Автомобили с дизельными двигателями в странах Европы пользуются большей популярностью, чем бензиновые. Но на постсоветском пространстве мало кто из потенциальных покупателей решается приобретать иномарку с таким типом двигателя. А зря! Многие из тех, кто решился на этот шаг, не жалеют об этом.

Главные козыри современного дизеля – экономичность и возросшая до уровня бензиновых моторов динамика.

У дизелей, как современных (Сommon Rail с электромагнитными или пьезоэлектрическими форсунками, а также с системами насос–форсунка), так и старых (с распределительными топливными насосами высокого давления (ТНВД) и механическими форсунками), таких «болячек» не бывает. Но при эксплуатации на нашем топливе из-за наличия в нем воды и механических примесей может снизиться ресурс дорогостоящих насоса высокого давления и форсунок. Причина в том, что побочные компоненты cпособствуют ухудшению смазывающих свойств топлива и абразивному износу рабочих поверхностей деталей, в частности, плунжерных пар ТНВД и отверстий распылителей форсунок. Те же отверстия распылителей из-за примесей закоксовываются – в результате ухудшается смесеобразование. Признаком неисправности являются дымный выхлоп (черный дым) и снижение мощности мотора. В некоторых случаях может измениться форма и направление факела распыла. А если струя распыляемого топлива будет направлена на свечу накала, она быстро выйдет из строя. Но все эти неполадки у дизелей проявляются гораздо реже, чем у бензиновых моторов с инжекторной системой питания.

Как продлить срок бесперебойной эксплуатации дизеля в наших условиях?

Избежать в наших условиях эксплуатации сокращения ресурса дорогостоящей топливной аппаратуры дизелей можно несколькими способами:

в систему питания желательно установить дополнительный фильтр-сепаратор, лучше с подогревом и датчиком воды. Он позволит безопасно эксплуатировать дизель при любых климатических условиях независимо от качества топлива, так как очищает его от мельчайших частиц мусора и от воды. Данные фильтры могут быть как отечественного, так и зарубежного производства.

найти АЗС, на которые поставляется только сепарированное дизтопливо или где есть фильтры-сепараторы, и пользоваться их услугами. Процесс сепарирования позволяет полностью или частично удалить из топлива воду и механические примеси. Проверить качество очистки несложно: налейте топливо в чистую стеклянную емкость и дайте ему отстояться. Если через сутки-двое на дне не осядут механические примеси, а брошенный кристалл марганцовокислого калия (обычной марганцовки) не изменит цвет (признак отсутствия воды) – значит, оно чистое.

Проблемы эксплуатации дизеля

Но даже после решения проблемы чистоты топлива вероятность неожиданных сюрпризов от дизеля все же остается. Способен он их преподнести по двум причинам: реже – из-за бракованной детали (узла) системы питания, чаще – из-за нарушения правил эксплуатации этого типа двигателей.

Из-за невысокого качества отечественного дизтоплива некоторые автопроизводители все еще опасаются ввозить дизельные версии автомобилей в Украину.

Обычно на этих моторах установлены свечи накала. Об их включении в холодную погоду сигнализирует желтая лампочка на панели приборов, которая загорается при повороте ключа зажигания. Через 10–30 с (в зависимости от температуры воздуха) лампочка гаснет – это сигнал к пуску двигателя. После чего топливо (пусть даже холодное) впрыскивается форсункой в уже разогретую камеру сгорания. Солярка при этом лучше испаряется, а образующаяся горючая смесь легко воспламеняется.

Прогревать дизель (хотя бы до 60°С) нужно не на холостых оборотах, а при небольшой нагрузке – на скорости 30–40 км/ч на невысоких оборотах мотора. На трассе помните, что дизель не любит длительной работы на высоких оборотах.

Глушить турбодизель, как и любой турбированный мотор, нужно через пару минут после остановки, чтобы остыли подшипники турбины и на них не образовались лаковые отложения из-за перегрева масла.

Ремонт дизельной топливной аппаратуры в Украине сегодня тоже не представляет проблемы. По всей стране есть мастерские, где накоплен опыт ремонта систем питания дизелей, более того, за последние несколько лет открылись специализированные СТО компании Bosch, где ремонтируют узлы, а также производят замену агрегатов новыми или же восстановленными в промышленных условиях.

Нежелательно запускать дизель с буксира или «толкача»!

Такой пуск особенно опасен для моторов с ременным приводом газораспределительного механизма. Обрыв ремня в результате резкого старта (из-за большого крутящего момента дизеля) – это, в лучшем случае, погнутые клапаны. Если же совсем нет возможности запустить двигатель по-иному и придется машину тянуть или толкать, делать это нужно крайне осторожно: переключитесь на третью или даже четвертую передачу, а сцепление отпускайте так плавно, чтобы оно слегка пробуксовывало. Тогда ударная нагрузка на зубчатый ремень ГРМ будет меньше. Но даже такой «щадящий» пуск чрезвычайно опасен для дизеля, поэтому производители иномарок категорически запрещают его.

