Заводим машину после долгого простоя. Что нужно сделать, заменить и обслужить

Длительный простой автомобиля (от 6 месяцев и более), который заранее не был подготовлен к такой стоянке и не прошел процесса консервации, может потребовать определенной подготовки перед запуском мотора. Дополнительно необходимо учитывать время стоянки, сезонность и условия, в которых находится конкретное транспортное средство.

Заводим машину после долгого простоя. Что нужно сделать, заменить и обслужить

Нередок и актуален вопрос: если мы заводим машину после долгого простоя, что в первую очередь надо сделать и что, в любом случае, придется купить? Ответ в сильной степени зависит от времени, проведенного автомобилем без движения, условий, в которых он стоял, и поры года, в которую вы проводите свои действия. Общие правила сохраняются неизменными. Но, к примеру, если вы запускаете авто зимой, после всех предварительных упражнений придется и пробовать завестись предельно осторожно.
Особенно, если все эти действия проводятся на улице или в не отапливаемом гараже, где и обитала все месяцы машина. И время простоя – также вещь относительная. Что значит – долго? За 3-4 месяца никаких катастроф случиться не может (кроме хулиганских поступков прохожих и случайно упавшего камешка). Подзарядил аккумулятор, подкачал шины – и в путь. А вот если авто провело на стоянке год, и тем более больше – тут уже потребуется целый комплекс мероприятий.

Заводим машину после долгого простоя мы отнюдь не сразу. Сначала надо проверить все жидкости, если они в ней оставались, и наиболее уязвимые узлы авто.

Проверить электрическую систему

Чем новее автомобиль, тем больше электрических элементов скрыто под капотом и в приборной панели. Но старые машины также могут доставить неприятные сюрпризы своей электропроводкой.

Даже обычный аккумулятор может вызвать головную боль. Это сложное устройство, наполненное химикатами, и если его долго не использовать, то батарея не держит заряд. Если обслуживание аккумулятора не помогло, лучше установить новый.

Также стоит проверить катушку зажигания, свечи и высоковольтные провода. Коррозия и старение материалов могут воспрепятствовать запуску двигателя.

Что залить?

В первую очередь надо заняться всеми жидкостями, остававшимися в обездвиженном автомобиле. Недаром существует целая система, называемая консервацией авто – для тех, кто знает, что надолго оставляет машину. И этот комплекс в первую очередь включает в себя слив многого из того, что было залито в машину, и правильная замена того, что не сливается. Не законсервировавшие автомобиль товарищи будут заниматься этим при его восстановлении.

. Продукт, в принципе, долгоиграющий, и в заводской упаковке хранится годами, не теряя заданных свойств. Однако у масла, залитого в машину, срок хранения значительно сокращается. В работающем агрегате оно все время перемешивается. В простаивающем моторе все присадки оседают, а само масло расслаивается. Как минимум, надо проверить его состояние. Надежнее – слить, промыть, залить новое и сменить фильтры. В помощь статья “Как проверить уровень масла в двигателе”.

. За время простоя разбавляется конденсатом. При консервации топливо заливается высококачественное, на треть не доводя до максимума. И в любом случае этот отстой сливается при реанимации машины.

Тормозная жидкость

. Она и вовсе весьма гигроскопична – воду впитывает лучше губки. В разбавленном состоянии не пригодна к употреблению – слить, заменить свежей.

Прокладки и шланги:

Проверяются как минимум сальники, уплотнитель картера и накладки на дворники (даже если сейчас солнечно – дождик собраться может быстро). В принципе, при долгом простое портятся все резинки – они рассыхаются и трескаются. Но менять их скопом – станет в копеечку. Поэтому замена не жизненно важных откладывается на потом. То же касается шлангов – и здесь покупку новых не отодвинешь в будущее. Правда, шланги менять придется только на тех авто, чей простой дольше 4-х лет. Но проверить бензопроводы и всю гофру нужно обязательно.

В первую очередь страдают тормозные диски – банально ржавеют. Однако это еще не самая большая беда: до их замены еще далеко. Просто, после завода, нужно немного поездить, постоянно притормаживая – ненужные напластования осыплются. Другое дело – тормозные колодки. Хотите пожить подольше – проверьте их внимательно. Если накладки отстали от основы, их срочно надо поменять.

Весенняя профилактика автомобиля. Часть 1

Речь пойдет о той самой весенней профилактике автомобиля, которую необходимо делать всем автомобилистам без исключения – как тем, кто эксплуатирует машину круглый год, так и тем, чьи машины простояли всю зиму, или почти весь холодный период без движения. При этом не важно, где зимовала машина – в гараже, или под открытым небом. Пусть ей пришлось простоять всего пару месяцев — этого достаточно, чтобы у машины появились некоторые неисправности.

Материал, посвященный весеннему обслуживанию автомобиля, будет состоять из двух частей. В первой части рассмотрим весеннюю профилактику автомобиля после долгой стоянки, а во второй части – профилактику автомобиля после зимней эксплуатации.

Начнем с весенней реанимации автомобиля. Но будем считать, что правила постановки автомобиля на длительную стоянку (или зимнюю консервацию) были более-менее соблюдены.

Подготовка машины к работе после зимней стоянки

Начинать работу лучше всего в сухую солнечную погоду. Во-первых, скорее всего уже будет относительно тепло, во-вторых, весеннее солнце всегда добавит хорошего настроения.

Сначала о том, чего не стоит делать, как только вы пришли в гараж или на стоянку – это пытаться сразу же крутить стартер. Не стоит сразу бросаться запускать двигатель, даже в том случае, если на зиму вы оставили автомобиль в полностью исправном состоянии.

Он обязательно заведется, но чтобы запуск прошел безболезненно для двигателя и без лишней суеты, необходимо выполнить ряд некоторых действий.

Перво-наперво, нужно открыть все двери кузова, или хотя бы опустить стекла, открыть багажник, капот и как следует проветрить автомобиль. Даже если машина зимовала в гараже, за время стоянки обязательно скапливается конденсат – его необходимо удалить (выветрить), для этого открываем ворота и обеспечиваем полноценный приток свежего воздуха. Пусть кузов какое-то время просохнет.

Моторный отсек. Нет необходимости напоминать о том, что двигатель со всем его навесным оборудованием нужно содержать в чистоте. Проверяем состояние высоковольтных проводов. Провода всегда должны быть чистые – не запыленные и не замасленные.

Снимаем по очереди каждый провод со свечей (за провод беритесь как можно ближе к наконечнику, чтобы случайно не оборвать его внутри) и проверяем наконечники на наличие ржавчины или окисления.

Точно так же по очереди, чтобы не перепутать местами, вынимаем провода и проверяем наконечники из крышки распределителя зажигания. Заодно смотрим на состояние самой крышки распределителя и контактов внутри крышки.

Ржавчину или окисление нужно аккуратно счистить, а затем тщательно протереть крышку изнутри сухой тряпкой без ворса и убрать металлическую пыль после чистки.

Желательно вывернуть и проверить свечи. Если имеется нагар, то его нужно аккуратно убрать и обязательно прочистить углубления вокруг центральных электродов.

Аккумулятор. Эксплуатация и обслуживание аккумуляторной батареи это отдельная тема, но даже полностью заряженный аккумулятор при условии правильного хранения за период зимней стоянки обязательно разрядится.

Поэтому перед весенним пуском его нужно будет подзарядить, предварительно проверив уровень электролита в банках. Выводные штыри на аккумуляторе и клеммы на проводах должны быть чистыми, без продуктов окисления.

Если таковые имеются – удалить их можно тряпкой, смоченной в водном растворе питьевой соды. При установке на машину сначала подсоединяется клемма «+», затем клемма «-» и ни в коем случае наоборот.

Контакт аккумулятора со стартером и «массой» должен быть очень надежным, но не стоит слишком сильно затягивать клеммы, так как свинец (из чего сделаны выводные штыри АКБ) – металл мягкий и продавливается очень легко.

Следующий шаг – убеждаемся в наличие топлива в баке и в том, что оно нормально подается в цилиндры. Если двигатель карбюраторный, нужно будет подкачать бензин ручным приводом бензонасоса, если инжекторный или дизельный, то можно просто убедиться в его наличии. Здесь необходимо учесть такой момент.

Ставить автомобиль на зимнюю стоянку с пустым или полупустым баком не рекомендуется. В пустом баке за время стоянки образуется конденсат, который перемешивается с остатками топлива и затрудняет запуск. Более того, он засоряет топливную систему.

Поэтому, в подобных ситуациях рекомендуется добавлять в топливный бак вытеснитель влаги для соответствующего вида топлива и, конечно же, лучше залить хотя бы литров десять свежего бензина или дизтоплива.

Проверяем уровень охлаждающей жидкости и моторного масла. Масло, после долгой зимней стоянки, желательно будет заменить, даже если до зимы проехали на нем совсем немного. Рекомендация для тех автомобилистов, у кого осенью подошло время плановой замены масла в двигателе: если зимой ездить не планируете, то заменить масло лучше весной.

Ну а если вдруг куда-то ушла охлаждающая жидкость – необходимо точно установить, куда именно она «убежала».

Если ОЖ ушла в картер двигателя (такое бывает на перегретом моторе — можно проверить уровень на масляном щупе, и если одолевают сомнения, вывернуть сливную пробку картера и посмотреть на состояние стекающего масла), то проблема серьезная – запуск придется отложить.

Сразу же обращаем внимание на тормозной бачок – поверяем уровень тормозной жидкости. Пока еще никуда не едем, но если жидкость тоже куда-то «ушла», нужно установить причину.

Не помешает заглянуть и под машину – нет ли там следов течи, например, масла из двигателя, коробки передач, редуктора заднего моста.

Если все в порядке, то можно приступать к пуску.

На автомобиле с АКПП рычаг переключения передач переводим в положение Р (Парковка), на автомобиле с МКПП для облегчения работы аккумулятору, выжимаем полностью педаль сцепления и пробуем заводить.

