Вот это цифры! До каких температур нагреваются разные детали автомобиля

Вы на самом деле верите тому, что показывает датчик температуры двигателя? А еще, как вы полагаете, в каком режиме тяжелее всего приходится мотору? А коробке передач? Мы измерили температуру в разных узлах автомобиля, который погоняли в различных режимах, — вышло познавательно!

Как проверяли

Все измерения проходили на Volkswagen Polo 1.6 MPI с механической коробкой передач. Каждый раз детали и узлы измеряли в одних и тех же точках (в некоторых случаях сдвиг буквально на несколько сантиметров давал совершенно другие цифры). Каждую точку измеряли несколько раз, добиваясь повторяемости результата. Его и заносили в таблицу.

Замеры проводили с помощью бесконтактного термометра HW600. В свое время мы уже объясняли, почему получаемые с помощью подобных приборов цифры нельзя считать на 100% достоверными. Все тела испускают излучение в инфракрасном диапазоне электромагнитных волн. Измеряя мощность этого излучения, можно получить температуру поверхности. Но у разных тел — разный коэффициент излучения. В бесконтактном термометре коэффициент установлен производителем и неизменен, так что погрешность в несколько градусов неизбежна. Но это если мы измеряем температуру разных объектов. Если берем одну и ту же поверхность, то по мере ее прогрева или остывания разницу в температуре мы можем зафиксировать, а это как раз то, что нам нужно!

Разминаемся

Сегодня мы собираемся сосредоточиться на «железе». Но почему бы, коль есть такая возможность, еще раз не посмотреть, до какой температуры (примерно) прогревается в жаркий день салон автомобиля? Виджет в смартфоне утверждает, что за бортом +31°С, автомобильный компьютер пишет +34,5°С. В салоне вроде куда прохладнее, ведь у нас работает кондиционер. Что же, давайте проверим точечно.

Пластиковая панель и внутренняя отделка передних стоек крыши прогреты до +28..+29°С, а вот все отделочные материалы в области головы водителя, то есть подголовник кресла, потолок, солнцезащитный козырек, дают результат от +32,8°С до +34,6°С. Это довольно много, ведь голова, как известно, должна находиться в прохладе.

Почему же мы чувствуем свежесть? Потому что, как ни отворачивай от себя дефлекторы, воздух они гонят в твоем направлении. Сами пластиковые решетки при этом холодные — от +9°С до +11°С! И это еще раз к вопросу о том, почему пользоваться кондиционером или климат-контролем надо осторожно, правильно выбирая режим его работы.

Городской цикл

Похожая история и с тем, в каких температурных условиях работает двигатель. Во время обычной городской поездки стрелка указателя температуры на приборной панели находится строго посередине, бортовой компьютер показывает ровно +90°С. Но открываем капот и начинаем измерять температуру в разных точках ДВС.

На блоке цилиндров получаем +85,7°С, но на пластиковой части корпуса модуля термостата (на самом деле это общий узел, объединяющий два термостата и водяной насос) — всего +72,6°С. Наверное, мы попали в точку, куда приходит охлажденная жидкость от радиатора.

Ну конечно! На самом радиаторе всего лишь 58°С (а установленный перед ним радиатор кондиционера и вовсе охлажден до +38,3°С), даже корпус расширительного бачка прогрет только до +73°С. После этого не удивляемся тому, что пластиковый впускной коллектор прогрелся всего до 45,6°С.

Но на деталях выпускной системы совсем другие цифры! Жарче всего в месте установки кислородного датчика: +210°С. Чуть ниже, на корпусе каталитического нейтрализатора, уже +163°С. Еще мы измерили корпус коробки ближе к картеру сцепления, получили +73°С.

