Сборка модели автомобиля Nissan 240sx S13 Drift Missile, шаг за шагом, полная сборка | Пикабу
Сборка модели автомобиля Nissan 240sx S13 Drift Missile, шаг за шагом, полная сборка
Дубликаты не найдены
3D печать и покраска сборной модели MG 08/15 maxim (1:4)
Доброго времени суток уважаемой общественности. В данной статье с удовольствием представляю модель пулемета MG 08/15 (1:4) с подробным описанием процесса ее изготовления от момента задумки до 3d печати и покраски. Изложенные приемы будут применимы и к любой другой вашей работе на основе печати. Подчеркну, что не являюсь профессионалом ни в одной из обозначенных областей, но сумел приобрести и отработать определенный опыт, которым и хочу поделиться. В первую очередь статья будет полезна новичкам, с которыми я постараюсь говорить на одном языке, но может быть интересна и опытным моделистам, желающим оценить возможности 3d печати применимо к их деятельности. Последние также могут оставить в комментариях рекомендации и уточнения, которые помогут читателям и мне самому.
Для начала автобиографическая вставка, которая коротко охарактеризует довольно простой и нетребовательный набор навыков, необходимый для данной работы. Однако если вы из тех, кто любит сразу переходить к делу или знает все сам, следуйте к описанию процесса печати и дальше по списку, а я позволю себе небольшую затравку.
Мое пристрастие к моделированию преследовало меня на протяжении всего периода осознанной жизни и даже за некоторое время до его наступления. Конструкторы всех видов в моих руках приобретали формы, отдаленно напоминающие автомобили и танки. Попавшийся как-то на глаза каталог сборных моделей пробудил мечтания, выходящие далеко за рамки скудных по тем временам полок детских магазинов.
С годами мечты стали явью, и на полку встали первые собранные мной образцы. Однако холод к процессу тоже пришел довольно быстро в виду недостатка усидчивости, помноженного на высокие трудозатраты. Тем не менее, дело подарило немало уютных, пропахших покрасочной химией вечеров и целый ряд полезных навыков.
В бытность мою студентом познакомился с 3d моделированием, что в конечном итоге стало не только работой, но и хобби, стимулом к профессиональному развитию и становлению.
В общем, план выполнить один из любимых мною образцов вооружения зародился довольно давно. Однако при первой же попытке реализовать устремление, оказалось, что среди изобилия авиации и бронетехники почти нет сборных моделей стрелкового вооружения. Таким образом, идея легла в долгий ящик до одного судьбоносного дня, когда директор нашей компании поручил мне ознакомиться с корпоративным 3d принтером. С этого момента я обладал всем необходимым и, в скором времени, взялся за дело.
МОДЕЛЬ И ПЕЧАТЬ
Первое, что необходимо для 3d печати – модель, которую вы собираетесь напечатать. Вы можете приобрести ее на специализированной торговой площадке (пример CGtrader). Однако для достижения достойного качества модель должна соответствовать как применяемой технологии печати, так и особенностям вашего принтера, а лучше вас это знать никто не может. В связи с этим, если имеете возможность, рекомендую делать модель самостоятельно. Да и выставлять на продажу модели огнестрельного оружия для 3d печати на некоторых площадках запрещено. Заострю внимание, что в данном проекте использовалась самая распространенная FDM печать (узнается по катушке пластика) и определенные тонкости касаются непосредственно ее.
Для создания модели удобнее всего будет найти или сделать самостоятельно картинку с изображением объекта под разными ракурсами в нужном масштабе. Учтите, что перспектива на изображении должна отсутствовать, либо вы должны делать на нее поправку. В противном случае размеры могут быть искажены.
Рекомендую сразу привести картинку в нужный вам масштаб, а не приводить в него готовую модель. Так вы будете иметь представление о соответствии детали возможностям вашего принтера непосредственно в ходе построения. В этих же целях необходимо сразу продумать разбиение деталей на отдельные составляющие. И не просчитайтесь с размерами, иначе деталь не уместится на столе печати.
Кратко изложу вам принципы, которыми я руководствуюсь при настройке печати: слой тоньше, скорость меньше. Поспешишь – людей насмешишь. Хотя, скорее всего, просто придется перепечатывать. Исходя из этих предпосылок печатал PLA пластиком с приведенными ниже основными настройками, за которые прошу более опытных коллег по ремеслу не поливать меня грязью.