Обычно, после проведения выше изложенных процедур, хватает двух полноценных подходов (10-15 секунд, не дольше) работы стартера и двигатель запускается.

Если двигатель не заводится

Сейчас мы не будем рассматривать неисправности в работе систем зажигания и пуска двигателя. Тем более, что устройства этих систем в карбюраторных, инжекторных и дизельных двигателях различны. Но на некоторых причинах остановимся. Будем считать, что аккумуляторная батарея исправна и заряжена и стартер «крутит» маховик двигателя. Но двигатель почему-то схватывает, но не заводится.

Во-первых, не стоит паниковать и бросаться что-то регулировать. Если до «простоя» двигатель запускался и работал, значит, дело не в регулировках. Основная причина незапуска это, как правило, или отсутствие искры (чаще всего причиной является влага, и как следствие – слабая искра), или отсутствие (либо перелив) топлива в камере сгорания.

Наличие искры на раздаче проверяется так: выворачивается свеча, на нее одевается родной провод от распределителя и свеча прислоняется своей «массой» к корпусу двигателя.

Пусть в этот момент кто-нибудь включит зажигание и стартером провернет двигатель. Если все в порядке – между электродами свечи будет «щелкать» искра. Если искры нет – смотрим по цепочке, где она могла потеряться.

Как правило, это высоковольтные провода, свечи, крышка распределителя, бегунок и сама катушка зажигания.

• Высоковольтные провода можно «прозвонить» омметром (тестером);

• Крышка распределителя проверяется на наличие прогара, трещин и прочих повреждений, также можно проверить состояние угольного контакта. Если крышка внутри просто почернела, то ее следует заменить;

• Бегунок должен быть без трещин, его, как и провода, нужно «прозвонить», так как выглядеть он может нормально и в то же время не работать;

• Свечи незачем менять просто так, их можно прочистить и прокалить. Лучше всего это сделать на газовой горелке, но если под рукой такой горелки нет, подойдет и более доступный способ: в чистую жестяную банку или железную емкость кладутся вывернутые свечи, затем наливается бензин, чтобы чуть закрыл дно, и поджигается. Горит минут 5-10. Потом свечи необходимо тщательно протереть, убрать с них всю копоть и вкрутить на свои места. Теперь они чистые и к тому же теплые, что значительно облегчит запуск. Но, на всякий случай, рекомендуется иметь запасной набор свечей.

Если у вас карбюратор, то при запуске рекомендуется прикрывать воздушную заслонку (вытянуть «подсос»). Но нередко, после нескольких безуспешных попыток, случается перелив топлива в камере сгорания – двигатель вроде схватывает, но не заводится. В этом случае проблему пуска можно решить следующим образом.

После тщетных попыток запустить двигатель нужно дать аккумулятору немного «отдохнуть» и восстановиться, затем нужно убрать «подсос» (воздушная заслонка карбюратора должна быть полностью открыта).

Теперь, включаете зажигание, выжимаете сцепление, чтобы стартер мог крутить один двигатель без коробки передач, включаете стартер и нажимаете на педаль «газа» до упора в пол. Двигатель обычно запускается, здесь еще важно поймать момент, когда он уже начнет «хватать» — помочь ему, начав работать педалью «газа».

Но, когда двигатель запустится, не стоит сильно газовать, в этот момент лучше вытащить подсос (прикрыть заслонку) и дать поработать двигателю на повышенных (прогревочных) холостых оборотах.

Теперь пришло время проверить работоспособность контрольно-измерительных приборов, в частности, как только двигатель запустился – работу зарядного устройства аккумуляторной батареи.

Затем включаем и проверяем световое оборудование: габаритные огни, ближний и дальний свет, указатели поворотов, стоп-сигналов и работу аварийной сигнализации.

Если какая-нибудь из лампочек не горит, или горит с «подмаргиванием» — устраняем причину (чаще всего это плохой контакт в соединении, вызванный попаданием влаги). Перегоревшие лампочки следует заменить.

Пока не выехали с гаража или стоянки, проверяем давление в шинах. За время простоя воздух обязательно стравится, поэтому необходимо подкачать колеса до нормы.

Следующий шаг – это мойка всего автомобиля с обязательной чисткой салона. Кто-то предпочитает это делать на специализированной мойке, кто-то моет своими руками, но суть не в этом. Если на зиму, перед стоянкой машину не успели вымыть, такое часто бывает, то не исключено, что за время простоя кое-где могут появиться свежие следы коррозии.

Чаще всего – на прошлогодних сколах на лакокрасочном покрытии. Поэтому, чем быстрее их заметите, тем быстрее сможете обработать защитными средствами. К тому же активный процесс коррозии проходит не зимой, как принято утверждать, а начинается как раз с наступлением первого тепла и образованием талой воды.

Зимой, с понижением температуры, все природные процессы наоборот, замедляются.

Что касается чистки салона – пористый материал как губка впитывает в себя влагу, пыль и все неприятные запахи. Этим потом приходится дышать. Напольное покрытие также нуждается в просушке. Поэтому профилактика салона пойдет на пользу и автомобилю и вашему здоровью. Заодно отмоете автомобильные стекла изнутри.

Ну вот, в принципе, и все, что потребуется для того, чтобы автомобиль после долгой стоянки завелся и поехал.

В следующей, второй части, также посвященной весенней профилактике автомобиля, рассмотрим, какие работы необходимо проделать с машиной после активной зимней эксплуатации.

Мелочи, без которых не поездишь

Небольшой список того, что обязательно придется сделать при реанимации:.

• подкачать колеса. Может быть – и прокатать диски, если авто на них стояло месяцами;
• смазать все замки. Возможно, какие-то вскрыть не получится, но если попал в салон, об этом можно подумать потом;
• купить новые свечи. А старые, соответственно, выкинуть;
• на первых порах возить с собой запасные предохранители;
• И убрать в салоне (как минимум почистить чехлы), чтобы вековая грязь не вызывала отвращения

Проверить вакуум

Во время работы двигателя во впускном коллекторе создается разрежение воздуха. В старых машинах вакуум используется для управления отдельными узлами машины, усилителей тормозов, стеклоочистителей, опережения зажигания. Если шланги потрескались и пропускают воздух, то могут быть проблемы.

В более новых автомобилях утечки воздуха дадут неправильные показания для бортового компьютера и запуск мотора будет затруднена. Для устранения проблемы нужна замена «прохудившихся» шлангов.

Запуск двигателя

Проделав все предварительные работы, можно попробовать завестись. Делается это обычным образом, но с некоторыми осторожностями.

Во-первых, сначала нужно педалью газа прокачать бензин.

Во-вторых, нельзя долго крутить стартер: секунд 10 – и перерыв.

В-третьих, после прогрева движка до 20°C, сцепление отпускается для отслеживания реакции машины. Дернется – повторяем. И так заводим машину после долгого простоя, пока не почувствуется ее достаточно ровная работа.

Необходимость прогрева автомобиля

Если автомобиль остается на улице зимой, необходимость его периодического прогрева определяется длительностью простоя:

• на протяжении нескольких недель, даже при низких температурах, никаких проблем не появляется – достаточно заранее снять аккумуляторную батарею и оставить ее в тепле;
• более долгая стоянка, может потребовать запуска раз в 2–3 месяца, чтобы обеспечить исправность мотора; рекомендуется позаботиться о зарядке батареи, обеспечить движение авто для проработки тормозной системы, иных узлов.

При длительных перерывах в эксплуатации лучшим решением является консервация, исключающая развитие неполадок. В остальных случаях у владельцев часто возникает вопрос – нужно ли заводить машину зимой.

Здесь внимания требует несколько факторов, определяющих ответ:

1. Холодный старт вредит мотору, который вынужден работать в суровых условиях. Масло сильно густеет и теряет способность смазывать, защищать элементы. В таких условиях один запуск изнашивает агрегат, как 150–200 000 км пробега.

1. При прогреве двигателя, без последующего движения, остальные детали теряют работоспособность – тормозная, ходовая часть, сцепление.

Следовательно, проводя запуск автомобиля, на нем рекомендуется ездить.

Если не получается завести машину, можно воспользоваться пусковым устройством !

ИЖ 21261 немножко постояшей 4года › Бортжурнал › Восстановление авто после долгого простоя

Давно хотел рассказать историю как происходила реанимация авто (это конечно громко сказано), но может кому пригодится, помнится за год до этой операции “Ы” сам штудировал инет по данной теме и казалась мне эта задача непосильной ношей, но все вышло немного проще)

если в кратце, то авто достался мне по наследству, стояло в гараже 4 года без единого движения в республике Башкортостан, но в 2013 летом я стартанул из Питера за ней, с целью пригнать в Питер (проживаю в СПб), перерыв в стаже вождения был 5 лет) люблю авантюры…)))

Машина отцовская, по этому дорога как память! от сюда весь этот гемор) отмечу, что в тачках я ничего не понимал, да и сейчас мало что изменилось))) ну максимум что мог на тот момент это колеса поменять)) по этому когда добрался до авто не знал как к ней подступиться и с чего начать, малость прих…л от увиденного…

замки на воротах в последствии срезал шлефней

в гараж на вечный прикол машину ставил не я, тогда не думали что простоит столько времени, мер для консервации не было принято))

резина кстати пи…, за 4 года по ходу задубела местами, поэтому на ней ездить более 80 км/ч было не возможно, всю тачку трясло, хотя колеса перед установкой были отбалансированны, а летнюю резину я новую купил (гудиеровскую) нормальная такая) старая лысая валялась в гараже

ну собственно как все было (на все ушло 12 часов): летом прилетел в славный город Салават, на следующий день отправился в гараж, пробравшись к тачке осмотрел ее и составил список того что нужно купить для работы…

1) подергав за ручку бензонасоса прокачал бензин в карбюратор (фильтр тонкой очистки не менял) сколько было бензина в баке, когда ее поставили на вечный прикол, не знаю, но тем не менее пол бака было (я думал будет пусто, все таки 4 года), но с ним ничего не произошло, не прокис))) на нем в итоге и завелся)

2) установил новый аккумулятор, сработала сигналка, что вселило в меня надежду и неописуемую радость)

3) по совету форумчан с 2126.ru проверил уровень жидкостей, все были на уровне! подергал все рычаги (сцепление не залипло) выкрутил свечи и в каждую дырку движка залил шприцем миллитров по 20 моторного масла. ну типа в цилиндра могла всякая шняга завестись за время простоя, кольца могли залечь и еще много каких кошмаров… и когда будешь заводить чтобы не наделать задиров надо так сделать, хотя по уму надо заливать керосин и оставлять это дело на несколько часов…

4) покрутил малость стартером чтобы выгнать всё масло (с выкрученными свечами) в этот момент напротив дырок лучше не стоять))))) и прикрыть их тряпкой

5) вставил свечи… заводиться не хотела, но все таки завелась))) на бензе 4-х летней давности)

6) начал трогаться с места х… там! колодки залипли (стояла на ручнике), но в раскачку выехал)))

7) затем мойка и пивандрий после пережитого стресса)

на следующий день замена Масел (на сервисе): в двигателе, коробке, заднем мосте, тормозуху и тосол не менял, заменил ремень помпы.

