Как убить двигатель?

Чтобы мотор дольше прослужил, надо к нему относиться, также, как к женщине – заботиться о нем и ухаживать. Также важны действия, которые делает водитель каждый раз садясь за руль своего автомобиля. Как убить двигатель быстрее? Здесь есть несколько важных действий, которые приведут мотор в непригодность.

Именно от действий водителя и зависит срок службы мотора, бывают такие ошибки водителя, которые могут привести к капитальному ремонту мотора. Но нерешаемых проблем с мотором не бывает, но это обойдется в кругленькую сумму, в зависимости от автомобиля капремонт может обойтись в 2000 долларов или придется покупать новый или б/у мотор на разборке.

Действия, которые укорачивают срок службы мотора

Быстрая езда

Если ездить на автомобиле очень быстро и часто, то он быстрее сломается. Обычно моторы рассчитаны примерно на 400 000 км. Но производителем рассчитано, что большинство времени машина будет ездить на скорости до 80 км/ч. Иногда можно машине дать под зад, но не постоянно же. Чтобы быстрее мотор вышел из строя – надо разгоняться до 200 км/ч, резко трогаться с каждого светофора. В таком экстремальном режиме мотор прослужит 5 лет, а иногда и меньше, зависит от марки и модели автомобиля.

Как убить двигатель наверняка: поймать гидроудар

Если ездить по глубоким лужам или мелким речкам или озерам, то можно получить гидроудар. Если нормально разогнаться и въехать в глубокую лужу, тогда вода может попасть под капот. Если зальет воздушный фильтр, то вода попадет в двигатель и этого будет достаточно чтобы один из поршней не дошел до верхней точки. Последствия гидроудара – капремонт.

Редкая замена масла

Если долго не менять масло, то ресурс мотора уменьшится вдвое. В зависимости от автомобиля масло рекомендуется менять раз в 10-15 тыс. км. Минеральное масло надо менять раз в 5-7 тыс. км. Поэтому для тех, кто ищет ответ на вопрос как убить двигатель как можно скорее, ответ прост – масло не менять вовсе.

Если рекомендуемый интервал переехать на пару тысяч км. ничего особо страшного не случится. Но если перепробег составит 5-7 тыс. км. то увеличится расход топлива, мотор будет громче работать, и срок службы мотора значительно уменьшится. Так что с заменой масла лучше не затягивать. Также не стоит забывать и менять масло в вариаторе или другой коробке передач.

Использовать сомнительные присадки

Сейчас продается огромное количество присадок, с ними лучше не рисковать, они могут давать кратковременный эффект, но в итоге мотор придется ремонтировать. Например октан-корректор, у которого в основе используется нафтолин, приведет к появлению нагара и забьется система подачи топлива. В итоге двигателю придется не сладко.

Есть еще порошок, который заменяет капремонт, но действует он не долго, но зато потом, когда все-таки придется делать капремонт, его стоимость значительно увеличится. Также бывают присадки с марганцовкой, они тоже вредны, потому что быстро убивают каталитический нейтрализатор. И еще есть целое множество присадок с которыми можно поэкспериментировать.

Загрязненный радиатор

На дорогах очень много пыли и грязи, и тополиный пух никто не отменял, поэтому радиатор загрязняется. Чтобы мотор не перегревался и прослужил дольше, радиатор надо раз в год чистить. Еще одним из способов как убить мотор наверняка – это с забитым радиатором поездить в жаркую пору, дождаться перегрева и продолжать ездить, тогда мотор тоже выйдет быстро из строя от перегрева. От повышенной температуры придет в негодность все, что только можно.

Замена свечей раз в 4 года

Свечи лучше менять раз в 30 000 км. Все зависит от качества топлива, если заливать некачественное топливо, то уже через 15000 км. свечи выйдут из строя. Если вовремя не менять свечи, то в камере сгорания будет происходить детонация, так что могут обгореть кромки поршней, электроды свечей и прокладки блока цилиндров.

Заправляться дешевым топливом

Если заправляться дешевым топливом, то скорее всего оно будет некачественным и тогда мотору точно придет конец раньше положенного срока. Особенно если в бензине много бензола, то это приведет к перегреву и другим болезням. Поэтому целесообразнее заправляться на проверенных сетевых АЗС.

А далее видео про тех, кто словил гидроудар и попал на крупную сумму денег:

Способ, который может помочь заглушить дизельный двигатель при его разносе

Работа на износ

В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.

Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?

Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.

В первом случае

мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.