Также мы измерили температуру шин и элементов тормозной системы. После неспешной поездки тормозные диски прогрелись до +65°С, задние барабаны — до +40°С. С шинами интересно: на передней оси левая покрышка показала 45,3°С, правая — лишь 40,0°С. Та же история и с задними шинами: левая прогрета до +40,7°С, правая — лишь до +37,3°С. По всей видимости, сказывается то, какая сторона была «солнечной», какая — «теневой». Кстати, по ходу всех измерений эта разница плюс-минус сохранялась.

На месте

Теперь мы знаем, какой температурный режим будет у разных узлов в процессе обычной городской езды. А если автомобиль будет стоять на месте, а двигатель — работать на холостых? Температуру шин и тормозов измерять бесполезно, но как «отреагируют» другие узлы?

Понятно, что коробке передач практически «все равно» без нагрузки, за 5 минут она даже слегка остыла (до +69°С). С двигателем сложнее: он ведь работает на холостых, а это не самый оптимальный режим, к тому же без охлаждения моторного отсека за счет набегающего воздуха. То-то впускной коллектор стал теплее на добрых 10 градусов (+55,3°С). На пару градусов прогрелся расширительный бачок (+78°С), а заодно радиатор (+61°С), но больше всего прибавила выпускная система: +263°С рядом с лямбда-зондом и +203°С на катализаторе! Впрочем, сам блок даже слегка остыл (+77,1°С), равно как и модуль термостата (+70,2°С), но это говорит лишь об эффективности системы охлаждения.

В пробке

Ну а если добавить движения? Чуть-чуть, словно мы в пробке стоим. «Затор» имитируем следующим образом. В течение 7 минут проезжаем дистанцию с полкилометра, трогаясь с места и тут же останавливаясь. Шины и тормоза по-прежнему практически не работают. Но вот коробка и сцепления уже вступают в работу — и заметно прогреваются (+75,8°С).

Блок двигателя, модуль термостата и расширительный бачок стали лишь чуть теплее, а вот радиатор уже заметно горячее (+75,8°С). Ну конечно! Ведь на пешеходной скорости воздух вокруг горячий. Похоже, в подкапотном пространстве в принципе стало жарче. Вот и впускной коллектор прибавил еще несколько градусов (до +59,0°С). Но снова в рекордсменах выпуск — 284°С и 230°С соответственно!

Активнее!

Можно ли сделать жизнь двигателя еще невыносимее? Ну конечно! Достаточно просто хорошенько нажать на «газ» — и мы еще жарче «растопим» выпускную систему, добавим нагрузки на сам двигатель, попутно заставим хорошенько работать коробку передач. Ну а чтобы наконец-то досталось шинам и тормозам, активно поработаем и средней педалью.

Впрочем, гонки устраивать не будем — сымитируем «активного» водителя, который едет в режиме разгон-торможение, пытаясь опередить весь поток между двумя светофорами. Разгоняемся до 60 км/ч, тут же тормозим, снова разгоняемся — и едем в таком стиле всего несколько минут. Но и этого достаточно, чтобы практически все цифры пошли вверх.

Так, даже за столь короткую поездку мы сразу же прогрели на добрый десяток градусов и передние тормозные диски (+64,1°С), и задние барабаны (+53,1°С), а ведь на скорости они уже получают какое-никакое охлаждение набегающим воздухом. Немного прогрелись и шины (50,6°С / 46,3°С передние и 45,9°С / 39,6°С задние). Хотя по своему гоночному опыту знаю, что это слезы: и тормоза, и шины при быстрой агрессивной езде греются до куда больших значений.

Вот двигателю стало заметно тяжелее: на выпуске получаем рекордные 321,1°С и 280°С, блок прогрелся до 84,9°С, это притом что система охлаждения уже хорошенько нагружена: на модуле термостата +79,8°С, на расширительном бачке +86,9°С, даже радиатор прогрет до 73°С, хотя в движении он должен куда лучше охлаждаться. Еще горячее стал впускной коллектор (+62,2°С), а на корпусе коробки мы намеряли 81,9°С. Разница в цифрах кажется небольшой, но еще раз: в таком режиме мы двигались всего несколько минут. А если атаковать жестче и в течение более длительного времени?