в общем то ничего сложного для полного чайника)) повезло) перед пуском авто думал надо столько всего заменить, но как оказалось не надо торопиться все вылезет в процессе эксплуатации

отпуск был 2 недели, все эти дни каждый день ездил на тачке, все было норм, поехал домой в Питер, но только отъехал от Уфы на 300 км как потек главный цилиндр сцепления, всю дорогу подливал, искал цилиндр на протяжении от Башкирии до Москвы)))) су… нигде не было. в Коломнах (1/2 пути до дома, перед Москвой) решил, что хватит это терпеть, а то Москву не возьму, тормазуха струей била в салон) в этом городе я и купил эту деталь, но 2 сервиса, которые были у меня по пути на выходе из Коломн отказали мне в ремонте (типа за русские тачки не беремся) ну ваще уеб…ны, а сам я заменить эту херь не мог, не был морально готов, хотя мне предлагали это сделать прямо на дороге (там еще не все так просто было с этой деталью, резьба на выходе была другого диаметра, нужен был переходник) пришлось ехать дальше на свой страх и только в каком то пригороде Москвы, Боровицы кажется, мастер по стартерам Леха помог мне с этой проблемой, честь ему и хвала) но там тоже не все так гладко было на это ушло пол дня… длинная история в общем

З.Ы. время не щадит ничто, особенно резину…

Запуск машины при разряженном аккумуляторе

Если машина долго стояла, перед запуском проверяется ее техническая исправность. Внимания требует АКБ. Нужна предварительная подзарядка или установка нового накопителя. Если машина технически исправна, появляются другие варианты, как завести автомобиль, если сел аккумулятор зимой.

Используются разные методы:

1. Буксировка – действенный метод для моделей с МКПП. При помощи исправного авто, машина разгоняется до 40 км в час. Выжимается сцепление, включается 2 передача, отпускается сцепление. Обычно запуск происходит с первого раза.
2. Накат – не менее эффективное решение, когда нет другой машины для буксировки. Несколько человек, или водитель со спуска, разгоняет машину с МКПП до 20 км в час. Выполняются манипуляции, как и при буксировке.
3. Прикуривание – распространенная методика, позволяющая завести авто от АКБ другой машины. Требуется соблюдение порядка действий.
4. Зарядно-пусковые устройства – дорогое, но эффективное решение, обеспечивающее старт.

Здесь нужно обратить внимание, как правильно заводить машину автомат зимой, если водитель оказался в подобной ситуации. Буксир и накат применять нельзя, иначе АКПП серьезно повреждается.

Избежать проблем с накопителем позволяет подготовка к зиме или стоянке.

Запуск двигателя после долгой стоянки

Длительное хранение автомобиля предполагает грамотную процедуру консервации, которая включает в себя слив технических жидкостей или их замену на подходящие составы. Если этого не сделать, тогда рабочие жидкости теряют свои свойства, резинотехнические изделия пересыхают, детали поражаются коррозией и т.д. Вполне очевидно, что неподготовленный автомобиль после 2-3 лет стоянки нужно будет восстанавливать.

Длительный простой автомобиля (от 6 месяцев и более), который заранее не был подготовлен к такой стоянке и не прошел процесса консервации, может потребовать определенной подготовки перед запуском мотора. Дополнительно необходимо учитывать время стоянки, сезонность и условия, в которых находится конкретное транспортное средство.

Читайте в этой статье

Смазать двигатель

Когда двигатель автомобиля долгое время не работал, его детали могли «прилипнуть» друг к другу, а моторное масло, скорее всего, потеряло свои свойства. Перед первым запуском стоит смазать цилиндры и подшипники. Для этого надо слить старое масло и залить необходимое количество нового. Затем выкручивают свечи и шприцом впрыскивают немного смазки в каждый цилиндр. Провернув коленчатый вал несколько раз вручную, можно безопасно запускать двигатель. Если этого не сделать, мотор может заклинить.

Как завести машину после долгого простоя

Что касается машин, которые простаивают в теплых гаражах по 6-12 месяцев, тогда самого пристального внимания потребует АКБ. Если аккумулятор не снимался и клеммы прикручены к батарее, тогда вполне вероятен глубокий разряд. Такой аккумулятор необходимо снять и зарядить перед запуском. Еще можно воспользоваться пускозарядным устройством для облегчения запуска или полностью заменить батарею на новую в случае неисправности АКБ.

После запуска двигателя необходимо также произвести визуальный осмотр подкапотного пространства на предмет целостности патрубков и возможных течей, проверить уровень техжидкостей и давление в шинах.

Если автомобиль долго стоял на улице: первый запуск

Особенно жесткими условиями считается попытка завести машину после длительной стоянки, которая находится на улице в холодное время года. Перед первым запуском двигателя после долгого простоя в мороз нужно предварительно подготовить автомобиль. Сразу пытаться заводить двигатель категорически запрещается!

Добавим, что если машина стояла около года, тогда высока вероятность «оживить» старый аккумулятор посредством зарядки. Простой машины от 2-х и более лет означает, что понадобится новая батарея.

Если машина простояла несколько месяцев

В этой ситуации сложнее – скорее всего, окислились контакты клемм аккумулятора, а также контакты стартера. Эта проблема почти полностью исключает быстрый запуск двигателя. Кроме того, аккумулятор разряжен практически гарантированно, да еще и топлива в карбюраторе нет – испарилось. Последняя проблема решается довольно просто – можно закачать бензин ручным насосом, а если это не помогло, то влить туда около 20 грамм топлива. После этого, как правило, ситуация исправляется.

Окисление возникает чаще всего в том случае, если машина стояла в условиях повышенной влажности, то есть на улице, а также в гараже со слабой изоляцией. Особенно страдают выводы трамблера катушки зажигания – их нужно почистить в первую очередь. Дальше очищаются клеммы и контакты стартера. Как правило, больше проблем с окислением нет, так что если двигатель так и не завелся, а других «косяков» не видно, нудно проверить провода на повреждения – возможно, что их перегрызли крысы.

Важно! Если ваш автомобиль оснащен новым инжекторным двигателем, то проблем с топливной системой обычно не бывает даже после длительной стоянки. Бензонасос сам создает нужное давление и закачивает топливо. Невозможность запуска двигателя означает неисправность, возможно, придется посетить автосервис.

Проверка технических жидкостей

Также необходимо тщательно проверить уровень и состояние всех технических жидкостей: моторное масло, тормозная жидкость, жидкость ГУР (гидроусилитель руля), уровень трансмиссионного масла (по возможности), уровень охлаждающей жидкости системы охлаждения в расширительном бачке. Все жидкости перед запуском должны быть залиты в полном объеме. Снижение уровня или пустой бачок укажут на появление неисправности в виде течи патрубков, прокладок, сальников и т.д. Наиболее пристально стоит проверять жидкости в важнейших узлах (моторное масло, система охлаждения, топливная система).

Состояние моторного масла

Моторное масло склонно стареть не только с пробегом, но и от времени. Срок хранения смазки, которая залита в двигатель, сильно ограничен и составляет около 12 месяцев. Более того, если двигатель эксплуатируется, пакет присадок имеет свойство перемешиваться с основой. На долго стоящей машине присадки оседают, масло попросту расслаивается. По этой причине необходимо оценить состояние смазки.

Если масло очень густое, черное, в нем наблюдается наличие примесей и мусора, тогда от запуска мотора лучше отказаться. Такое масло сливается, после чего заливается промывочный состав. Далее можно залить свежую смазку, заменить масляный фильтр.

Топливо в баке

Бензин или солярка имеют свойство накапливать влагу (конденсат). Если автомобиль заранее готовить к стоянке, тогда бак на 2/3 заполняется качественным горючим, которое обязательно сливается перед пуском. Что касается неподготовленных машин, то в топливном баке с большой долей вероятия окажется испорченное топливо, которое подлежит обязательному сливу.

Охлаждающая жидкость

Для проверки достаточно открутить крышку расширительного бачка и оценить состояние ОЖ. Если уровень в пределах допустимого, нет видимых «хлопьев» и других загрязнений, тогда на такой жидкости можно проехать несколько километров, внимательно контролируя температуру двигателя. Далее жидкость нужно будет сменить, предварительно промыв систему охлаждения.

Тормозная жидкость

Одним из свойств тормозной жидкости является гигроскопичность, что означает накопление влаги. В обычных условиях тормозную жидкость меняют один раз в два года. Если машина стоит давно, то перед первой поездкой жидкость сливается, тормоза необходимо прокачать.

Далее следует обязательно проверить тормозные колодки и сами тормозные диски. Отставшие накладки на колодках делают их непригодными к дальнейшей эксплуатации.