Во втором случае

резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.

Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.

Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.

Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую».
Это в свою очередь приведет к следующему:

• чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
• перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
• потеря антикоррозийной защиты.

Верьте производителю

Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч — ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.

И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.

А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору»

. Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.

Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца — тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.

Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС — с учетом постоянного перегрева масла , шансов поменять кольца у них намного больше.

Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный — прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.

Использование присадок

В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.
Несмотря на все их преимущества, не стоит злоупотреблять присадками, а тем более часто менять их или использовать все одновременно.

Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.

Как не загубить двигатель.

Как не загубить двигатель иномарки — советы новичкам и не только.

Огромный поток свежих иномарок в Россию и страны СНГ, приучил многих водителей, ездить месяцами не открывая капота. Согласен, что ресурс и надёжность современного импортного автомобиля или мотоцикла, намного превышает изделия отечественного авто и мотопрома. Но ведь тот же Мерседес, ВМВ, Нисан (перечислять не хватит страницы), да любая иномарка, хоть Бентли или Ролс Ройс, имеет почти те же детали, что и старый Жигулёнок (только изготовленные с лучшим качеством), а значит и одинаковые принципы ухода за машиной. Но об этом забывают даже опытные водители, пересевшие на иномарку, и это может привести к неприятным последствиям. А вот каким последствиям? — это мы и рассмотрим в этой статье.

Причины — от чего можно загубить двигатель.

Самая банальная и как ни странно это звучит — распространённая причина кончины любого двигателя — водитель или прозевал, или вообще не контролировал уровень моторного масла в картере двигателя. А некоторые новички вообще в первый раз узнают где находится масляный щуп, уже тогда, когда мотор застучал от масляного голодания и ему нужен ремонт.

Да и многие опытные водители, порой доливают моторное масло лишь тогда, когда в крутом повороте пониженный уровень масла отольётся от маслоприёмника, и в систему смазки масляный насос хапнет и подаст порцию воздуха. В этот момент загорится или замигает лампа давления масла. И даже несколько секунд работы двигателя в таком режиме, ощутимо сократит ресурс свежего двигателя.

Ещё одна причина неаккуратных водителей, которая способствует преждевременному выходу из строя двигателя — это наезд на какое то препятствие (камень, пенёк) поддоном мотора. А ведь самые свежие автомобили и мотоциклы, оснащены поддонами из лёгкого сплава, который довольно хрупкий.

И даже при появлении маленькой трещины, разогретое моторное масло быстро вытекает наружу, и уровень его падает. А так как такая неприятность случается на плохих дорогах, или где нибудь в лесу, то водитель, внимательно следящий за убитой дорогой, может заметь, что лампа давления масла горит, уже когда мотор начинает стучать.

Не стоит расслабляться на плохих дорогах и владельцам машин, у которых поддон двигателя выполнен штампованным из стали. В подобных ситуациях, трещина в стальном поддоне маловероятна, но зато помятый стальной поддон может закрыть вмятиной отверстие маслоприёмника, и масло будет поступать в систему смазки уже в недостаточном количестве, или подача полностью прекратится. Всё зависит от конфигурации вмятины.

Но недостаток масла в таком случае обычно проявляется при пуске холодного двигателя (особенно зимой), когда масло густое и ему тяжелей протиснуться в узкую щель, между помятым поддоном и маслоприёмником. В результате, валы во вкладышах будут работать на сухую, и к примеру как на фото слева, алюминиевая постель распредвала не выдержит такого издевательства и просто треснет (но чаще выходят из строя все вкладыши).

Так же следует помнить, что каждодневные поездки на небольшие расстояния с непрогретым двигателем способствуют образованию отложений, которые могут ощутимо уменьшить сечение некоторых масляных каналов или вообще перекрыть доступ масла к отдельным подшипникам. Поэтому тем, кто ежедневно ездит на короткие расстояния, советую заливать очень качественное масло и чтобы оно соответствовало двигателю вашей машины. Ведь закупорка чаще всего происходит при применении дешёвого минерального масла низкого качества, или не соответствующее для данного двигателя класса качества.

Кстати, закупорка каналов может произойти и наоборот у любителей чрезмерной чистоты, которые каждую замену моторного масла, сопровождают процедурой промывки масляной системы. Причём препаратами сомнительного происхождения, которых сейчас на прилавках огромное количество.