Езда по трассе

Теперь пора дать машине отдохнуть. Для этого отправляемся на загородную трассу. Ведь если держать 90-100 км/ч, избегать разгонов и торможений, мы обеспечим устоявшееся движение, в котором многие узлы трудятся в оптимальном режиме.

За каких-то 10 минут мы остудили и шины (передние до 41°С, задние до 36°С), и тормоза (+46°С на дисках и +35°С на барабанах). Разумеется, мы опустили температуру радиатора (до 62,2°С), впускного коллектора (+52,1°С), остыл и двигатель (всего 76°С на блоке), и элементы системы охлаждения (расширительный бачок показал +75,7°С, модуль термостата +72°С). Но двигатель работал с некоторой нагрузкой, поэтому выпускная система все равно осталась довольно горячей (287°С у лямбда-зонда и 263°С на катализаторе). Вовсю крутила шестеренками и коробка передач, поэтому +75,5°С на ее корпусе.

Выводы

Наш эксперимент наглядно показал, что разные детали даже в составе одного агрегата могут работать в разных температурных режимах. Отличный пример здесь — двигатель, где температуры блока, элементов системы охлаждения, впуска и выпуска совершенно разные. Это же на самом деле касается и трансмиссии, и тормозов, и колес. Но это, в общем-то, предсказуемо.

Также понятно, что температура этих узлов зависит от режима движения. Но вот здесь уже начинаются нюансы, которые очевидны для «технаря», но могут оказаться сюрпризом для обычного водителя. Во время всей поездки стрелка термометра даже не шелохнулась, а на блоке двигателя мы фиксировали от 77°С до 85°С. Но ни намека на перегрев благодаря эффективной системе охлаждения, а насколько хорошо она нагружена, можно было понять по скачущей температуре ее компонентов. И надеюсь, мы показали, что заметной нагрузкой для двигателя является не только агрессивный стиль езды, но и режим стоянки с работой мотора на холостых оборотах, и черепашья езда в пробке.

А вот коробка, тормоза, шины греются в первую очередь при быстрой езде с нагрузкой в виде разгонов и торможений. Стоит выйти в устоявшийся режим — и шины с тормозами начнут охлаждаться, станет легче и коробке. Впрочем, надо учитывать фактор скорости. Эти 90-100 км/ч можно считать «отдыхом», а если разогнаться ближе к максимальной скорости автомобиля, практически все узлы уже будут работать под нагрузкой. Впрочем, из-за эффективного охлаждения набегающим воздухом далеко не все они продемонстрируют склонность к перегреву.

Ну а выводы просты (и да, вполне очевидны). Самый оптимальный режим с точки зрения термонагруженности — не очень быстрая езда по загородной трассе. Далее идут городские поездки с высокой средней скоростью, то есть когда вы постоянно держите 40-60 км/ч без частых остановок, лишних разгонов и торможений. Все остальное, будь то агрессивная или, наоборот, очень медленная езда с длительными остановками, уже нагружает двигатель и трансмиссию, причем совершенно по-разному. Так что старайтесь по возможности их избегать, особенно в жаркие летние дни.

Лето, жара, свобода! Кабриолеты в базе объявлений Автобизнеса

Процесс работы двигателя автомобиля

Температура работающего двигателя автомобиля. Температура глушителя при работающем двигателе. Каково напряжение в аккумуляторе сети автомобиля. Что делать если есть посторонний звук при работе двигателя.

Как работает двигатель автомобиля

Чтобы вы смогли правильно осознать весь процесс работы двигателя вашей машины, то для начала нужно узнать работу газов, которые расширяются в процессе нагрева. В результате этого идет обеспечение поршней между верхними и нижними точками.

Когда поршень находится вверху, то начинает происходить сгорание топлива, который поступает в цилиндр и смешивается с воздухом. Благодаря этому температура газа и давление начинает расти.