Слой 0.05мм может быть излишне тонким для кубических деталей, но в данном случае мы имеем много кривых поверхностей и чем ближе распечатка будет к нужным нам формам, тем меньше потребуется «доработки напильником». Однако это совсем не нужно на первом слое и его увеличение до 0.1мм упростит калибровку стола. Толщина стенки на ваше усмотрение, но, если сделать слишком малой толщину крышки, верхняя плоскость печатаемой детали может вспучиться при недостаточном охлаждении.
Определенную проблему при печати сложных деталей представляют поддержки (генерирующиеся автоматически подпорки) и качество поверхности под ними. Старайтесь разбить детали так, чтоб свести количество «висящих в воздухе» элементов к минимуму, а если они невелики – и вовсе отключить генерацию поддержек.
Хочу заострить ваше внимание на нюансе, который касается двух типов деталей: маленькие и узкие+высокие (в данном случае — втулки). Никогда не печатайте их отдельно от более крупных. Если не создать искусственно «очередь» печати, слои таких деталей из-за быстрого нанесения не будут достаточно остывать и их стенки станут похожи на чернослив, а этого нам не надо.
Как правило, 3d печать требует произвести не одну попытку до того, как вы достигнете желаемого качества, так что наличие принтера под рукой – несравнимое благо против заказа на стороне, который еще и дорого вам обойдется. Подытожу, что идеального качества мне достигнуть ни разу не удалось, так что вооружаемся инструментами и переходим к следующему этапу.
СБОРКА И ПОКРАСКА
Сперва обсудим набор инструментов, необходимый для дальнейших работ. Таковых целых два: канцелярский нож и найденный под диваном кусок наждака. Также понадобится шпаклевка, грунтовка, кисти и краски по вкусу, а также водка (не только для куража, но и для дела). Как видите, работа нетребовательна как к навыку, так и к инструменту.
Тут всплывают и подводные камни. Детали сложной формы после печати часто дают неравномерную усадку, в следствие чего вертикальные стенки и нижняя плоскость (та, что при печати лежит прямиком на горячем столе) могут прогнуться лодочкой. Данный неприятный феномен может быть почти незаметен на первый взгляд, но при сборке обязательно приведет к щелям между соединяемыми деталями. Можно попробовать разрешить проблему путем изощрений при настройке самой печати. Однако если возможности для экспериментов ограничены, или вы перфекционист и даже небольшие дефекты вас угнетают, поработать руками все равно придется.
Описанное явление представлено на следующей картинке и коснулось оно преимущественно деталей корпуса пулемета. Фотография отсутствует, но если вы столкнетесь с ним на практике, то сразу поймете, о чем речь. Мало того, что из-за прогиба смыкающихся плоскостей образовалась щель, так еще и кромка этих плоскостей из-за неравномерной усадки выпирает. Не отчаиваемся, берем нож и чикаем кромку до образования сравнительно плоской поверхности, как это показано красной линией.
Обратите внимание на сам корпус пулемета (рядом с прищепками на фотографии снизу) и на здоровенные щели между составляющими его деталями, а ведь мы еще и поработали над ними. Собственно, прищепками очень удобно зафиксировать деталь, выставив все плоскости. Непременно удостоверьтесь, что все сошлось, и только после этого залейте клей в щели. Даже небольшое смещение будет очень заметно, а устранить его по месту или отдирать детали для повторного позиционирования будет весьма затруднительно.
После частичной склейки отдельных узлов (тут уж как вам удобнее обрабатывать) приступаем к шпаклевке. Использовал тюбик от TAMIYA. Обильно замазываем щели и ждем полного высыхания. Это долго, желательно часов 8. При высыхании шпаклевка даст усадку и углубится в щель. После высыхания излишики сошкуриваем наждаком. Операцию придется повторять до того момента, когда слой шпакли останется снаружи, а не уйдет внутрь. На фотографиях можно видеть результат.
После шпаклевки можно собрать модель. В качестве штифтов и тонких трубок использовал стержни от шариковых ручек (3мм в диаметре). Разумеется, перед нарезкой стоит их опустошить. Шипы для сошек сделаны из пропитанных суперклеем зубочисток. Все эти детали плохо поддаются печати, так что ищите подручные материалы.