Возможные проблемы

Просто так машина не будет отказываться заводиться, этому способствуют факторы, влияние которых усиливается по мере увеличения времени простоя. Вот основные обстоятельства:

• разряжен аккумулятор;
• попадание воздуха в топливную систему (характерно для дизельных двигателей);
• залегание колец в поршнях;
• окисление контактов;
• испарение топлива из карбюратора.

Кроме того, топливо может быть просто слито из бака ворами, которые часто промышляют в отношении долго простаивающих автомобилей.

Отдельное слово стоит сказать о живности: крысы и крупные мыши перегрызают провода и шланги, в результате чего требуется серьезный ремонт. Известны случаи, когда под капотом простаивающих автомобилей птиц и даже мелкие рептилии обустраивают свои гнезда. Впрочем, от таких представителей фауны, как правило, особого вреда нет.

Дополнительные проверки и приготовления

На начальном этапе необходимо внимательно осмотреть все прокладки и шланги основных узлов. Если автомобиль простоял до 3-4 лет, тогда резинотехнические изделия еще могут отказаться рабочими.

Более долгий простой может означать, что резина рассохлась и потрескалась. В первую очередь проверяйте бензопровод и патрубки системы охлаждения.

Перед запуском желательно сменить свечи на бензиновом двигателе, а также впрыснуть небольшое количество моторного масла в цилиндры через свечные колодцы. После этого двигатель без свечей нужно провернуть стартером для удаления остатков масла, а затем вкрутить новые свечи. Для дизеля процедура аналогична, только меняются в данном случае свечи накала.

Запуск при выводе из консервации

Очень долгий простой авто, год или более, делает запуск двигателя сложной процедурой, включающей в себя несколько этапов:

• проверка уровня расходных жидкостей – тосола и масла (обратите внимание, что без масла заводиться нельзя);
• замена свечей;
• зарядка аккумулятора;
• удаление окислов со всех контактов;
• проверка целостности проводов и шлангов;
• ручная закачка топлива в карбюратор;
• удаление воздуха из топливной системы специальным устройством или простой грушей (актуально для дизелей).

Для облегчения запуска двигателя после консервации можно воспользоваться специальным средством, которое называется «Быстрый старт». Оно почти полностью состоит из эфира, и впрыскивается в рабочую камеру карбюратора во время запуска Средство безвредно и существенно упрощает жизнь автолюбителям.

Запуск двигателя

По окончании всех приготовлений можно попытаться завести двигатель. Заводить нужно аккуратно, при необходимости совершая продувку цилиндров посредством единичного нажатия на педаль газа, а также выжав педаль сцепления на автомобилях с МКПП. Нельзя крутить мотор стартером более 10 секунд!

Если мотор не заводится, тогда между попытками обязательно делается пауза. После успешного запуска двигателя и небольшого прогрева сцепление можно плавно отпустить. При обнаружении рывков во время отпускания педали сцепления необходимо снова выжать педаль и далее повторить попытку.

Подготовка двигателя к запуску

• не горят индикаторы приборной панели;
• медленная работа стартера;
• характерный щелчок при попытке завестись.

Из ситуации есть несколько выходов. Можно зарядить аккумулятор или прикурить от внешнего источника питания, например, другого автомобиля. С механической коробкой передач проблема решается еще проще – .

Важно! С дизельными двигателями может быть сложнее – не все они предназначены для таких способов запуска. Следует ознакомиться с техническими документами перед попытками «реанимации».

Как завести дизельный двигатель после долгого простоя

Если говорить о дизельном двигателе, часть советов по запуску после длительно стоянки аналогична тем, что касаются бензинового мотора (убедиться в работоспособности и герметичности системы питания, исключить завоздушивание и т.п.). Однако есть и отличия.

Прежде всего, нужно помнить, что для дизеля нужен более мощный АКБ, у которого большие пусковые токи. Также важно понимать, что дизельный двигатель, в отличие от бензинового, не имеет свечей зажигания, но имеет свечи накала. Также дизеля более требовательны к качеству топлива.

Исходя из вышесказанного, первым делом требуется убедиться в том, что аккумулятор заряжен. Также нужно проверить работоспособность свечей накаливания. Если свечи не исправны, лучше их сразу заменить. Еще следует проверить, какое топливо залито в бак. Например, если машина долго стояла на улице или в не отапливаемом помещении, при этом двигатель заводят зимой, попытки завести мотор могут ни к чему не привести. Причина — в бак может быть залита летняя солярка, которая «запарафинилась» от холода. В подобной ситуации горючее не будет прокачиваться по системе.

Кстати, отметим, приведенная выше информация дает понять, нужно ли заводить машину, если не ездишь. Если машина не прошла специального процесса консервации, технические жидкости не сливались, заводить автомобиль нужно обязательно. Делать это рекомендуется не реже 1 раза в неделю или две, после чего мотору нужно дать прогреться до выхода на рабочие температуры (включение вентилятора системы охлаждения). Также желательно сдвинуть машину на передаче хотя бы на несколько метров, чтобы масло распределилось и по деталям КПП.

В противном случае целый ряд факторов будет влиять на то, сколько машина может стоять без движения, причем без последствий. Если место хранения сухое и отапливаемое, тогда автомобиль вполне может простоять без запуска ДВС и движения год и больше. Исключать риск усыхания и растрескивания резиновых элементов и прокладок нельзя, однако серьезных неприятностей с мотором, КПП и другими системами и агрегатами возникнуть не должно.

Если же автомобиль стоит на улице круглогодично (как летом, так и зимой) и не ездит, в подобной ситуации перепады температур, влажность, скопление конденсата внутри агрегатов сделают свое дело. Коррозия и другие последствия неизбежны уже через год такой стоянки, возможно растрескивание резиновых уплотнений, появление течей и т.д.

В случае, когда авто на долгое время ставят в металлические гаражи, в подобной ситуации скопление конденсата и высокий уровень влажности могут быстро «убить» кузов, который не проветривается без движения. В скрытых полостях появляется коррозия, затем очаги поражают металл снаружи, что проявляется в виде вздутия краски и т.д. При этом лучшее проветривание в сравнении с таким гаражом достигается, если машина просто стоит под открытым небом.

Почему масло в двигателе может замерзнуть: причины. Доступные способы запуска двигателя в том случае, если масло в моторе замерзло или слишком густое.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Почему двигатель после запуска дымит черным дымом. Причины появления белого дыма или синего цвета выхлопных газов. Диагностика неиспрвностей, рекомендации.

Причины затрудненного “холодного” пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Главные причины затрудненного пуска горячего дизельного двигателя. Проблемы с плунжерной парой ТНВД, перелив топлива через дизельные форсунки, датчики.

Возможные неисправности

Стоит сразу обусловить, что понятие «долгий простой» достаточно растяжимое. Поэтому мы отдельно рассмотрим запуск мотора после стоянки периодом до 30 дней, месяц и больше, а также случаи многолетней консервации.

После долгой стоянки вы можете столкнуться со следующими неприятностями:

разрядка аккумулятора;

Помимо вполне прогнозируемых ситуаций, вы можете столкнуться с последствиями жизнедеятельности животного мира.

Порой даже автолюбители, постоянно эксплуатирующие свои авто, сталкиваются с перегрызанием крысами проводов, шлангов. Стоит учитывать такие риски, если автомобиль упорно не заводится после долгой стоянки.

Время стоянки не больше месяца

Исправный автомобиль после такого периода простоя должен запуститься без проблем. Поскольку главной неисправностью авто в таком случае может стать севший аккумулятор, нужно учитывать сезонную специфику. Уже при морозе в -15ºС отсутствие поездок на протяжении даже 7-10 дней может привести к разряжению аккумуляторной батареи. В теплое время суток АКБ может сесть лишь в случае утечки тока, которая не должна превышать допустимую норму. Дать понять, что двигатель не заводится из-за проблем с АКБ, могут ряд характерных признаков:

• после включения зажигания не загораются световые индикаторы на приборной панели;
• во время попытки запустить двигатель слышен только щелчок;
• стартер вращает маховик, но делает это слишком медленно.

Вам необходимо подзарядить АКБ, используя специальное зарядное устройство, либо попросить помощи у проезжающих водителей. Чтобы запустить двигатель, потребуются пусковые клещи и знание правил «прикуривания» от другого автомобиля. Если у вас МКПП, автомобиль можно запустить с толкача.

Для запуска дизельного автомобиля в мороз требуется куда больше энергии АКБ. Не все дизельные машины можно запустить с толкача без неприятных последствий. Поэтому от такого метода лучше отказаться.

Простой в несколько месяцев

Первым делом для удачного пуска вам потребуется полностью заряженный аккумулятор. Перед тем как попытаться завести двигатель после долгого простоя, вам нужно:

проверить уровень технических жидкостей (ОЖ, моторное масло);

Для современных инжекторных авто длительная стоянка совсем нестрашна. Даже если у вас неисправен обратный клапан топливной магистрали, автомобиль должен запуститься. Бензонасосу просто потребуется больше времени, чтобы создать давление бензина. Если двигатель так и не удалось запустить, стоит начать планомерный поиск неисправности. Помочь вам в этом может материал о поломках, из-за которых не заводиться машина.

Главная причина проблем с запуском дизельного ДВС после простоя – завоздушивание топливной магистрали. Воспользуйтесь «груше» ручной подкачки, если таковая установлена в вашем авто. Для развоздушивания системы во многих авто предусмотрены специальные клапаны. Советуем ознакомиться с причинами, по которым не запускается дизельный автомобиль.

