигатель работает на максимальных оборотах. Существуют две основные причины появления сильной вибрации и посторонних шумов:

1. Износ подшипников;
2. Износ амортизаторов.

В среднем, эксплуатация подшипником рассчитана на 7-10 лет. Для того чтобы определить проблемы в подшипниках нужно взять барабан рукой и слегка его прокрутить вперёд-назад и из стороны в сторону. При этом не должно раздаваться никаких посторонних звуков, а люфт между краем барабана и манжетой должен быть минимальный. Если есть хотя бы один из признаков, подшипники подлежат замене. Это довольно трудоемкий и сложный ремонт неисправности стиральной машины и не каждый способен сделать его своими руками.

Процесс включает полную разборку и извлечение бака и барабана, выпрессовку подшипников и сальника, установку новых подшипников с последующей сборкой.

Извлекаем из машины барабан, заключённый в герметичный бак. Раскручиваем бак, затем вынимаем барабан

Как правило, на барабане имеется значительный известковый налёт. Очищаем его при помощи средство от ржавчины WD-40.

Аккуратно извлекаем старые подшипники. Этот процесс называется выпрессовкой. Выполнять его нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить наконечник вала. Лучше использовать резиновый молоток.

На посадочное место устанавливаем новые подшипники, предварительно смазав нишу литолом. Сверху обязательно установить стопорное кольцо. При обратной сборке бака обязательно использовать силиконовый герметик.

Второй распространенной причиной стука и сильной вибрации являются износ амортизаторов. Амортизаторы восстановлению и ремонту не подлежат, и при их поломке потребуется только замена.

Не открывается загрузочный люк

Загрузочный люк блокируется на всё время выполнение стирки. Процессом блокировки управляет керамический резистор. После того как программа выполнила все функции и на резистор больше не поддаётся питание он настаивает на протяжении 1-2 минут и только после этого блокирующее пластины принимают исходное положение и люк можно открыть.

Одной из возможных причин неисправности механизма блокировки стиральной машины являются постоянные перепады напряжения. Они могут привести к износу биметаллических пластин или просто сжечь контакты.

В этом случае замок полностью подлежит замене. Снять его можно следующим образом:

• Отгибаем манжету, получая доступ к замку;
• Откручиваем два винта;
• Отсоединяем контакты.

Замок извлечен и можно заменить его на новый.

Подводя итоги

Информация и пошаговые инструкции для ремонта представленные в статье не являются истиной в последней инстанции. Существует множество моделей стиральных машинок имеющих собственную компоновку. В этом случае расположение деталей для ремонта или замены необходимо определить по схеме, которая прилагается в техпаспорте. Но если вы чествуете, что у вас не хватит навыков или знаний, то лучше обратиться к специалисту.

Если вы устраняли какие-либо неисправности стиральной машине своими руками, поделитесь своим опытом в обсуждении статьи.

Проблемы с проводкой в авто – проявления, способы ремонта и диагностики

Как правило, электрическая часть начинает первой давать сбои в автомобиле. Нужно учитывать некоторые особенности транспорта, его марку и модель, а также просматривать отзывы других владельцев, чтобы вовремя понять, что у вас могут возникнуть проблемы с электропроводкой. Рано или поздно каждый автомобилист с этим сталкивается. Проблема заключается в том, что даже самые качественные электрические соединения и элементы не предназначены для постоянной вибрации, перепадов температур, окисления, попадания влаги. Чем больше сложностей в эксплуатации автомобиля, тем меньше желания его эксплуатировать вообще. Проблемы с проводкой могут приводить к самым неожиданным последствиям, и это настоящая трудность для очень многих владельцев транспорта. Нужно признать, что неприятности очень часто бывают вызваны неправильной эксплуатацией, отсутствием должного внимания обслуживанию авто. То есть, сами владельцы очень часто становятся виновниками неприятных ситуаций. Нужно понимать первые проявление проблем, чтобы вовремя их решить.

Проводка соединяет различные электронные узлы и датчики автомобиля, подает напряжение на систему подачи топлива, а также поддерживает двигатель в рабочем состоянии. Если в этом узле возникают проблемы, часто вообще невозможно завести двигатель или двинуться с места. Все это приводит к тому, что владелец в панике начинает искать проблему и платить за диагностические услуги на станции техобслуживания. Но нужно понять, что поломки электропроводки очень сложно диагностируются. Вполне вероятно, что после визитов двух-трех станций обслуживания вы так и не найдете реальную причину неполадок. В этом случае нужно запастись временем, пойти на специализированные форумы, на которых обсуждается именно ваша модель автомобиля, и найти неполадку самостоятельно. Конечно, тезисов и теорий вы найдете много, но все можно проверить, и часто даже своими руками.

Содержание

• Какие узлы проводки ломаются чаще всего?
• Почему ломаются детали электрической части машины?
• Как скрутки, спайки и клеммы влияют на работу авто
• Основные показатели выхода из строя элементов проводки
• Подводим итоги

Какие узлы проводки ломаются чаще всего?