Газы производят хорошую работу, с помощью этого поршень переходит вниз. Далее, этот механизм действует на трансмиссию, а потом на колеса автомобиля.

Продукты переработки выходят из цилиндра через выхлопную систему, а на это место идет новая партия топлива. Такой процесс отдачи топлива носит название рабочего цикла двигателя.

Температура работающего двигателя автомобиля

Большинство новичков любителей машин задают вопросом о том, как связана температура с режимом работы двигателя авто. На самом деле режим температуры, в котором работает двигатель, очень слабо зависит от ОС. По большей степени такому показателю оказывается влияние конструкции, а тем самым функциональный процесс механизма. В разных участках температура приобретает разное давление. Факторы, влияющие на режимы, достаточно много.

Высокая температура очень вредна для любого мотора, не считая при этом зависимость устройств. Тем самым стоит соблюдать режим температуры.

Температура глушителя при работающем двигателе

Большинство автолюбителей знает то, что система выхлопа сильно нагревается из-за подачи газов выхлопа, которые поступают из двигателя. Многие получали ожоги из-за того, что дотрагивались до трубы выхлопной системы.

Максимальная температура таких газов, которые выходят из цилиндра, ни в коем случае не должны превышать в течение часа 400 градусов. Материал клапана и его расширение под отверстие тепла не рассчитываются.

глушитель автомобиля

Каково напряжение в аккумуляторе сети автомобиля

Аккумуляторное напряжение автомобиля и его емкость считаются важными показателями автомобильных узлов, от них напрямик зависит функционал работы всей машины.

Какое же минимальное значение, должно быть, в аккумуляторе, чтобы мог запуститься двигатель автомобиля? Точного определения нет. Стандартное состояние такого свойства полностью заряженного аккумулятора – от 12,6 до 12,7в. Если напряжение будет ниже таких показателей, то двигатель у вас не получится запустить.

Если аккумулятор прекрасно работает, то ему не будет нужен ремонт, генератор станет обеспечивать заряд батареи, это устройство можно будет применять и так.

Напряжение разделяется на 3 основных показателя:

1. Номинальный
2. Фактический
3. Нагруженный

Важная деталь, которая сможет определить уровень аккумуляторного напряжения – это плотный электролит, который находится внутри этого механизма.

Пар из выхлопной трубы на прогретом двигателе: нормально это или опасно

1. Бояться или нет
2. Что в итоге
3. Возможные причины
4. Дизельные ДВС
5. Как ездить с прицепом задним ходом: учимся правильному вождению
6. На что смотреть
7. Резино жгутовая подвеска прицепа: устройство, как работает, плюсы и минусы
8. Бензиновые моторы
9. Блок согласования фаркопа: для чего нужен, как подключить
10. Как провести проверку
11. Двигатель Chevrolet Aveo: разновидности и где заказать

Всем автолюбителям доброго времени суток! Зима. Чудная пора. Так уж сложилось, что большинство проблем и поломок машин случается именно в этот период. Причем иногда мы можем даже не замечать признаки возникающих проблем. К примеру, когда идет пар из выхлопной трубы на прогретом двигателе.

Часто автомобилисты игнорируют эти симптомы. И действительно, зимой в пару нет ничего удивительного. На улице холодно, очень влажно, отсюда и испарения.

Но далеко не всегда белый дым, который часто называют просто паром, является настолько безобидным. Ведь подобное может происходить летом, и тогда вопросов становится еще больше.

Что ж, давайте посмотрим, почему летом, зимой в холодную погоду или в дождь может наблюдаться такая картина. О чем она потенциально говорит, когда это опасно, а в каких ситуациях опасаться не стоит. Отдельно посмотрим на работу дизельных и бензиновых моторов с указанным симптомом.

Бояться или нет

Для начала предлагаю разобраться с основными моментами. Тут важно различать, когда пар действительно представляет потенциальную угрозу, то есть свидетельствует о неисправностях, а когда бояться совершенно нечего.