Одна из главных проблем печатаных моделей – фактура, образующаяся в ходе послойного нанесения пластика. На наклонных поверхностях проявляется как ступеньки, но имеет и другие неприглядные формы. Есть разные способы ее устранения, но не будем вдаваться в подробности и сразу перейдем к способу для ленивых, к грунтовке. Для ленивых, потому что ее и так надо наносить, а тут мы убьем второго зайца. Дело в том, что по уму вы должны наносить краску или грунтовку тонкими слоями, чтоб не было жирных скоплений. Я наношу грунтовку жирнее в тех местах, в которых фактура проявляется жестко. Даже один слой грунтовки способен скрыть слабо выраженную фактуру, а несколько слоев поистине могут сотворить чудо. Но небольшое, для ленивых. Тем не менее, результат меня удовлетворил. Надеюсь, вас тоже (смотрите фотографии в конце). Главное в этом деле не спешить. Лучше нанести больше тонких слоев, чем перестараться и одарить плоские поверхности рельефными разводами. Не допускайте скопления грунтовки в углублениях, чтоб не испортить детализацию. Описанный метод подразумевает работу кистью. Именно с ее помощью, а не с помощью распылителя, вы можете наносить грунтовку локально и в нужном объеме. Применял грунтовку TAMIYA.
Важное замечание: перед грунтовкой в дело и вступает водка (верхний правый угол фотографии). Нужна она не только для снятия шока от расхождения ожиданий 3d печати с реальностью, но и для обезжиривания поверхностей. Смочите ватный диск, протрите все хорошенько и не лапайте больше детали грязными руками.
После грунтовки приступаем к покраске. В данном случае за основной цвет взят серый, а также зеленый и коричневый для сошек и деревянных элементов соответственно. Наносим тонкими слоями без разводов. Сразу получить сплошной цвет не получится. Первые слои будут с просветами. Это не должно вас смутить, не заливайте модель краской. Дождитесь высыхания первого слоя и наносите последующие до сплошного цвета.
Чтобы сделать модель более объемной, стоит обработать углубления и кромки. Начнем с затемнения (иначе – смывка). Схема простая, если работаем с серым фоном, берем серую краску и затемняем ее смешиванием с более темной краской. Такой же принцип и с любым другим фоном, но можете обойтись универсальным темным месивом для всех фонов, как я. Вышло сносно. Берем тонкую кисть и полученной краской промазываем все углубления.
Излишки и подтеки убираем ватной палочкой. Важное замечание: краска для этой операции должна быть на другой основе, нежели фон. В моем случае фон выполнен краской от Revell на синтетической основе, а смывка из краски от фирмы Звезда на водной основе. Смывка должна быть жидкой.
Что касается кромок, с ними, как правило, производится обратная операция, они высветляются. Я же снова решил не заморачиваться и нанес на них потертости краской Gun metal от TAMIYA. Старайтесь делать это урывисто и хаотично, как подабает царапинам, а не просто обводите кромки.
Напоследок оживим поверхности проходом «сухой кистью». Деревянные элементы окрашены темно-коричневым. Берем бежевый, окунаем в него кисть, после чего салфеткой стираем с нее большую часть краски. Такой высушенной кистью «втираем» фактуру вдоль приклада и рукоятки, как подобает дереву. Такую же операцию я произвел и с остальными поверхностями, но уже с использованием той же Gun metal и уже не упорядоченно, а хаотично, что усиливает потертый вид. Остается только добавить маркировку и надписи по вашему усмотрению, получим довольно живую нехитрую модель.
Как можно видеть, работа выполнена на скорую руку и без особых заморочек, что с одной стороны, демонстрирует ее доступность для новичка, а с другой, сулит более усидчивому моделисту и результат гораздо более высокого качества.
Изложенные выкладки кому-то будут полезны, кому-то покажутся очевидными. Но главное то, что любой опыт важен и никогда не стоит от него отмахиваться. Ведь однажды, сложившись в единый блок, этот опыт может открыть перед вами широкие возможности. Плод таких непредвиденных еще недавно возможностей и красуется на фотографиях. Успехов вам в творчестве.
КВ-2 в масштабе 1:35 — Часть 2
Не буду тянуть и сразу же продолжу отчет по постройке КВ-2. Это (как подсказывает заголовок вторая часть), а начало истории: КВ-2 в масштабе 1:35 — Часть 1
Наносим говна на танк, ведь он ехал не по шоссе, да и с говнами веселее. Наносим на катки эффект полированного металла — эффект от AK
Под самый конец собираю наконец-таки траки, которые, спасибо Звезде, не виниловые сопли, а адекватные полунаборки.