Первый запуск после «консервации»

Если машина стояла действительно длительный период, то запуск двигателя и последующее обслуживание могут потребовать усердия. Работа по оживлению автомобиля будет состоять из следующих этапов:

• установите заряженный АКБ, проверьте качество контактов;
• обеспечьте подачу свежего топлива. Обычно при стоянке на улице без присмотра существует риск попадания влаги или посторонних веществ в бак. Чтобы не засорять систему некачественным топливом, подачу топлива лучше осуществить с канистры. Это легко осуществимо на дизелях и карбюраторных авто, у которых система закачки топлива не находится в баке;
• закачайте топливо к карбюратору ручной подкачкой. Чтобы прокачать систему дизельного авто, используйте «грушу»;
• проверьте уровень масла и ОЖ. Без антифриза мотор может спокойно завестись и даже проработать некоторое время (не более 10-15 секунд), но вот без масла заводить машину не стоит. Достаточно минимального уровня, так как его все равно придется впоследствии менять;
• очистите контакты распределителя-преривателя, трамблера;
• для успешного запуска желательно сразу заменить свечи.

Для облегчения запуска можете использовать средства под названием «Быстрый старт» (эфир). Его нужно распылять в карбюратор или впускной коллектор небольшими порциями во время запуска.

Если двигатель до консервации был не в наилучшем состоянии, то велика вероятность закоксованности поршневых колец. Еще перед запуском можете воспользоваться методами раскоксовки колец. Также будьте готовы к потрескавшимся патрубкам и трубопроводам.

Как вернуть к жизни автомобиль после длительного простоя

Техника должна работать, как и каждый автомобиль. Но если так получилось, что транспортное средство долгое время простояло без движения в гараже или на улице, то к запуску двигателя такого автомобиля нужно подойти со всей серьёзностью. Следует чётко понимать, что подразумевается под понятием «длительный простой»

Длительным будет простой, если автомобиль находился без движения год или более. Если транспортное средство было оставлено в гараже на зимний период, то чтобы завести мотор весной необходимо будет просто подзарядить АКБ. Поэтому, данный метод сохранения автомобиля не следует считать простоем.

После затяжных перерывов в эксплуатации авто, необходимо провести ряд процедур, а именно:

• Заменить масло;
• Заменить бензин;
• Проверить состояние тормозных колодок;
• Произвести замену сальников и шлангов;
• Определить уровень пригодности аккумулятора.

Это позволит запустить двигатель безболезненно для остальных узлов и агрегатов транспортного средства.

В идеале, перед тем как оставлять автомобиль на длительную стоянку, его необходимо «законсервировать». Это значит слить все жидкости, которые были залиты в машину. Масло может долгое время сохранять свои свойства, если находится в заводской упаковке. Залитое в автомобиль масло, быстро теряет свои функциональные свойства при отсутствии работы. Оно расслаивается, а присадки оседают. Такая консистенция способа привести любой двигатель в непригодное состояние.

При запуске автомобиля после длительного простоя, необходимо учитывать все нюансы, связанные с жидкостями, которые могут быстро портиться. Поэтому, сливаем старое масло, промываем, меняем фильтры, заливаем новое и обеспечиваем «сердцу» автомобиля безопасный запуск.

Горючее имеет свойство портиться со временем, находясь в бензобаке обездвиженного автомобиля. Свои качества бензин теряет, прежде всего, за счет разбавления с конденсатом. Опытные автолюбители советуют перед тем как ставить машину на продолжительную стоянку, залить в авто высококачественный бензин, на треть. Это обезопасит стенки бензобака от образования конденсата при перепадах температур. Но, зачастую, и этот бензин сливают, в целях безопасности.

Тормозные колодки и тормозная жидкость

Если простой машины длился в течение трёх лет или более, то необходимо проверить состояние накладок. Они могут отклеиваться от основы, в таком случае необходимо провести их замену. Проверьте состояние тормозных дисков. Длительный простой машины ведёт к тому, что на дисках начинает образовываться ржавчина, которую можно убрать путём постоянных притормаживаниях во время движения.

Тормозную жидкость следует заменить, ведь она способна накапливать влагу. Во время движения машины из-за активной работы тормозных колодок, она разогреется и закипит, что приведёт к частичной или полной утрате тормозов. Поэтому, на этом не стоит экономить, а лучше сразу же произвести её замену.

Сальники и шланги

При запуске мотора, следует учитывать то, что все сальники, уплотнительные резинки остаются без смазки. Так как масло стекает в поддон картера. Резинки пересохнут, потрескаются и начнут пропускать масло через себя, сразу же после того, как будет запущен двигатель после простоя.

Шланги следует заменить, если простой автомобиля длился четыре года. Они составляют значительную часть бензопровода, поэтому нужно тщательно проверить их состояние, если машина не эксплуатировалась один или два года.

Проверяем АКБ

Продолжительное безработное состояние аккумулятора ведёт к тому, что плотность электролита значительно падает. На стабильную работу такого АКБ не следует рассчитывать. Если батарея машины регулярно не «подпитывалась», то следует проверить аккумулятор на пригодность. В случае возрастных АКБ, а это 5-7 лет, то их следует заменить. Необходимо уделять достаточное внимание проводке, так как она может быть повреждена различными грызунами.

Заменить жидкости и фильтры

Перед запуском старого двигателя нужно убедиться в наличии топлива и охлаждающей жидкости надлежащего качества. Если в системе питания автомобиля остался старый бензин, его лучше слить. Также стоит заменить антифриз, который от времени теряет полезные свойства.

Если не известно, кто и когда в последний раз менял фильтры, их также нужно заменить.

Заводим двигатель после долгого простоя

Вот мы и подошли к финальной и самой тревожной части реанимации «железного коня». Запуск двигателя после простоя, кроме вышеперечисленных процедур, требует определённой осторожности. Правила, которые следует соблюдать при запуске двигателя машины:

1. Прокачиваем бензин педалью газа;
2. Не крутим продолжительное время стартер. Прокрутили 10 секунд и сделали перерыв. После чего снова повторили попытку;
3. Машина после долгого простоя будет вести себя неоднозначно. Требуется прогрев двигателя. Запустили двигатель, отпустили сцепление. Большинство машин начинают дёргаться, в таком случае проделываем всё заново.

Подводя итоги, можно сказать, что автомобиль после простоя требует особого внимания и заботы. Придётся значительно потратиться, но лучше произвести комфортный запуск двигателя для авто. Это обезопасит Вас от дорого ремонта целых узлов и агрегатов. В идеале, конечно, следует периодически заводить мотор и прогревать, проезжать небольшое расстояние, после чего ставить машину снова на стоянку.

Запуск после длительной стоянки на морозе

Советы, приведенные ниже, работают только в том случае, если машина исправна. В случае наличия неполадок, нужно следовать указаниям, данным выше. Итак, порядок действий при запуске двигателя после долгосрочной стоянки при минусовой температуре:

• педалью акселератора подкачиваем топливо;
• включаем зажигание, ждем несколько секунд;
• проворачиваем мотор после включения стартера;
• вращаем мотор по 10 секунд с перерывами около 2 минут;
• после запуска прогреваем двигатель до 20 градусов (на автомобилях с механикой все выполняется с выжатым сцеплением, отпустить его можно только на этом этапе);
• ищем на дне автомобиля течи технических жидкостей.

Если запуск двигателя производится на очень сильном морозе, то нужно прогреть его до минимальных температур, а потом некоторое время двигаться только на маленьких скоростях, не допуская сильных перегрузок. Нарушение этого правила может привести к клину двигателя.

Подведем итоги

После длительной стоянки перед пуском мотора нужно:

1. Заменить топливо.
2. Заменить масло в двигателе.
3. Зарядить аккумулятор.
4. Осмотреть уплотнения и шланги.
5. Осмотреть дно автомобиля, если необходимо, то устранить течи.
6. Заменить тормозную жидкость.
7. Осмотреть тормозные накладки и колодки.
8. Заменить свечи зажигания.
9. Подкачать колеса.

Долгий простой машины в большинстве случаев оставляет свои последствия, которые когда-то себя проявят. Чтобы уменьшить риск их возникновения, автомобиль во время долгой стоянки нужно иногда прогревать и немного ездить на нем.

Не заводится машина после стоянки > 12 часов

Машина Nexia N-150 DOHC 2011 г. выпуска, пробег 10000 км. Проблема — после долговременной стоянки часто не заводится.

Т.е. пример — оставяю я машину на 2 дня, пытаюсь завести (аккумулятор заряжен, т.к. фары горят, магнитола орет), стартер работает, но идут «щелчки» и машина не заводится. Так продолжается минут 10-30 после которых, обычно все-таки машина заводится (пару раз было, что и через час не заводится, оставлял ждать сутки). Если после этого мотор заглушить и снова завести — то заводится без проблем тут же. То же самое и после езды или кратковременной стоянки — . Обычно машина не заводится если стоит на солнце, в тени такое не происходит (может и было, не замечал). Также ни разу не было, чтобы зимой не завелась. Только лето + прошлая осень (чуть чуть) и сейчас весной началось.

Зимний запуск дизельного двигателя: как правильно заводить дизельный мотор в морозы

Теперь становится понятно, что частой проблемой при запуске дизеля зимой, которая приводит к трудностям во время холодного старта, является неподходящее по сезону или некачественное дизтопливо. Верными способами избежать таких проблем являются следующие решения:

1. установка систем и т.д.,
2. постановка автомобиля на стоянку в теплый гараж или отапливаемый паркинг,
3. самостоятельное использование присадок-антигелей,

Если с первыми двумя способами и так все понятно, то третье решение многие специалисты по ремонту двигателей и опытные автолюбители ставят под сомнение. Дело в том, что добавка различных сторонних присадок в топливный бак может быть небезопасной для дизельной системы питания и самого ДВС.

Как завести дизель в мороз

Проверяем так : выкрутили свечи, подключили на аккум и концы свечек должны раскалиться, если нет надо ставить новые, на саненг они по 900 р, лучше просто менять их раз в 50-60 тыс.

км. Стартер должен крутить бодро иначе смотрим масло, аккумулятор и стартер.