Препараты для промывки от некоторых «фирм» очень активны, и растворяют даже любую краску, не хуже ацетона. И застарелые частицы отложений, под действием таких «термоядерных» препаратов, отваливаются кусками (хлопьями) забивая даже маслоприёмник. А что уж говорить о более тонких масляных каналах. Итог как всегда один — капитальный ремонт двигателя.

Особенно опасны сильноактивные промывочные составы для моторов с турбиной (турбокомпрессором). Отверстия для прохода масла к подшипникам скольжения вала крыльчатки, очень маленькие, и вероятность их закупорки частицами грязи от промывки системы гарантирована. В итоге турбина выйдет из строя, а новая стоит кругленькую сумму (примерно 2 — 2,5 тысяч $). Да и ремонт заклинившей турбины стоит не дёшево, а ремонтников, которые сделают качественный ремонт, нужно ещё поискать.

Сейчас кстати можно «попасть» на промывку (купить), которая будет весьма агрессивна к сальникам и различным резиновым уплотнениям вашего двигателя, и все сальники после промывки начнут течь. А поменять многие сальники без разборки не удастся, короче «головняк» ещё тот.

Вообще смысла в промывке мотора нет, конечно если у вас не пропала компрессия от залёгших колец, но это совсем другая история, да и промывка делается совсем по другому, и желающие могут почитать об этом здесь. А современные качественные моторные масла, итак обладают хорошими моющими свойствами, и при своевременной замене моторного масла, ваш двигатель будет всегда чист внутри.

Ещё одна причина, от которой можно загубить двигатель, или значительно сократить его ресурс — это применение густого моторного масла (летнего), которое не рассчитано для зимней эксплуатации. И попытки запустить двигатель с летним маслом при минусовой температуре, могут обернуться кончиной мотора. Ведь итак значительный ресурс двигателя теряется даже при зимнем пуске с нормальным (зимним)маслом.

А при запуске мотора с летним маслом, оно становится таким густым, что не в состоянии преодолеть сопротивление шторок масляного фильтра или протиснуться в узкие каналы системы смазки. И если даже машина не долго простояла и в каналах и маслоприёмнике имеется немного масла, то следующая порция масла если и захватится насосом, то между обоими порциями будет воздушная пробка, а лампа давления масла будет мигать. Опять же пары трения ( подшипники скольжения — вкладыши и шейки коленвала и распредвала) будут работать на сухую. Последствия будут весьма печальны.

Напомню для новичков, что вязкость моторного масла классифицируется по SAE и летние масла обозначаются только цифрой — к примеру SAE 20. А зимние моторные масла обозначаются английской буквой W, например SAE10W. Ну а всесезонные моторные масла, разделены буквой W — например SAE 15W40. Первая цифра указывает вязкость масла при минусовых температурах, а вторая цифра при плюсовых температурах эксплуатации.

Кстати современные двигатели машин и мотоциклов требуют стабильной вязкости моторного масла, то есть чтобы масло не меняло свою вязкость как при минусовой температуре даже минус тридцать, так и при плюсовой, до ста градусов. И чем больше разница в цифрах маркировки всесезонного масла, тем выше стабильность вязкости такого масла (и как правило выше его цена). К примеру у универсальной всесезонной синтетики SAE 5W50 вязкость при минус 20 градусов мороза будет такая же как у чисто зимнего масла SAE5W, а при температуре + 100 градусов, вязкость будет как у густого летнего масла SAE 50.

Но некоторые водители пытаются сэкономить (или не знают), и не считают важным обращать внимание на качество масла, а зря. Ведь многие водители считают, что главное они подобрали правильную вязкость, обратив внимание на цифры вязкости по SAE. Но многие забывают, или просто экономят на другом важном показателе моторного масла — уровне качества по API.

Ведь чем лучше качество масла, тем оно дороже, но некоторые пытаются сэкономить, забывая или просто не зная, что чем выше класс качества, тем лучше комплекс присадок, ощутимо сберегающих ресурс двигателя (особенно современного высокооборотистого).

И забывчивость или экономия впоследствии оборачиваются преждевременными затратами на ремонт двигателя. Скупой платит дважды, да ещё и раньше положенного срока. Причём если вы пытаетесь сэкономить, так зачем тогда покупать дорогую современную иномарку, купите себе старенький Жигулёнок и катайтесь на дешёвой минералке.

Моторные масла с более низким качеством, чем предписано заводом для конкретного двигателя, постепенно разрушают его детали, сокращая ресурс, так как масляная плёнка в условиях работы конкретного двигателя, недостаточно цепко удерживается на поверхности трущихся деталей. И к тому же слабо противостоит износу деталей высокооборотистого мотора, такое масло быстро стареет, образует избыточный нагар, смолы, отложения.