Крашу траки в XF-84 и выделяю выступающие и трущиеся части с помощью «темной стали» от Пацифик88. После чего наношу говна и на траки, чтоб они не выглядели чистыми)))
Ну, и наконец! Финальные фотографии получившегося шедевра, равного которому нет в этой вселенной (разве только если в моих розовых мечтах)
И немножечко деталей:
Также, сделал пафосную фотку танка вместе со всеми материалами
Данная модель строилась не себе, собиралась и красилась под запросы финального владельца.
В качестве допов были применены:
1) металлический ствол
2) стальные тросы
3) маленькая фара от Эльфа
Модель без исторической привязки, пересчитанных заклепок и аутентичной матчасти. Расценивайте ее как собирательный образ танка, подозрительно похожего на КВ-2 из времен нашей Великой Отечественной войны.
На этом у меня все, а модель уезжает к @Skiorx, если конечно, я ничего не напутал и правильно написал его ник))
P.S. На некоторых фото была бочка. Так вот. Бочку спи. кхм, украли, возможно цыгане в масштабе.
КВ-2 в масштабе 1:35 — Часть 1
Итак, всем привет. Наконец-то, сегодня я выкладываю не WIP, а законченную модель. В мои руки попала тушка КВ-2 от фирмы Звезда, якобы новая модель с артикулом 3608. Что же имеем на деле? Имеем новую башню и старый корпус от КВ-1. Спасибо, что не винил, и спасибо, что фара со стекляшкой, а не просто пластик))
Видим мы тут утяжины и страшный (реально страшный) пластик. Все это шкурилось и приводилось в состояние, чтобы мне не хотелось плакать. Но, плакать пришлось все равно.
Пока все живут в 2020, я живу в 3020 и шлифую катки до круглого состояния с помощью китайской копии дремеля.
А тут была собрана башня и домучана всякая мелочевка.
Мне нравится грунтовать модели баллончиком, ибо быстро и удобно. Не реклама — Mr. Surface 1200, вполне себе норм, даже хорошо. На этом этапе на танк уже не страшно смотреть.
Типа прешейдинг, типа пойдет
Ну и задуваю все в 4БО пацифик88. Многие спросят, зачем было и так зеленый танк портить краской? Ответ прост: скучно было)))
Открыл для себя лаки от ARM.PNT они офигенные, легко дуются, хорошо кладутся, прекрасно сохнут и вообще ничем не смываются. Поэтому, поверх глянца делаю смывку и наношу декали с помощью химии Tamiya, потому что нравится мне их смывка и приварка декалей.
Декаль, кстати, от «Народной декали», потому что КВ-2 с такой надписью в природе не было, а надпись Гремящий — маст хэв.
Делаем масляные точки, чтобы придать усталый вид нашему танку.
Растер точки, и из смеси тамиевских XF-1 и XF-64 наболтал цвет сколов, после чего нанес их на танк. Немного перебор со сколами, но мне, художнику, конечно же виднее.
Так как Пикабу не дает загрузить больше фото, здесь я закончу первую часть и продолжу (какой сюрприз!) во второй части
Pz.Kpfw.VI ausf E/F Tiger, «Звезда», 1/35. Заметки по сборке
(Фото не моё)
Лирическое вступление: Приступая к созданию данного поста я столкнулся с одной проблемой. Опубликованные ранее работы были простыми, а статьи о самой технике не очень подробными и полными, вся информация и фотографии, которыми я хотел поделится, вполне помещались в один довольно компактный пост. Но то были относительно старые работы, а теперь я постепенно подошёл к работам свежим, более сложным и, надеюсь, интересным. Также более полными станут и статьи об истории создания и применения, конструкции и любопытных особенностях представляемой техники. Дабы не создавать посты-переростки с двадцатью-тридцатью фото и исполинскими текстами, я решил выкладывать информацию по каждой модели в два этапа: первый пост будет посвящён созданию модели и будет содержать мини-обзор использованного набора или наборов, отчёт по сборке и покраске и всё подобное. Во втором же посте будет представлена статья о самом тане/самолёте/прочем с фотографиями готовой модели (диорамы) в качестве иллюстраций. Постараюсь выкладывать первую и вторую части в течении одного-двух дней. Надеюсь, коллеги моделисты-пикабушники не сочтут, что я слишком нагло пользуюсь их вниманием и поддержат оценками, советами и критикой. Итак, приступим!