Короткое замыкание в одной из электрических систем машины может легко вывести из строя всю проводку. Это может быть жгут проводом на противотуманные фары, который замкнул всю систему. Конечно, есть предохранители, которые частично предотвращают риск выхода из строя всей системы. Но часто они не срабатывают должным образом, что становится причиной разных проблем, в том числе и возгораний. В современном автомобиле есть множество деталей электрической проводки, которые могут вызвать трудности, но стоит отметить лишь некоторые из них.

Самые частые неполадки случаются в таких узлах:

• жгут проводов двигателя — этот элемент находится в подкапотном пространстве и соединяет между собой систему датчиков мотора, которые отвечают за его нормальную работу;
• блок предохранителей — эта деталь подключена к жгуту проводов двигателя и содержит некоторые реле и предохранители, обычно располагает коробочка с этими деталями под капотом авто;
• жгут ЭБУ — специальная коса проводов, которая соединяет все элементы подкапотной проводки и другие детали с блоком управления, неполадки здесь часто фатальны для работы автомобиля;
• проводка осветительных приборов, а также электрические детали панели приборов, ни располагаются под передней панелью в салоне, а также отходят на передние и задние элементы светотехники;
• отдельные элементы проводки важных узлов, к примеру, в машинах с турбиной отдельная коса отводится на турбокомпрессор, и поломка в этом узле станет большой проблемой для владельца машины;
• блоки реле и предохранителей, которые в каждой машине находятся в разных местах, обычно в авто сразу несколько таких блоков, стоит изучить места их расположения и скачать на телефон схемы.

Очень часто случается так, что во время поездки на одном из блоков происходит замыкание, сгорает предохранитель. В дороге лучшим решением будет замена предохранителя, чтобы добраться до станции обслуживания и провести диагностику. Поэтому в перчаточном отделении кокпита лучше иметь пару запасных предохранителей, которые подходят для разных узлов электропроводки в вашем автомобиле. Внимательно отнеситесь к вопросу подбора запасных деталей для электропроводки в старом авто (старше 10 лет). Именно в таких машинах чаще всего владельцы сталкиваются с неполадками.

Почему ломаются детали электрической части машины?

Поломки могут быть связаны с самыми разными факторами. Если вы покупаете подержанный автомобиль, никогда нет гарантии, что он не побывал в сложных ситуациях, в нем не копались электрики-любители. Старые авто и вовсе демонстрируют постоянные трудности с проводкой, заставляя владельца то и дело обращаться на СТО и тратить довольно большие деньги на восстановление автомобиля. Работа электрика сегодня стоит достаточно дорого. В новых авто неполадки встречаются реже, но внимание все равно стоит проявить.

Главные причины неполадок следующие:

• намокание элементов проводки — в этом случае детали окисляются, из-за чего происходит потеря контакта или ослабление качества этого самого контакта, это важно учитывать при подтоплении машины;
• старость деталей проводки, что приводит к перегниванию элементов, очень часто это происходит на отечественных автомобилях старше 15-20 лет, здесь поможет только замена деталей;
• окисление контактов по другим причинам, к примеру, из-за постоянно выпадения конденсата в подкапотном пространстве или салоне авто или при регулярных перепадах температуры;
• разрыв проводков при неаккуратном ремонте автомобиля или при других механических повреждениях, разрыв приводит к серьезным проблемам, и обнаружить их порой будет очень сложно;
• выход из строя реле, предохранителей — в этом случае достаточно заменить элемент, но также проконтролировать состояние контактов в месте установки детали, это ключевой момент для старых авто.

Проводка может выходить из строя в том случае, если с ней активно позанимались неопытные мастера. Проблема в таком случае вскрывается далеко не всегда сразу. Бывает, что после некачественного ремонта машина поездит еще пару месяцев, а затем начнутся настоящие проблемы. Чем больше трудностей возникает, тем больше вероятность того, что при последнем вмешательстве в электрическую часть ваш что-то сделали неправильно. Поэтому обращаться лучше всего к специалистам, в качестве работы которых вы полностью убеждены. Иначе проблем будет избежать достаточно сложно.

Скрутки, спайки и клеммы — враги нормальной работы авто

Проводка в автомобиле строится на сотнях различных соединений. От каждого датчика отходит 4-5 проводков, которые приходят в центральную косу проводки и соединяются с ЭБУ и промежуточными датчиками и реле. В каждом случае многие детали проводки могут вызывать трудности, и это зависит от марки автомобиля, его детских болезней и качества сборки. К примеру, в автомобилях ВАЗ очень много скруток в косе проводов, которые некачественно зажимаются при производстве. Это приводит к тому, что датчики работают неправильно.