Двигатели с турбиной (турбокомпрессором) требуют масла соответствующего качества ещё острее, так как подшипники скольжения вала крыльчаток, работают при огромных оборотах (40 000 об.мин и более). Да ещё и температура масляной плёнки очень высока, особенно подшипника той крыльчатки, которая работает в потоке раскалённых выхлопных газов. И масло не соответствующего качества, просто не сможет нормально смазать трущиеся детали (подшипники) в таких условиях, и вал турбины просто заклинит.

Большинство современных двигателей требуют качества масла не ниже SH, а дизельные иномарки не ниже CD, лучше выше. Причём универсальные моторные масла для дизельных и бензиновх моторов обозначают сразу двумя индексами (к примеру SН/CD). Но всегда лучше уточнять, что рекомендует (какое масло) завод изготовитель данного автомобиля или мотоцикла.

Сейчас появилось в продаже огромное количество различных присадок в моторное масло, якобы продлевающих ресурс любого двигателя, или восстанавливающие убитый мотор. В большинстве случаев добавки таких препаратов, заканчиваются ремонтом мотора, так как никто не угадает химических процессов, как поведут эти присадки с присадками в моторном масле.

Ведь любое нормальное моторное масло, итак имеет в себе необходимый набор присадок, сохраняющих и продлевающих ресурс двигателя при его работе, конечно если масло вовремя менять. Не спорю, есть полезные добавки солидных компаний, которые хорошо работают, только вот нужно знать точно, с каким маслом они будут нормально работать, а экспериментировать не следует. Да и особого смысла в них нет, если двигатель не изношен и в него залито масло соответствующего ему качества.

Ещё одна причина резкого уменьшения ресурса мотора или его преждевременной кончины — это попадание в моторное масло охлаждающей жидкости или бензина. Что будет с двигателем, если хотя бы немного Тосола или воды попадёт в масло и почему это нельзя допускать я уже писал, и об этом можно почитать вот тут. А вот о попадании бензина в масло можно немного сказать.

Чаще всего это случается у машин или мотоциклов с системой впрыска бензина. Так как даже всего лишь одна неисправная форсунка (зависла игла в ней) может довольно быстро и не мало бензина залить в поддон двигателя. В результате масло становится жидким и что особенно опасно — теряет свои смазывающиеся свойства, так как у бензина смазывающие свойства равны нулю. Да из-за ощутимой потери вязкости масла, давление в системе смазки резко падает.

И если на приборной панели вашей машины или мотоцикла есть прибор (манометр), показывающий давление масла (лампа может гореть и при минимальном давлении), то вовремя заметить потерю давления и предотвратить ремонт двигателя ещё можно (вызвав эвакуатор и в гараже устранить причину попадания бензина в картер) . Если же водитель вовремя не заметит падение давления и продолжит поездку, то ремонт двигателя может наступить намного раньше предписанного заводом пробега.

Следующая причина, от которой можно загубить двигатель, причём очень серьёзно (смотрите фото слева) — это пренебрежение сроками замены ремня газораспределения. Ведь обрыв ремня или срезание его зубьев, означает резкую остановку вращения распределительного вала. В итоге, застывшие без движения открытые клапаны, принимают на себя удары поршней.

Чтобы избежать разгрома и дорогостоящего ремонта, нужно во первых вовремя менять ремень (сроки замены уточняйте в мануале своего двигателя), во вторых покупать только фирменный ремень от солидного проверенного производителя и не экономить на цене. Ну а в третьих — при замене ремня, не проверять его натяжку пальцами дяди Васи из соседнего гаража, а пользоваться специальным приспособлением, которое покажет точное усилие для натяжки ремня, причём то усилие, которое рекомендует завод изготовитель вашей машины. О таких приспособлениях я написал вот в этой статье.

Плохой бензин тоже может стать причиной преждевременного ремонта двигателя. Ведь на многих заправках вместо 95-го могут залить в лучшем случае 92-ой, а то и 76-ой. Или вообще могут залить какую то муть (как проверить некачественный бензин без хим-лаборатории, своими силами, можно почитать вот в этой статье).

От несоответствующего данному двигателю бензина, может возникнуть детонация (о детонации читаем вот тут, а как не допустить детонацию можно почитать вот здесь), и детонационные стуки на иномарке услышать сложновато, так как шумоизоляция на импортных машинах отличная.

