Важные особенности ремонта дизельного двигателя

Статья о нюансах ремонта дизельного двигателя: мифы о дизеле, особенности, диагностика ГБЦ и другие важные моменты. В конце статьи — видео о ремонте дизельного агрегата.

Содержание статьи:

• Мифы о дизельном двигателе
• Особенности ремонта дизельного мотора
• Диагностика и ремонт головки
• Видео о ремонте дизельного мотора

Что самое важное при ремонте дизельных моторов? Чистота сборки, точная балансировка хода поршня, четкость при затяжке крепежа и использование сертифицированных деталей. Это первое, что отмечают все практикующие автомеханики, специализирующиеся на ремонте именно дизельных агрегатов.

Мифы о дизельном двигателе

Дизельные моторы окружены большим количеством выдумок, которые развеиваются всеми владельцами «солярного чуда» — вот некоторые из них

Дизель имеет очень большой ресурс. Действительно, ресурс дизельного мотора на грузовике нельзя было сравнивать с бензиновым мотором. В то время, как бензиновый двигатель отправляли на второй капитальный ремонт или на переплавку, дизельный агрегат только заканчивал срок свой эксплуатации.

В легковых автомобилях ресурс дизельного двигателя и бензинового практически одинаков — здесь о преимуществе говорить не приходится.

Экономия на топливе нивелируется эксплуатационными затратами. И в этом случае преимущество дизелей перед бензином минимально.

Особенности ремонта дизельного мотора

С первой минуты появления дизельного двигателя, пришедшего как альтернатива бензиновому для легковых автомобилей, не прекращаются споры о том, какой силовой блок лучше. Мнение водителей-профессионалов с большим стажем работы, которые утверждают, что моторы, как дизель, так и бензин не должны сравниваться по техническим характеристикам, в расчет не берутся.

Ремонт дизельных моторов отличается от бензиновых тем, что всегда используется специальное оборудование и тестовые стенды от производителя. Если бензиновый мотор можно перебрать в гараже, то дизельный агрегат в домашних условиях можно только диагностировать.

Во время диагностики главное внимание уделяется измерению давления в цилиндре на такте сжатия и давлению моторного масла.

Разборка мотора происходит на стенде. После демонтажа с автомобиля сливаются все рабочие жидкости. Если силовой блок вынимается вместе с коробкой передач, отсоединяются: проводка, воздухоотводы, ГУР, топливные патрубки, воздушный и масляной фильтр, трос газа, гидротрансформатор.

Все демонтированные узлы с мотора моются или вручную или в пескоструйной машине и проверяются на степень износа.

Для дизельных двигателей главной особенностью остается ремонт головки блока цилиндра и правильный подбор прокладки ГБЦ.

Диагностика и ремонт головки

После разборки двигателя перед чисткой детали мастер осматривает ГБЦ на предмет трещин. Чаще всего, трещины в детали появляются в промежутке между клапанами. Далее ремонт двигателя происходит по этапам:

Осмотр кромки клапана. В зависимости от марки авто, производитель устанавливает индивидуальные размеры для кромки клапана. Минимально допустимая — 0,5 мм. Если кромка отсутствует, клапан проваливается, происходит быстрое и неравномерное истирание фаски клапана.

При работе двигателя на холостом ходу будет заметно недостаточное уплотнение детали. Для устранения недостатка или перешлифовывается фаска, или меняется клапан.

Трещины в головках дизельных агрегатов чаще всего диагностируются у моторов серии Toyota 2L-T. При этом если седло клапана выпадает из головки, мастера рекомендуют не использовать старое седло, менять головку полностью.

Шлифовка ГБЦ. После шлифовки деталь проверяется на кривизну на специальном стенде. В некоторых СТО проводят измерение на кривизну перед шлифовкой — это прописано в правилах по ремонту, рекомендованных производителем дизельных моторов. Допустимое искажение — 0,1 мм.

Промывка головки и продувка сжатым воздухом.

Контроль клапана. Допустимый износ стержня по диаметру — не более 0,1 мм. Если износ клапана больше, деталь подлежит замене, в противном случае клапан прогорит.

Проверка фаски, контактного кольца.

Еще одной особенностью при ремонте дизельного двигателя называют замену прокладки ГБЦ. Если вовремя не заменить прокладку, водителю гарантированно понадобится ремонт всего силового блока. Прокладка используется как уплотнитель для:

• охлаждающей системы мотора;
• газораспределительного узла;
• системы подачи масла.

Замена прокладки необходима при любом ремонте двигателя и в случае, если наблюдаются:

1. Следы подтекания моторного масла или охлаждающей жидкости на месте соединения головки и блока.
2. Если на масляном щупе при проверке уровня масла заметны следы охлаждающей жидкости в масляном бачке.
3. Белый дым при выхлопе (минуты прогрева авто зимой в расчет не берутся).
4. В радиаторе заметны пятна масла или пузырьки газа.

Провести замену прокладки можно самостоятельно, если использовать сертифицированную деталь из ремкомплекта.