Итак, проблемы следующие:

• скрутки нужно качественно обжимать, а в идеале и вовсе избегать их наличия в автомобилях, иначе при тряске и вибрациях эти элементы электрической системы выходят из строя;
• спайки также нежелательны, они очень часто окисляются при любом попадании влаги, и это может стать причиной определенных проблем с автомобилем, включая даже сложные короткие замыкания;
• клеммы — хорошее решение, которое используется в некоторых машинах, но важно применять качественные клеммники и изолировать их, защищая влияние влаги на контакты и соединения;
• особенно популярны проблемы в том случае, когда ремонтом проводки занимались неопытные специалисты, их скрутки распадаются на первой серьезной яме и приводят к проблемам;
• соединения при интеграции новых электроприборов — важный слабый момент даже в очень качественных машинах, так что снова скажем, что доверять авто можно только опытному электрику.

В автомобилях Daewoo есть целая проблема со скрутками в проводке. Эта же проблема передалась по наследству машинам марки Ravon. Скрутки в косе проводов к ЭБУ и в моторной проводке начинают приносить трудности уже после 3 лет эксплуатации нового автомобиля. И самое страшное, что замена косы проводов на новую заводскую деталь не помогает полностью убрать проблему, со временем трудности снова возвращаются. Поэтому владельцы таких машин часто паяют скрутки и получают более длительное решение проблемы. Но и это не панацея, избавиться от неприятностей раз и навсегда не получится.

Основные показатели выхода из строя элементов проводки

Под конец публикации мы также расскажем о том, как проявляются поломки проводки. Иногда это заметно невооруженным глазом. К примеру, на ходу у вас может моргать фара или мерцать подсветка на приборной панели. В этом случае нужно внимательно пересмотреть жгуты проводов, которые отвечают за подачу электричества в нужное место. Осмотр может сразу же дать информацию о том, в каком именно месте у вашей машины есть проблема. Но провода в авто обычно скрыты гофрами, и разрезать их — не лучшее решение. Поэтому диагностику можно проводить и другими методами.

Основные проявления поломки разных деталей электрики в машине:

• двигатель работает неровно, могут плавать обороты, часто бывает так, что меняется диапазон холостых оборотов, из-за чего машина сразу же меняет поведение и раздражает владельца;
• растет потребление топлива — ЭБУ или датчики работают неполноценно, получают проблемы и трудности, которые становятся причиной роста расхода из-за неправильной подачи сигналов в системе;
• завести авто невозможно, в этом случае нужно смотреть на электрические детали в районе стартера, контактной группы замка зажигания, а также проводки между этими элементами в автомобиле;
• на экране бортового компьютера демонстрируются коды ошибок, а в более ранних поколениях инжекторных машин загорается лампа Check Engine, часто это связано именно с проводкой;
• некоторые электроприборы работают некорректно — вентилятор не вращается, подсветка не включается, дворники не работают, именно эти показатели могут дать вам информацию о проблемах с электрикой.

Часто в машине проблемы с электропроводкой начинаются с банального отказа дворников и мерцания подсветки на панели приборов. Но если такие неприятности у вас уже начали происходить, можно смело ждать более серьезных трудностей. Это уже говорит о том, что электрическая часть машины работает неполноценно и может приносить трудности в будущем. При первых симптомах неполадок, стоит обратиться к автомобильному электрику. На СТО вам часто сразу предложат менять различные датчики, блоки реле и предохранителей. Но нужно попробовать отыскать проблему консервативными методами.

Предлагаем посмотреть видео по теме работы электропроводки в авто:

Подводим итоги

Качественная работа электрической части становится залогом нормальной эксплуатации автомобиля. Вы можете использовать все его функции без проблем и получать удовольствие от ровной нормальной работы агрегата. Также расход стоит в норме и не пугает вас своими цифрами. Но как только электрические элементы выходят из строя, начинаются трудности с самыми разными узлами. Это приводит к тому, что вы просто не понимаете, за что хвататься при диагностике. Недобросовестные мастера на сервисе предлагают заменить датчики, реле, а также целые сегменты проводки. Но иногда проблема кроется в том, что один из проводков просто вышел из строя и стал показывать проблемы в работе.

Лучше всего найти хорошего мастера-электрика, который специализируется на автомобилях. Конечно, если вашей машине менее 3 лет, а пробег меньше 100 000 километров, то при любой проблеме с электрическом следует обращаться в официальный сервисный центр. Так вы по гарантии сможете устранить проблемы и получить нормальную работу электрической части. Будьте внимательны с выбором автомобильного электрика. Очень часто некачественный сервис становится причиной серьезных проблем в будущем. А вы когда-нибудь справлялись с неисправностями автомобильной проводки?

Источник http://1gai.ru/baza-znaniy/523737-chto-slomaetsja-v-avtomobile-i-pri-kakom-probege.html
Источник http://1bitovoy-service.ru/blog/remont-stiralnyh-mashin/neispravnosti-stiralnoy-mashiny
Источник http://avto-flot.ru/blog/problemyi-s-provodkoy-v-avto-proyavleniya-sposobyi-remonta-i-diagnostiki.html