О наборе. Модель танка «Тигр» ранних выпусков от российского производителя «Звезда» в масштабе 1/35. Из особенностей стоит упомянуть интерьер башни, который даётся в комплекте. Литники из светлого жёлто-коричневого (основная часть), серо-стального (элементы гусениц) и прозрачного (триплексы и т.д.) полистирола. Качество литников вполне достойное, литьё хорошее, без утяжин и следов толкателей на видимых местах. Стыкуемость узлов прекрасная. Детализация не вызывает нареканий. Гусеница частично наборная, работать с ней легко и приятно. Собрать модель можно с открытыми либо закрытыми люками, также есть небольшие вариации по мелким деталям. Инструкция понятная и наглядна, в ней приводятся два варианта окраски модели. Декаль на два варианта тоже хорошего качества. Из того, что не понравилось: странный способ крепить башню танка на кольцо под верхней деталью корпуса. Если неотступно следовать инструкции, то после сборки к началу покраски башню уже нельзя будет снять, что лично мне очень неудобно. Я вышел из затруднения, не вклеивая всю верхнюю часть корпуса до завершения покраски. В качестве вывода могу сказать, что это один из лучших наборов от «Звезды», с которым я работал, к тому же у него превосходное соотношение цена/качество.
О создании: Сборка на сверхтекучий клей Tamiya и обычный от «Звезды», антена клеилась на цианоакрилат. Особой подгонки и доработки детали не требуют, всё собирается легко. Сразу же при сборке окрашивались элементы интерьера (частично из аэрографа, частично кистью и без особого усердия, ибо всё равно мало-мальски хорошо их не будет видно). Цвет топливных баков мешался на глаз из красного и чёрного, вентиляторы окрашены в цвет Gunmetal и обработаны сухой кистью со светлым металликом.
Ходовая. О, эта ходовая Книпкампа, любовь всех механиков Вермахта и моделистов современности! 32 опорных катка плюс ведущие и направляющие колёса! Окрашены чёрным грунтом, затем через трафарет с круглыми отверстиями надут основной тёмно-жёлтый. На фото попал пузырёк используемой краски — акрил Vallejo серии Air, разводил изопропилом. Затем сделаны сухой кистью с металликом эффекты стёртых до полированного металла ободков катков.
Катки одеты на законные места
Гусеница собирается хорошо, но долго, так как гребни катков даны отдельными деталями, которые нужно ещё зачистить. Но вот после нескольких часов кропотливой работы танк «обут»:
Красилась гусеница на чёрный грунт в цвет Gunmetal с дальнейшим натиранием полированной сталью гребней и грунтозацепов.
После чего собран танк, кроме люков, шанцевого инструмента и всего того, что стоит красить отдельно.
В качестве основной грунтовке использована смесь цветов Red Brown и German Camo Red, которая должна имитировать цвет оригинальной грунтовки. Отдельные детали окрашены в необходимые цвета и предварительно залакированы. Но фото видно то самое кольцо, на которое крепится башня, также по щели можно понять, что верхняя часть корпуса не вклеена. Там ещё под ней кусочки поролона, чтоб не закрасить топливные баки и вентиляторы при покраске решёток МТО.
Нанесён основной цвет, затем при помощи добавления белой краски в смесь в бачке аэрографа сделаны высветления. Забыл упомянуть: правый фильтр Файфеля на модели заменён на более ранний из набора «Тигр раннего/среднего выпуска с интерьером» от корейской Academy. Имитирует замену фильтра после повреждения на то, что было в полевых условиях. Зачем? Да потому что могу.
Камуфляж надут соплом 0.2 мм на давлении ниже среднего от руки без масок. Цвет German Camo Red. После этого — эмалевый глянцевый лак от Humbrol, растворитель 646-ой.
По глянцу — декали.
Поверх всего этого чёрная, серая и коричневая акриловая смывка от Vallejo, создание эффектов сколов металликами, проступившей ржавчины — текстурой Vallejo Rust Texture, надуто закопчение от выхлопных и пороховых газов прозрачной смесью чёрного и ржаво-коричневого. Финишный матовый лак Mr.Hobby. «Пачкал» танк пигментами, точнее, толчёной пастелью, закреплённой тем же самым 646-м. Варварский способ, но у меня не было закрепителя пигментов из-за перебоев с поставками в наш модельный магазинчик. Нету, кстати, до сих пор (может, кто-то посоветует замену). В общем результат таков:
Остальные фото и историческая справка о «Тигре» в следующем посте. Подписывайтесь, будет ещё много интересного! А пока на этом всё, спасибо за внимание и хорошего времени суток!
Источник Источник Источник http://pikabu.ru/story/sborka_modeli_avtomobilya_nissan_240sx_s13_drift_missile_shag_za_shagom_polnaya_sborka_7892434