Если компрессия низкая, то дешевле подогореватель поставить, он намного Своего рекстона 2006 xdi 2.7 не завел в -32 из-за того что топливо залил в оттепель на лукойле, а когда подморозило груша не продавливалась топливо замерзло. Купил новый аккум BOSCH 95 Ач, п еревел флакон промывки для карбюратора.

Кондиционер

После продолжительного бездействия возможны неприятности с кондиционером. Вполне вероятна утечка хладагента: компрессор работает, но живительная влага не поступает. Восстановление работоспособности кондиционера в техническом центре ГК FAVORIT MOTORS занимает 1-2 часа.

Еще одна проблема: появление вредных бактерий — так называемых легионелл — в воздушных патрубках. В этом случае необходима дезинфекция. Взаимодействие организма с легионеллами приводит к болезням, возможны даже тяжелые формы пневмонии. Особенно опасны легионеллы детям и пожилым людям. В целях безопасности также стоит заменить салонный фильтр.

Долго стоявшему автомобилю необходима комплексная проверка, которую могут провести высококвалифицированные мастера ГК FAVORIT MOTORS.

Каталог аксессуаров Запчасти Технический центр Задать вопрос

Влияние длительного простоя

Ходит мнение, что в течение долгой стоянки с машиной ничего не сделается. Однако все происходит наоборот. Долгая стоянка сильно влияет на машину, больше, чем многие тысячи км пробега. Иногда речь идет всего о нескольких неделях. После этого небольшого срока также можно увидеть отрицательные последствия. А если рассматривать длительную стоянку, то будет еще хуже. Рассмотрим отрицательные факторы, которые появляются после длительного простоя автомобиля.

Изменение свойства масла

Современные виды масел могут храниться очень долго без потери качества. Но после заливки его в двигатель, срок хранения значительно снижается. Это связано с тем, что современные масла включают в себя много присадок, и в процессе работы мотора на масло действует высокая температура, в результате возникает эффект «расслоения».

Этот эффект не ощущается при постоянном функционировании двигателя, так как при этом масло взбалтывается и перемешивается. Но если машина долго стоит, то в масле появляется осадок, и рабочие свойства теряются. Специалисты не рекомендуют запускать двигатель на старом масле, это способствует заклиниванию двигателя. Если перерыв в работе машины большой, то необходимо производить промывку мотора, а также менять фильтры и масла на новые.

Потеря качества бензина

Топливо имеет срок годности, как и моторное масло. При заливке бензина в бак, срок хранения его быстро уменьшается. Это возникает из-за образования конденсата в баке при частых перепадах температуры. Бензин разбавляется этим конденсатом. Его объем прямо зависит от объема бензина в баке. Чем меньше в баке бензина, тем больше образуется конденсата.

В этом случае имеется два решения вопроса: надо долить в бак качественное топливо, либо удалить старый бензин и залить свежий.

Причина разрядки батареи

Среди отрицательных факторов от долгой стоянки машины батарея тоже не стала исключением. Если не проводилась своевременная ее зарядка, то плотность электролита уменьшается. Причем для того, чтобы батарея разрядилась, не нужно много времени. Даже небольшой потребитель может забрать энергию аккумулятора за несколько дней. Эта проблема устраняется путем проведения качественной зарядки. Если аккумулятор уже старый, и ему более пяти лет, то он подлежит замене новым.

Потеря эластичности уплотнениями

При долгой стоянке уплотнительные резинки, прокладки, сальники утрачивают свои параметры. Это происходит из-за того, что при стоянке автомобиля масло и смазочные материалы стекают в картер и поддон двигателя. Затем резиновые уплотнения начинают подвергаться отрицательному действию воздуха. В результате они пересыхают и покрываются трещинами, возникают множественные трещины в местах монтажа.

Соединительные шланги трескаются

При слишком длительной стоянке, более четырех лет, резиновые шланги, как и уплотнения, теряют свои характеристики. Они трескаются и пересыхают, часто это не видно при обычном осмотре.

На соединительных шлангах возникает много микротрещин, при пуске мотора они могут не проявить себя, но после некоторого времени они покажут себя. При длительной стоянке нужно тщательно осмотреть шланги на появление на них различных дефектов. Если автомобиль стоял больше четырех лет, то шланги надо заменить, во время движения они могут лопнуть и доставить немало неприятностей.

Причина необходимости замены тормозной жидкости

Эта рабочая жидкость обладает особыми гигроскопическими характеристиками, она впитывает в себя влагу. При работе она подвержена действию высоких температур. При большом содержании влаги в этой жидкости она может закипеть, в результате тормозная система перестанет работать, что приведет к аварийной ситуации на дороге.

Тормозная жидкость требует замены один раз в несколько лет, если автомобиль регулярно эксплуатируется. После долгой стоянки тормозную жидкость нужно заменить в первую очередь.

Проверка тормозных дисков

Эти детали при стоянке машины от времени подвергаются интенсивной коррозии. Обычно ее легко удалить, нужно всего лишь проехать, и затормозить несколько раз.

Перед поездкой на машине нужно осмотреть тормозные колодки, они могут расклеиться от времени. При стоянке больше трех лет колодки рекомендуется заменять новыми.

Резиновые элементы

Срок жизни шин — 5 лет. Затем резина начинает разрушаться. На шине нанесена четырехзначная маркировка: первые две цифры обозначают номер недели, а последующие — год выпуска. Хранение шин — отдельная тема. Их нужно устанавливать вертикально, время от времени проворачивая. На автомобиле этого, конечно, не делают.

Если возраст колес большой, то эксплуатация старых шин опасна. Нужно менять их при первой возможности, а до этого момента ездить аккуратно, не совершая резких маневров и не развивая значительную скорость.

Помимо шин могут выйти из строя и другие резиновые детали — патрубки, шланги, уплотнители, приводные ремни, сальники. Именно по этой причине рекомендуют периодически смазывать резиновые уплотнители силиконовой смазкой — такие работы входят в перечень планового обслуживания автомобилей в технических центрах ГК FAVORIT MOTORS. Если же изделие потеряло эластичность и видны небольшие трещины, то замена обязательна. С уплотнителями можно не особо торопиться, а вот с текущими сальниками, покоробленными тормозными шлангами и приводными ремнями медлить не стоит.

Что делать, если дизель не заводится

Если силовой агрегат нормально работал, но после похолодания не завелся даже после прогрева при помощи свечей, тогда следует проверить сами свечи накаливания, состояние топлива, а также воздушный и топливный фильтры.

В ряде случаев оказывается, что свечи накала требуют замены. Также при загрязнениях воздушного фильтра может быть недостаточно воздуха, а загустение топлива или загрязнение топливного фильтра приводят к нехватке горючего.

Кстати, на моторах с большим пробегом отказ запускаться может указывать на снижение компрессии по причине общего износа ЦПГ. В этом случае двигатель нужно разбирать, дефектовать и ремонтировать.

Стоянка до одного месяца

Исправная машина после такой стоянки должна без проблем запуститься, так как основной неисправностью автомобиля в таких ситуациях становится разряженная батарея. Поэтому надо учитывать, ее сезонную особенность. Уже при холоде при -15 градусах простой в течение 10 дней часто приводит к разрядке батареи аккумуляторов. В теплое время батарея может разрядиться только от утечки тока, норма которой не должна быть больше допустимой. Признаки, по которым становится понятно, что мотор не заводится из-за аккумулятора, следующие:

• При включенном зажигании индикаторы на панели приборов не горят.
• При попытке запуска мотора слышен небольшой щелчок.
• Стартер производит медленное вращение коленчатого вала мотора.

Вам потребуется зарядить аккумулятор, применяя специальный прибор для зарядки автомобильных аккумуляторов, либо искать помощи у посторонних водителей. Для запуска мотора, необходимы пусковые зажимы – «крокодилы», а также знание правил выполнения «прикуривания» от постороннего источника питания. Если на вашем автомобиле механическая коробка, то его можно завести с «толкача».

Для запуска дизельного мотора потребуется значительное усилие, поэтому не все автомобили, оснащенные дизельным двигателем можно запустить таким способом без последствий, поэтому от этого способа лучше отказаться.

На что влияет длительный простой машины

Во время длительного простоя автотранспортного средства в двигателе автомобиля происходят различные процессы, которые приводят к отрицательному действию на системы автомобиля.

Во время простоя машины могут возникнуть проблемы с запуском

Основные из них:

1. Процессы коррозии. Процессы коррозии идут по кузову автомобиля. Но и двигатель также коррозирует. Этот процесс происходит даже в цилиндрах. Во время стоянки моторное масло оседает в картер автомобиля под действием силы тяжести. Оно не распределяется по системам двигателя автомобиля, так как силовой агрегат не заводится, масляный насос не работает. Стальные элементы двигателя, его газораспределительная система, кольца, поверхность цилиндров, помпа, топливный насос и другие детали во взаимодействии с образовавшимся конденсатом подвергаются процессу коррозии. Даже не работая, эти детали изнашиваются. В большинстве случаев степень износа больше, чем при работе двигателя.
2. Процессы диффузии. Это явление взаимопроникновения молекул одного вещества в другое. Наиболее выразительным такой процесс проявляется при залипании тормозных колодок и диска сцепления. Но и детали двигателя также могут залипнуть. Это приводит к подзаклиниванию некоторых узлов во время запуска двигателя.
3. Сульфатация пластин аккумуляторной батареи. Это крайне опасный процесс. Во время длительной стоянки автомобиля аккумулятор постепенно разряжается. Если аккумулятор разряжается до напряжения ниже 7 Вольт, прогрессирует сульфатация пластин, которая может разрушить АКБ окончательно. Поэтому рекомендуется во время длительной стоянки снимать аккумулятор, хранить его в теплом месте, периодически подзаряжать.
4. Процессы конденсации. Конденсация – процесс осаждения паров воды. При повышенной влажности вода, образовавшаяся в результате конденсации, попадает в топливо, внутренние системы автомобиля. Вода в топливе может привести к парафинированию и замерзанию в случае попадания в топливовпроводы. В системах моновпрыска конденсат может заморозить форсунку, в карбюраторных двигателях – попасть в жиклер, в системах с ТНВД – привести к отказу работоспособности насоса, с бензонасосом в баке – заклинить его.
5. Повреждение электрооборудования. Электропроводка автомобиля во время стоянки также изнашивается. Особенно вредны для электропроводки повышенная температура и пониженная влажность. Изоляция ПВХ рассыхается, образуются трещины, куда может проникнуть влага, это может вызвать процессы электролиза.
6. Процесс электролиза. В результате попадания соленой влаги при повышенной влажности происходят процессы электролиза. При этом атомы меди двигаются в направлении атомов железа (кузова), находящихся под отрицательным потенциалом. Медные провода, разъемы, контакты разрушаются. На время запуска двигателя после стоянки электропроводка может иметь нарушения.