Если мы говорим про абсолютно безопасный и безобидный дым, тогда он должен быть белый цвет, не иметь никакого запаха и следов примесей. Когда ситуация развивается таким образом, речь идет именно про водяной пар. В системе выхлопа образовался конденсат, то есть накопилось достаточно большое количество влаги. Теперь эта вода от постепенного нагрева начинает активно испаряться. Все это превращается в пар. Именно в пар, это важно запомнить. Поскольку есть другое понятие. Я говорю про белый дым.

Если мы наблюдаем такую картину, когда из выхлопа выходит белый дым, тогда тут есть смысл заподозрить мотор или систему охлаждения в появлении тех или иных неисправностей.

При нормальной работе двигателя дым, выходящий из трубы, должен быть прозрачным, либо приближенным к нему. Все же на старых авто и достаточно изношенных двигателях дым становится токсичнее и грязнее.

Что в итоге

Не стоит забывать, что на некоторых машинах отсутствует катализатор , а это влечет за собой дополнительное загрязнение, поскольку выхлопные газы пропускают этап предварительной очистки перед выходом.

Если этот элемент есть, тогда проверка катализатора на забитость станет вашей первостепенной задачей.

Подводим промежуточный итог. Если из трубы для выхлопа на вашей машине выходит белый дым, это говорит о повышенном уровне влажности внутри выхлопной системы. Тут важно обратить пристальное внимание на такой нюанс. Когда двигатель прогреется, вся вода должна испариться. А потому пар и конденсат больше не выходят наружу из трубы. Но если мотор прогрелся, и дым продолжает валить, тогда это очевидный признак возникшей неполадки. Нужно что-то делать. Для начала узнать причины.

Есть несколько возможных причин возникновения подобной ситуации.

Давайте на них посмотрим, и отдельно взглянем на особенности дизельных и бензиновых ДВС.

Возможные причины

Не стоит думать, что такая проблема актуальна исключительно для владельцев машин типа ВАЗ 2115, ВАЗ 2105 и стареньких иномарок.

На самом деле это может настичь любого автомобилиста, у которого из глушителя не переставая валит белый дым. Причем не только при запуске и постепенном прогреве, но и на высоких оборотах.

Чаще всего это связано с:

• присутствием влаги в выхлопе;
• наличием воды в горючем;
• нарушением работы системы впрыска;
• неполным сгоранием топлива;
• проникновением жидкости охлаждения в мотор;
• естественным износом некоторых узлов;
• несвоевременной заменой деталей и расходников;
• низким качеством комплектующих и пр.

Одни замечают, что дым достаточно вонючий, иногда с запахом бензина. У других под подозрением жидкость охлаждения, хотя антифриз не уходит при этом.

Чтобы лучше разобраться в вопросе, следует отдельно взглянуть на дизельные и бензиновые ДВС, поскольку определенные причины у них имеют несколько разное происхождение.

Дизельные ДВС

Напоминаю, что во время постепенного прогрева выход белого дыма (пара) из трубы дизельного автодвигателя, как, впрочем, и бензинового, является нормой.

Но когда мотор выходит на рабочую температуру, а дым продолжает валить, тогда здесь явно есть проблемы.

Они могут быть связаны с:

Как ездить с прицепом задним ходом: учимся правильному вождению

• конденсатом в дизельном топливе;
• неполным сгоранием солярки;
• переливом горючего из-за неправильной работы форсунок;
• отказом форсунок;
• утечкой ОЖ непосредственно в коллектор;
• низкой компрессией;
• сжиганием сажи на авто с фильтрами типа FAP и DPF;
• и пр.

Тут потребуется диагностировать неполадки.

Для этого рекомендуется выполнить пару простых шагов.

Первым делом уточните, какого цвета дым. Он может быть просто чисто белым, либо же иметь определенный оттенок.

После этого проверьте уровень антифриза на наличие выхлопа и масла в системе охлаждения.