Если же двигатель не запускается, следует проверить компрессию и, разумеется, аккумуляторную батарею, стартер, топливо, фильтры и т. д.

Фильтр-сепаратор не заменяет штатное фильтрующее оборудование, установленное заводом-изготовителем, а является дополнительным фильтрующим элементом для предварительной очистки топлива.

Как выбрать
дизельный автомобиль.

Выбираю дизель.

Итак, решили Вы купить автомобиль с дизельным двигателем. У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем «Икаруса» или КАМАЗа, слово «дизель» всегда вызывало некий священный трепет — данное творение человеческого разума представлялось предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг — круто поменять привычную бензиновую жизнь и приобрести машину, мало того, что в подавляющем большинстве случаев импортного производства и не новую, возникает множество вопросов о том, что с этой машиной делать до и после покупки.

Вы хотите купить дизельную машину

На что стоит обращать внимание при покупке? Для начала — на все то же, что и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее). Если покупаете у незнакомого человека — не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо — застаньте его врасплох следующей проверкой:

Как заводится холодный двигатель (с утра, например).

Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером — уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводится с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно ощутимо. Разогретый — значительно тише. Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии.

На моем автомобиле подобная картина. На холодную запускается с пол-оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки подтвердился диагноз — износ колечек. Впрочем, подобное может происходить не на всех машинах: на некоторых есть датчик — если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накала. Другое дело, когда этот датчик не работает.

Дым из выхлопной трубы и состояние топливной аппаратуры.

При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте — не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный — то, скорее всего, маслосъемные кольца износились, или не в порядке форсунки, в общем, — ничего хорошего. Если белый дым — где-то в топливо попадает вода.

Простой метод: поставил под выхлоп бумажку и смотришь — ежели есть сажа — то, скорее всего, масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива. Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу может быть черный дымок при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра — попробуйте работу двигателя без него.

Звук работы двигателя.

Если звук неравномерный, постукивающий — возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: — «жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах — ранний угол впрыска; — перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких — поздний угол впрыска; — неравномерная работа на холостых и черный дым — нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее. Насос не должен «бренчать».

Двигатель должен работать мягко, — «рокотать» солидно, одним словом «по-дизельному». Попробуйте услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работает поршневая и коленвал.

Откройте масляную крышку.

Если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много — как серьезных, так и курьезных.

При этом можно серьезно сбить цену — покачав головой и высказавшись в таком плане: «Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом — масло ж гонит под крышку, да и в остальном. » Пусть попробует доказать, что это не так — в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.

Общий внешний подкапотный вид.

Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев — только черный) — значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт.

Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше — либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее.

Более сложные процедуры:

Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).

А. Замерьте компрессию. Правильно ее замеряют так:

1. Выкручивают все форсунки.
2. Стартером «пропшикивают» пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
3. Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.
4. Все повторяется и на других цилиндрах. Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема — разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам — тем лучше. Стандарт на новую машину — 0.5, не больше. Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.

Если компрессия низкая — это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной — и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкая компрессия бывает по двум причинам:

1. Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).

Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась — то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще. Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее — а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.

Б. Проверьте форсунки. Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное «бук-бук-бук» и распылять «в туман»: Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек — можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает. Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.

В. Свечи накала/подогрев камеры сгорания. Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек., есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит — оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.

Г. Цвет масла. Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) — косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель «лечили» какой-нибудь молибденовой присадкой.

Д. Система охлаждения. В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.

Е. Замерьте давление картерных газов. Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.

Сразу после покупки

Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину — то сразу выполните следующие магические действия:

Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется — клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.

После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец.
Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.

Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло. Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.

Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи: чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.

Прошло некоторое время после покупки

Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и. » Что делать, чтобы этого «и. » не случилось? Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.

Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.

Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.

Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы.

Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате — большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.

На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не должна сильно загеливаться.

Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен.

Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призванных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок разных фирм.

Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна замена колец — «Покойника припарками не оживишь», а навредить они могут очень сильно.

Источник: express.irk.ru

Еще несколько статей из раздела «Вы и автомобиль»

http://avtovolop.ru/publ/pokupka_prodazha_arenda_vto/dizelnyj_avtomobil_stoit_li_brat_i_kak_ego_pravilno_ehkspluatirovat/9-1-0-2
Источник Источник http://www.homearchive.ru/avto/av0022.html