Перед запуском двигателя после длительной стоянки следует выполнить проверку состояния систем автомобиля.

Безопасный запуск мотора после простоя

Стоит сразу обусловить, что понятие «долгий простой» достаточно растяжимое. Поэтому мы отдельно рассмотрим запуск мотора после стоянки периодом до 30 дней, месяц и больше, а также случаи многолетней консервации.

После долгой стоянки вы можете столкнуться со следующими неприятностями:

1. разрядка аккумулятора,
2. окисление контактов,
3. испарение бензина из карбюратора, банальная кража топлива из бензобака,
4. завоздушивание топливной системы дизельных двигателей.
5. залегание поршневых колец,

Помимо вполне прогнозируемых ситуаций, вы можете столкнуться с последствиями жизнедеятельности животного мира.

Порой даже автолюбители, постоянно эксплуатирующие свои авто, сталкиваются с перегрызанием крысами проводов, шлангов. Стоит учитывать такие риски, если автомобиль упорно не заводится после долгой стоянки.

Как подготовить автомобиль к запуску после долгого простоя

Есть несколько основных моментов, на которые нужно обратить внимание после долгого простоя автомобиля. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Аккумуляторная батарея

Первое, что нужно узнать, была ли извлечена из автомобиля аккумуляторная батарея перед его постановкой на простой. Если батарея установлена под капотом автомобиля, скорее всего, потребуется ее замена или зарядка.

Если клеммы не снимались с аккумулятора перед постановкой автомобиля на простой, скорее всего батарея разряжена. В случае, когда в таком состоянии машина простояла до года, можно попробовать восстановить аккумулятор, зарядив его. Если стояла машина больше года, вероятнее всего потребуется новая батарея.

Проверка и замена технических жидкостей

Второй этап проверки автомобиля, который стоял без движения длительное время, является замена технических жидкостей. Их в автомобиле достаточно много, и нужно убедиться перед запуском, что все жидкости присутствуют в нужном объеме, и они не потеряли свои качества.

Проверьте следующие технические жидкости:

Моторное масло. Современное моторное масло может находиться в автомобиле без потери своих свойств без нагрузки около года. То есть, если машина стояла больше 12 месяцев, и в ней залито моторное масло, потребуется его слить и заменить на новое. Когда нет информации о том, как долго стоял автомобиль, можно проверить масло визуально. Если техническая жидкость черная, густая и с наличие загрязнений или признаками отслоения присадок, его обязательно нужно заменить перед пуском мотора. Само собой, процесс замены моторного масла также должен сопровождаться заменой масляного фильтра;

• Топливо в баке. Если из автомобиля не слили топливо перед постановкой на длительную стоянку, нужно это сделать перед первым запуском двигателя, после чего залить новое. Связано это с тем, что во время стоянки, особенно на улице, бензин и дизель накапливают влагу, которая выделяется. Заводить мотор со старым топливом, которое находилось в баке более полугода, категорические не рекомендуется;
• Тормозная жидкость. Еще одна техническая жидкость, которая требует к себе внимание из-за гигроскопичности, то есть накопления конденсата. Обычно, тормозная жидкость меняется около 1 раза в 24 месяца. Но если машина стояла больше года, ее потребуется заменить. После слива жидкости прокачайте тормоза, а также проверьте другие элементы тормозной системы на износ: колодки, тормозные диски;
• Охлаждающая жидкость. Данная техническая жидкость проверяется визуально. Открутите крышку бачка, где залита охлаждающая жидкость, и осмотрите ее. Если на поверхности жидкости образовались “хлопья”, ее нужно обязательно слить и заменить на новую перед первым пуском мотора. Если “хлопьев” нет, можно попробовать запустить двигатель на имеющейся охлаждающей жидкости, но тогда важно контролировать температуру самого мотора.

Дизель — утром долго не могу завести

Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера «обратки» может нанести ему непоправимый урон. Дальнейшее испытание включает в себя два этапа. 2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра.

Утренний запуск может выявить две ситуации: б – утром мотор запустился без проблем и работал уверенно.

Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.

Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак.

Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.

Проверял многое, лазил везде. Вернулся с Крыма, через два дня машина не завелась, уехал эвакуатором.

В сильные морозы беру у жены фен

Иван Петренко, фото Глеба Малофеева, AUTO.TUT.BY Андрей ездит на VW Bora c 1,9-литровым турбодизельным мотором TDI:

Алик приобрел себе Opel Vectra B с 2,0-литровым дизельным двигателем:

Что касается белорусского дизельного топлива, то бояться у нас в стране нечего — оно все примерно одного качества. А вот если едете в Россию или Украину, то к выбору заправок нужно подходить более тщательно.

Анастасия водит Toyota Land Cruiser Prado c 3,0-литровым двигателем D4D:

Владимир и его IVECO TurboDaily 2,8-литровым турбодизельным мотором:

Водитель, который не захотел называть своего имени, ездит на рабочем дизельном Peugeot Boxer:

— Конкретно этот автомобиль не очень хорошо заводится зимой — система завоздушивается и без прокачки не завести. Но никаких присадок или бензина/керосина я не использую.

Еще раз говорю, была бы машина исправна, проблем бы никаких не было! Вадим и его KIA Sorento с 2,5-литровым дизельным двигателем:

Эдуард ездит на Mercedes-Benz Sprinter с 2,2-литровым дизельным двигателем:

— Есть несколько способов сохранить работоспособность своего автомобиля в зимнее время, — рассказывает Павел Дубовик, мастер СТО «Шате-М Плюс» (авторизованной мастерской по комплексной диагностике, обслуживанию и ремонту дизельных систем BOSCH DIESEL CENTRE).

Рекомендуем прочесть: Горячая линия юридической помощи крым

Керосин не получил особой популярности среди водителей из-за его дефицита на обычных АЗС, поэтому владельцы чаще используют вместо него обычный бензин.

А он обладает еще большими высушивающими свойствами, нежели керосин.

Что делать, если автомобиль все же не завелся? Вызывать эвакуатор и везти машину в теплое помещение.

Нельзя пробовать толкать или «дергать» автомобиль — это может привести к более серьезным механическим поломкам (проскакивание ремня ГРМ или срезание шпонки коленвала или распредвала).

Для того, чтобы автомобиль служил долгие годы, необходимо точно выполнять все рекомендации по постановке на длительное хранение и последующему запуску двигателя. Для того, чтобы машина всегда оставалась исправной, рекомендуется хотя бы 2 раза в месяц выезжать на ней. Так части «железного друга» не начнут крошиться и рассыхаться.

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен!

Проверка состояния машины

Проверку состояния автомобиля следует выполнять в следующей последовательности:

1. Проверить состояние аккумуляторной батареи. В настоящее время применяются, в основном, необслуживаемые АКБ. Если в комплекте есть нагрузочная вилка, следует проверить пусковой ток. Обычно такого измерительного прибора водители не имеют. В этом случае следует проконтролировать напряжение аккумуляторной батареи. В заряженном состоянии оно должно быть не менее 12,6 Вольт. Лучше перед запуском дополнительно подзарядить ее. При включении зажигания напряжение должно быть не менее 12 Вольт. Во время старта двигателя оно должно «просаживаться» не ниже уровня 9 Вольт.
2. Проверить наличие топлива, работу насоса низкого давления. Лучше после длительной стоянки искусственно подкачать топливо. За время стоянки топливо уходит в бак, топливовпроводы пустые. Подкачку можно сделать при помощи специальной груши, включения-выключения зажигания три-четыре раза. Также можно принудительно включить бензонасос подачей на его предохранитель +12 Вольт. Для проверки наличия поступления топлива следует снять топливопровод обратки.
3. В бензиновых двигателях следует проверить наличие искры. Это можно сделать при помощи запасной свечи.
4. В дизельных двигателях необходимо проверить включение свечей накала. Во время включения зажигания должна загореться спиралька на приборной панели.

Холодный пуск дизельного двигателя зимой: сложности и нюансы

Как правило, проблемы с дизелем начинаются именно тогда, когда наступает понижение температуры наружного воздуха до ноля и ниже. При околонулевых и отрицательных температурах в любом двигателе несколько густеет моторное масло, хуже испаряется топливо, АКБ сильнее разряжается и т.д. В результате запуск может закономерно осложняться.

Получается, летом на заправках продают так называемую «летнюю» солярку, при этом для решения проблемы с наступлением холодов на АЗС поставляется «зимнее» дизтопливо. Если просто, в летнюю солярку отдельно добавляют специальные присадки, которые позволяют этому типу горючего оставаться текучим даже при минусовых температурах.

При этом важно понимать, что в межсезонье, когда днем еще относительно тепло, а ночью уже холодно, далеко не все заправки успевают своевременно перейти на зимний дизель. Если учесть, что зимнее топливо само по себе еще и дороже, то некоторые недобросовестные продавцы в погоне за прибылью достаточно часто реализуют летнюю солярку по цене зимней до наступления стабильных холодов. Ситуация дополнительно осложняется тем, что визуально, по запаху, консистенции и каким-либо другим признакам летнюю солярку от зимнего ДТ отличить невозможно.