Ремонт дизельного двигателя, как и бензинового, требует аккуратности и тщательного соблюдения норм при затяжке креплений. В дизелях нельзя перекручивать болты или недостаточно их затягивать. Точность хода поршня, четкость затяжки крепежа — все это влияет на общее состояние мотора.

Сложность самостоятельного ремонта и диагностики очевидна, не у каждого водителя есть в наличии аппарат СОМАТ для ультразвуковой чистки деталей, стенд для разборки мотора (использовать подручные материалы не получится) и т. д. Поэтому для ремонта мотора следует искать профессионального автослесаря и надежное СТО.

Видео о ремонте дизельного мотора:

Ремонт машины в гараже, как на этом заработать

Если вы делаете профессиональный ремонт машины в гараже, то это может стать неплохим регулярным доходом или семейным бизнесом. Многие задумываются о том, как можно наладить свое дело, если есть гараж и руки, которые умеют завести любой движок.

Подсчитаем, сколько нужно начальных денежных вложений, чтобы начать собственное дело, и обратим внимание на советы спецов, которые давно занимаются ремонтом авто «в гаражах».

Как начать бизнес по ремонту авто частнику

В первую очередь – это помещение, которой приспособлено для ремонта и покраски, а также имеет нормальный доступ к дороге. Предпочтительней в этом плане – аренда, так как можно предъявить документы по этим затратам. Для ремонта автомобилей Вам нужен гараж с удобной смотровой ямой.

Совет. Если планируете регистрироваться и работать официально, то дополнительно договор аренду стоит заверить у нотариуса, указав все неустойки в случае досрочного расторжения, чтобы не возникало неожиданных проблем с арендодателем.

Где лучше арендовать гараж – в кооперативе или отдельно расположенную постройку. И в том и в другом случае есть и плюсы, и минусы:

• договор на отдельный гараж надо заключать с собственником. Так как сейчас в Москве и во многих крупных городах идет планомерный снос самостроя, то многие гаражи попадают под эту категорию. Вам нужен гараж в аренду со всеми документами на право собственности и с регистрацией в БТИ. Найти такой оборудованный гараж в Москве можно, но сумма аренды будет в месяц от 10 000 рублей, не меньше, и это без оплаты электрики;
• аренда гаража в гаражном кооперативе сразу обеспечит некоторое количество клиентов – участников этого кооператива. Но могут возникнуть сложности с собственниками гаражей, которые будут недовольны потоком чужих машин и запахом краски, постоянными звуками ремонтных работ.

Совет. Сразу ищите выход на председателя гаражного кооператива и налаживайте с ним взаимоотношения. Так будет проще решить вопрос оплаты аренды и счетов за электричество, которые в среднем, с учетом тарифа 5 руб./кВт обойдутся в 5 000 рублей в месяц.

Ремонт автомобилей в гараже, как на этом заработать

Первоначально определитесь, ремонт автомобилей в гараже будете выполнять изначально, потом можно расширить перечень услуг, но начинать надо с базового ассортимента:

• кузовные работы;
• покраска и тюнинг;
• шиномонтаж – самое денежное время межсезонье (осень, весна) в остальное время умеренный штиль с клиентами;
• ремонт и наладка электроники авто.

Важно. Один человек вряд ли справиться с таким объемом, нужны помощники. Вам нужен хороший мастер по кузову и ответственный человек на покраску. Они должны работать в тандеме.

Часто встречается ситуация, что при плохой рихтовке кузова отвечает за «косяки» мастер по покраске, ведь у него клиент получает машину из ремонта. А покрасить нормально он не может, так как рихтовка выполнена плохо.

Об инструментах, оборудовании и материалах

В гараже можно проводить только работы по покраске и ремонту кузова, более сложные ремонты – это для СТО. Какое оборудование нужно будет в обязательном порядке:

• гидравлика для работ по рихтовке кузова – средняя цена 20 тысяч рублей;
• баллон с кислотой и полуавтомат – 25 тысяч;
• обратный молоток и споттер – 7 тысяч;
• компрессор – 12 – 15 тысяч;
• болгарка – 2 штуки – 8 тысяч;
• краскопульты для грунтовки, для акриловых красок и для металлики – 10 тысяч;
• машины шлифовальные (плоская и круглая) – 10 тысяч;
• машина полировочная – 5 тысяч;
• лебедка – 4 тысячи;
• шлифовальные бруски – 4 тысячи;
• тисы – 5 тысяч;
• тепловая пушка на пропане – для быстрой сушки – 10 тысяч.

Итого в среднем получается затрат на 500 тысяч рублей, можно взять оборудование и в аренду, обойдется в месяц – до 15 тысяч рублей.

Дополнительно нужен будет комплект ключей, инструмент для рихтовки вмятин и много другого мелкого инструмента.

В зависимости от того, каким ремонтом планируете заниматься, может понадобиться стенд для развал-схождения и установка для балансировки.