Если вовремя не услышать детонационные стуки, и продолжать движение, то возможно разрушение колец и поршней. К тому же могут залить этилированный бензин, который всего через пару десятков километров может угробить датчик кислорода, без которого нормальной работы двигателя с системой впрыска уже не будет. Подробнее о важности датчика кислорода и его возможном ремонте, можно почитать вот в этой статье. По возможности всё же следует заправляться на проверенных заправках.

Многие водители часто меняют свечу зажигания, не задумываясь о её калильном числе, а зря. Ведь от неправильно подобранной свечи может даже возникнуть калильное зажигание, о которого может даже расплавиться днище поршня. Поэтому подбирать свечу зажигания нужно с калильным числом, подходящим для вашего двигателя. При этом лучше всего устанавливать те свечи, который рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля или мотоцикла. Но желающие могут почитать о выборе свечей и калильном числе вот здесь.

В холодное время большинство водителей особенно дизельных иномарок начинают пользоваться баллончиками для лёгкого пуска мотора, сейчас их полно в продаже. Но мало кто знает, что легковоспламеняющийся состав, находящийся в баллоне, при попадании в дизельный мотор, существенно сокращает его ресурс. И возможны даже поломки поршней, так как состав имеет большое октановое число, по сравнению с дизельным топливом и воспламеняется слишком рано.

Ну и последняя причина, которая может угробить двигатель — это неправильное или неаккуратное преодоление глубоких луж. Вода, при прохождении водной преграды на большой скорости, может попасть во впускной коллектор, из которого она моментально втянется разряжением в цилиндры двигателя. И если воды будет достаточно, то произойдёт гидроудар и поломка поршней, или загнутые шатуны, как на фото слева (вода ведь несжимаема, в отличие от воздуха) обычное явление неудачного преодоления глубокой лужи.

Но бывает некоторым везёт и мотор просто глохнет, если работал на небольших оборотах. Тогда следует выкрутить все свечи зажигания и прокрутить коленвал электростартером. При этом, поршни вытолкнут остатки воды из цилиндров (через свечные отверстия). После этого возвращают назад свечи и пускают двигатель.

И напоследок хочу сказать, что если случается в дороге какая то неисправность, например загорелась лампа давления масла или стрелка температуры подползла к красной зоне, то не усугубляйте ситуацию, пытаясь добраться до гаража своим ходом. Лучше потратьтесь на эвакуатор, и когда он доставит вашу машину домой, спокойно и неспеша разберитесь с неисправностью у себя в гараже.

Поверьте, плата за эвакуатор или буксир, будет намного меньше стоимости правильного капитального ремонта двигателя. Надеюсь данная статья будет полезна новичкам и не только и поможет вам не загубить свой исправный двигатель, успехов всем.

Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.

Ненадлежащая эксплуатация радиатора

Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.
Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец.

Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.

Сливая воду, снова необходимо оценить уровень ее загрязнения, а затем повторять данную процедуру столько раз, пока вода не станет прозрачной.

Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.

По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.

Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.

Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металлической щеткой, особенно после поездок за город. На любой автомойке следует дополнительно продуть радиатор сжатым воздухом.

Систематическая очистка радиатора поможет поддерживать в нормальном рабочем состоянии важнейшие агрегаты, а, значит, и предохранять мотор от вскипания, а его владельца — от затрат на капитальный ремонт.

Заключение

Существует много способов быстро и продуктивно уничтожить собственный автомобиль, начиная от пренебрежительного к нему отношения и заканчивая нетрезвым вождением.

Когда владелец имеет действительно хорошую машину, стоящую немалых денег, приобретенную на продолжительное время, но просто не умеет ее правильно эксплуатировать, это неприятно и даже обидно. Поэтому одно лишь соблюдение перечисленных самых элементарных правил позволит продлить срок службы двигателя не просто на годы, а на целые десятилетия. А автомобилисту — сохранить в целости свои финансовые средства, сэкономив на капитальном ремонте.

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама» . Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Форум. HeroesWM.ru Герои войны и денег. Онлайн игра.

2007-2020, онлайн игры HeroesWM

Бензин, основные свойства

Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .

К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

• Испаряемость;
• Теплота сгорания;
• Детонационная стойкость.

• Испаряемость бензина

Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

• Теплота сгорания

Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

• Детонационная стойкость

Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.

При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

Составляющие некачественной топливной смеси:

• Трудно испаряющиеся фракции;
• Большое содержание смол;
• Большое содержание серы;
• Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
• Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
• Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
• Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки: 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
• 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
• 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.