Как завести автомобиль пуско-зарядным устройством

В жизни автовладельца случается очень много разнообразных неприятностей, каждую из которых приходится преодолевать. Среди них и невозможность запуска двигателя по довольно простой и банальной причине – «села» аккумуляторная батарея. То есть, она получила глубокий разряд и не способна раскрутить коленчатый вал, чтобы произошел пуск мотора.

Произойти такая неприятность может по разным причинам:

• Естественный износ АКБ;
• Аккумулятор «замерз» (при сильных морозах активность химических реакций в батарее сильно снижается, плотность электролита падает и АКБ просто не может выдать достаточный по силе тока разряд);
• Халатность (забытые на ночь включенные электроприборы расходуют разряд. Дело сильно усугубляется в зимний период).

В результате водитель утром получает лениво ворчащий мотор или вообще просто щелканье реле стартера, без включения в работу силового электродвигателя. И, как всегда, это случается в самый неблагоприятный момент, когда машинка очень нужна.

Вариаций решить такую проблему несколько:

• попытаться завести мотор «с толкача» (не подходит для машин, оснащенных АКПП);
• «прикурить» от другой машины (действенный метод, но потенциально опасен, поскольку современные авто оборудованы большим количество электроники и любая ошибка может привести к критическим повреждениям электрооборудования);
• использовать специальное оборудование – пуско-зарядное устройство (ПЗУ).

Последний метод – один из самых оптимальных, но требуется наличие такого прибора. Благо, рынок автомобильных аксессуаров не испытывает недостатка в таком оборудовании и приобрести его несложно.

Чем можно завести машину

Но вариантов таких устройств большое количество, поэтому необходимо сначала определиться, какой из приборов будет оптимальным для вашего авто.

Все эти устройства можно подразделить на 3 вида:

1. пуско-зарядные
2. зарядно-предпусковые
3. пусковые

Видео: Пуско-зарядные устройства Carku 37 и Carku 43 Обзор

Разновидности пуско-зарядных устройств, их особенности

Пуско-зарядное устройство – оборудование, совмещающее в себе две функции. То есть его можно использовать как обычный прибор для подзарядки. Но при надобности он переводится в режим, когда ПЗУ будет выдавать токи большой силы, так называемые – пусковые. Остается только подключить прибор к бортовой сети и завести мотор. Но при этом должны соблюдаться определенные правила использования, чтобы при попытке запустить силовую установку не причинить вред электрооборудованию.

Вариаций ПЗУ очень много, и основное различие у них сводится к особенностям конструкции. Сейчас выпускаются пуско-зарядные устройства следующих типов:

• Импульсные
• Трансформаторные
• Конденсаторные

1. Импульсные

Импульсные аппараты отличаются тем, что при воздействии высокочастотных импульсов происходит понижение и преобразование напряжения. При этом такие приборы не способны выдать пусковые токи очень больших значений. Это сказывается на особенностях работы в пусковом режиме.

Чтобы обеспечить пусковой разряд, такое устройство работает в паре с аккумулятором. Чтобы было понятнее, рассмотрим на таком примере: батарея разряжена, но не полностью, и способна выдать пусковые токи в 100 А, а для нормальной работы стартера необходимо 150 А, то есть заряда батареи явно недостаточно. Но зато имеется импульсное ПЗУ, выдающее в режиме пуска 60 А. Подключаем устройство к АКБ в результате на выходе из этой спарки получаем 160 А, что более чем достаточно, чтобы завести мотор.

В итоге выходит, что импульсное устройство способно лишь дополнить аккумулятор. В случае очень глубокого разряда аккумулятора завести машину не получится, придется вначале немного зарядить батарею. Зато такие аппараты компактны, что делает их вполне неплохим вариантом для использования.

2. Трансформаторные

Трансформаторные – классический вариант. Преобразование электроэнергии производится понижающим трансформатором. Но в отличие от обычного зарядного устройства, в пуско-зарядных используется мощный трансформатор с усиленной обмоткой, что позволяет ему выдерживать значительные нагрузки, а количество витков позволяет регулировать выходные токи в значительном диапазоне, что и дает возможность на выходе получить пусковые токи.

Такое устройство запросто может завести мотор даже без АКБ, но делать так не стоит, батарея должна обязательно присутствовать и подключение к бортовой сети ПЗУ должно проводиться через нее. Все потому, что в момент запуска в сети от генератора образуются сильные скачки напряжения, и АКБ в этом случае выступает в роли демпфера, то есть принимает их все на себя. Если делать запуск без аккумулятора – высока вероятность повреждения ПЗУ этими скачками. Основным недостатком таких устройств является достаточно большие габариты и вес из-за усиленного трансформатора.

3. Конденсаторные

Конденсаторные пуско-зарядные устройства в своей конструкции используют конденсаторы. Вся работа такого устройства сводится к тому, что сначала заряжаются конденсаторы, а во время запуска они отдают энергию. Причем заряд от этих элементов достаточно мощный, чтобы завести мотор. Но такие приборы встречаются редко.

Зарядно-предпусковые приборы

Зарядно-предпусковые устройства вообще не рассчитаны на выдачу токов большой мощности. То есть, запуск двигателя от них не производится. Техника запуска мотора от такого прибора несколько иная, чем от пуско-зарядного. Особенность зарядно-предпусковых устройств заключается в том, что они могут работать в режиме подачи токов повышенных значений. К примеру, для подзарядки АКБ емкостью 65 Ач необходим ток в 6,5 А (10% от номинальной емкости). Но можно прибор перевести в режим, когда на выходе будет 20 А. В результате получим интенсивную зарядку батареи.

То есть, при помощи зарядно-предпускового прибора просто «разгоняется» аккумулятор, после чего от нее можно завести мотор. Но при этом интенсивная зарядка негативно сказывается на самой батарее.

Видео: Испытание портативного пуско-зарядного устройства S-START

Пусковые приборы

Последний тип – пусковые устройства (они же – аккумуляторные или «бустеры»). У таких приборов в конструкции используется аккумулятор, который и позволяет запускать мотор. Причем эти бустеры могут использовать в своей конструкции самые разные батареи – от обычных кислотных необслуживаемых до литий-полимерных, которые сейчас стали очень популярны (так называемые «PowerBank»).

Работают пусковые устройства по тому же принципу, что и импульсные пуско-зарядные устройства, то есть они просто дополняют заряд АКБ своим, что и позволяет завести машину.

Достоинства и недостатки

Исходя из указанной информации, приборы можно разделить на:

• Стационарные (пуско-зарядные, зарядно-предпусковые);
• Мобильные (пусковые).

К преимуществам первых относится:

1. комбинированная работа (заряд батареи и пуск мотора, они также могут иметь и другие полезные функции);
2. более стабильная работа, поскольку они работают сети;
3. возможность многоразовых попыток запуска.

Основным же недостатком стационарных средств является все та же надобность к подключению к электросети.

Мобильные же устройства можно всегда возить с собой, что дает возможность запустить мотор с севшим АКБ в любом месте. Они часто имеют дополнительные выходы для зарядки всевозможных гаджетов (телефонов, планшетов). Отличаются компактностью.

Недостатком же их является надобность в периодическом подзаряде батареи прибора и постоянным слежением за уровнем заряда. К тому же они не могут выполнять роль зарядного устройства для АКБ авто.

У каждого из указанных приборов имеются свои определенные правила использования, поэтому обязательно следует ознакомиться с инструкцией пользователя. Но всё же имеются общие правила использования, которые ниже рассмотрим.

Как завести машину от ПЗУ

Для начала возьмем импульсное пуско-зарядное устройство. Итак, есть такой прибор и автомобиль с разряженным АКБ. Далее действия таковы:

1. Машину ставим на ручник. Открываем капот, если есть на клеммах аккумулятора защитные резиновые накладки – приподнимаем их и уводим в сторону.
2. ПЗУ устанавливаем рядом с АКБ (снимать его и отсоединять от бортовой сети не нужно), но так, чтобы прибор стоял надежно, желательно попросить кого-то подержать его.
3. «Плюсовой» провод ПЗУ подключаем к соответствующей клемме батареи. Затем подключаем «минусовой» провод. Здесь нужно быть очень внимательным, чтобы выводы не «переплюсовать». Также следует проследить, чтобы провода не соприкасались с подвижными частями мотора.
4. На ПЗУ устанавливаем режим «пуск», чтобы обеспечить на выводах пусковые токи.
5. Подключаем прибор к сети, а затем включаем его в работу.
6. Садимся в авто и делаем пробный запуск. При этом нельзя долго крутить стартер, попытка должна длиться 4-5 секунд. Если в первого раза не завелась, ждем пару минут, чтобы АКБ восстановила заряд, и пробуем снова.
7. Если при первой попытке замечено, что стартер все равно «крутит» слабо, это значит, что батарея сильно разряжена и авто не завести. Поэтому отключаем прибор, переводим его в режим «зарядка» и подзаряжаем АКБ, чтобы хоть немного восстановить ее заряд. При этом не нужно давать полный цикл зарядки, достаточно его немного восстановить.
8. После подзарядки снова включаем прибор в режим «пуск» и пытаемся завести машину.

Видео: ЗАВОДИМ МАШИНУ БЕЗ АКБ

Запуск при помощи зарядно-предпускового прибора

Правила запуска мотора при помощи зарядно-предпускового устройства такие:

1. Машина — на ручник, открываем капот.
2. К аккумулятору подключаем прибор и ставим режим «интенсивной зарядки». Ждем, пока на индикаторе не покажет напряжение АКБ в 15 В, после чего пробуем завести машину.
3. Если с первого раза не удалось, снова ждем, пока напряжение не поднимется до нужного значения, после чего повторяем попытку.

Источник Источник Источник Источник Источник http://prometey96.ru/ekspluataciya/zapusk-dvigatelya-posle-dolgogo-prostoya.html

Как завести автомобиль пуско-зарядным устройством