Бизнес по ремонту автомобилей в гараже — финансовые вопросы и перспективы развития

Расходная часть на начальном этапе при покупке гаража и инструментов составит примерно 800 тысяч и до миллиона. Это покупка гаража и инструменты. Хороший, полностью укомплектованный для ремонта гараж с вытяжкой, хорошими наливными полами и отоплением будет стоить не меньше 300 тысяч. Обычный бокс можно купить в Москве до 100 тысяч.

Нужно учесть, что если работать в собственном гараже, а не арендованном, то вероятность проверки надзорными органами ниже, чем при заключении договора аренды гаража для ремонтных работ.

Теперь по объему работ. Возьмем в среднем 5 машин под полную покраску (по 50 тысяч) и 15 отдельных деталей (по 5 тысяч) — итого доход в месяц 325 тысяч.

Учитываем, что амортизацию оборудования, электроэнергию и аренду гаража мы оплачиваем ежемесячно – это минус из дохода 50 тысяч, как минимум.

Если работать официально и регистрировать ИП, то расходы увеличатся на следующие пункты:

• оплата бухгалтера – 7 тысяч;
• покупка кассового аппарата;
• налог в пенсионный фонд на каждого нанятого работника – 30 % от суммы, которую выдали на руки;
• НДФЛ – 13 процентов;
• Налог на доходы – от 6 до 15 процентов.

Это еще не все затраты в месяц. К Вам будут приходить пожарники, экологи, сан станция и еще масса надзорных организаций.

Вывод делайте сами, регистрироваться официально или подрабатывать халтурой, не превращая ремонт автомобилей в деловое предприятие.

Как наработать базу клиентов

Как найти первых клиентов – вопрос серьезный. Многие устраиваются на СТО в интересующий отдел сервиса и постепенно нарабатывают свою клиентуру, с которой потом работают уже «в гаражах», некоторым этот бизнес достается по наследству от отца, а некоторые дают объявление о ремонте на сайтах или в газетах Москвы и других крупных городов.

В маленьком городе все проще, так как люди друг друга знают, и сарафанное радио работает лучше, чем реклама.

Кузовной ремонт в собственном гараже

Ремонт кузова самая дорогостоящая работа, в автосервисе для многих автовладельцев цены неподъемные. Поэтому поток клиентов на такую работу обеспечен. Какие самые частые проблемы бывают с кузовом:

• нужен ремонт после ДТП;
• вмятина от неудачной парковки;
• легкие повреждения отдельных деталей;
• удары от камней;
• царапины и вмятины;
• коррозия кузова;
• производственные скрытые дефекты.

Чаще обращаются за локальным ремонтом, так как капитальный ремонт требует серьезного оборудования и соответствующих инструментов.

Подготовка кузова под покраску

Кроме ремонта автомобилей часто требуется подготовить кузов под покраску. Это работа, которая занимает много времени, если выполнять ее качественно:

• после того, как кузов вымыт и высушен, осматриваем поверхность и удаляем Уайт спиритом все стойкие загрязнения;
• снимаем все мелкие детали (зеркала, фонари, пластик и ручки), обрабатываем участки, покрытые ржавчиной. Удобней работать жесткими щетками или наждачкой на дрели, химия может вызвать неожиданную реакцию металла. Удобно работать насадкой кругом на дрель из винила, она бережно очищает металл и не греет поверхность;
• нужно удалить с кузова все участки с коррозией;
• устраняем все дефекты – дыры, вытянувшийся металл (крупные вмятины), мелкие деформации кузова.

Именно поэтому рихтовщик обычно работает в связке с покраской. Если осталась ржавчина, то краска ляжет неравномерно и быстро начнет облазить.

Заплатка на дыру в кузове и усадка вытянувшегося металла

Для этих работ обязательно будут нужны профессиональный паяльник и баллон с кислородом и ацетиленом, армированные шланги и газовая горелка.

Вспученный или вогнутый участок металла нагревается и резко охлаждается, в итоге поверхность выравнивается. Если приобретете для работы инструменты для ремонта по технологии PDR, то небольшие вмятины можно устранить за несколько часов без покраски и грунтовки кузова.

Правильная раскоксовка двигателя, средства, способы, хитрости.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

1. Прогреваем до рабочей температуры.
2. Выворачиваем свечи
3. Устанавливаем поршни в среднее положение
4. Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
5. Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
6. Ждем 12 часов
7. Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
8. Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
9. заверните свечи
10. Замените масло и фильтр
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Уважаемые читатели я думаю всем очевидно, что любая химия не сможет убрать нагар полностью!

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Разбирают двигатель только для текущего или капитального ремонта!

Источник Источник http://fastmb.ru/autoremont/3201-vazhnye-osobennosti-remonta-dizelnogo-dvigatelya.html
Источник Источник http://garazhov.ru/sovety-garazhnika/remont-mashiny-v-garazhe.html
Источник Источник Источник Источник http://life-with-cars.ru/remont-v-garazhe/dvigatel/pravilnaya-raskoksovka-dvigatelya-sredstva-sposoby-hitrosti/