На что смотреть

Если вы в итоге заметили дым бело-серого цвета во время прогрева, вероятнее всего несвоевременно возгорает топливовоздушная смесь. Этот цвет указывает на тот факт, что газы, толкающие поршень внутри цилиндра, вышли в выхлопную трубу. Но после прогрева он должен исчезнуть, при условии, что с зажиганием в машине проблем нет.

Белый и достаточно густой дым, не уходящий после полного прогрева, говорит нам о том, что ОЖ проникла в цилиндры. Здесь причина может крыться в наличии даже незначительной трещины, либо в прогоревшей прокладке.

Резино жгутовая подвеска прицепа: устройство, как работает, плюсы и минусы

Для проверки нужно сделать так:

• открыть крышку на расширительном бачке;
• либо открыть крышку на радиаторе;
• посмотреть, нет ли там масляной пленки;
• понюхать жидкость в бачке на наличие признаков выхлопа;
• проверить пузырения в бачке;
• понаблюдать, повышается ли уровень ОЖ при пуске мотора;
• и не снижается ли он после выключения ДВС;
• проверить нарастание давления в системе охлаждения.

Обнаружив следы антифриза в моторе, дальше эксплуатировать дизель не стоит. Иначе можно усугубить ситуацию.

Бензиновые моторы

Блок согласования фаркопа: для чего нужен, как подключить

Теперь разберемся с бензиновыми автомобильными двигателями. Как и на дизеле, здесь вполне нормально видеть белый пар в холодную и влажную погоду. Двигатель прогревается, иногда даже из трубы капает вода . Но как только мотор выходит на свою рабочую температуру, это явление должно исчезнуть.

Если этого не произошло, имеются проблемы. Их нужно искать.

Для бензиновых моторов характерны такие проблемы при наличии белого дыма:

• в цилиндры попадает жидкость охлаждения;
• вышел из строя инжектор;
• топливо низкого качества;
• в бензине имеются примеси;
• залегли кольца и выгорает масло.

Последний вариант будет сопровождаться появлением дыма с небольшим оттенком, то есть он не будет полностью белым.

Как провести проверку

Двигатель Chevrolet Aveo: разновидности и где заказать

Если ваш мотор чихает или троит, имеются иные явные признаки неполадок, то удивляться в появлении такого симптома как белый дым вряд ли стоит.

Есть несколько первостепенных действий, которые рекомендуется сделать автомобилисту.

Для начала достаньте масляный щуп и проверьте текущий уровень смазки, а также ее состояние. Уровень должен быть в норме, а в самой смазке отсутствует признак эмульсии, нет молочного цвета. Ведь хуже всего, когда в масле оказывается вода. Если это так, тогда дым будет иметь немного сизый оттенок, плюс в расширительном бачке с ОЖ окажется масляная пленка.

Некоторым даже удается по нюху распознать в антифризе характерный запах выхлопа. Можно еще проверить свечи зажигания, которые могут оказаться мокрыми. Это тоже плохо.

Либо воспользуйтесь белой салфеткой или тряпкой. Ее нужно поднести к трубе при работе автомотора и подержать 1-2 минуты. Если это просто влага, салфетка окажется чистой. Если в цилиндры проникает смазка, увидите жирные пятна. На наличие антифриза указывает кислый запах и оттенок используемой вами ОЖ.

Определив косвенные признаки неполадок, следует приступать к полной диагностике и ремонту. Делать его самостоятельно, либо обращаться за помощью к специалистам, тут уже каждый решает сам.

Всем удачи на дорогах и как можно меньше поломок!

Подписывайтесь, оставляйте отзывы и комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Источник Источник http://www.abw.by/novosti/experience/215524
Источник http://smotriavto.ru/ustroystvo-avtomobilya/dvigatel/protsess-rabotyi-dvigatelya.html
Источник Источник Источник Источник Источник http://pricep-vlg.ru/instruktsii/par-iz-vyhlopnoy-truby-na-progretom-dvigatele/