Как правильно эксплуатировать двигатель

Сегодня мы затронем очень актуальную тему: правильная эксплуатация двигателя.

Ведь ни для кого не секрет, что один из самых дорогостоящих ремонтов в автомобиле считается ремонт двигателя.

И от того на сколько правильно к его эксплуатации подходит владелец транспортного средства будет зависеть насколько часто его кошелек будет избавляться от денежных знаков.

Сравнение двигателя в автомобиле с сердцем у человека — это вовсе не преувеличение. Именно двигатель берет на себя главные функции и создает тяговое усилие транспортного средства.

Неисправности и сбои в работе силового узла неизбежно приводят к более серьезным проблемам, а иногда и полному обездвиживанию авто.

Так как же правильно эксплуатировать двигатель? Каким моментам уделить внимание? Давайте разберемся.

Общие рекомендации

Надежность и ресурс двигателя зависит от множества факторов, а именно от условий эксплуатации, качества моторного масла и топливной смеси, очистки воздуха и так далее. При этом рецепта «бессмертия» мотора не существует. Есть только рекомендации, позволяющие существенно продлить его ресурс.

Итак, при эксплуатации двигателя следуйте таким советам.

Масла

Заливайте в силовой узел только качественное масло, следите за его уровнем и своевременно производите замену.

У каждого производителя есть свои рекомендации, но в среднем меняйте масло каждые 7-8 тысяч километров, в крайнем случае 10 000.

При выборе смазывающего состава обращайте внимание на его тип и индекс вязкости по SAE.

К примеру, хороший вариант — синтетическое или полусинтетическое масло 10W40.

Не забывайте обращать внимание на назначение масла. Если его можно лить только в дизельный мотор, то на этикетке будет красоваться слово «diesel».

Топливо

Помните о низком качестве бензина (солярки) на заправках и своевременно меняйте топливный фильтр, не забывайте про адсорбер.

Время от времени сливайте накопившийся отстой. Если этого не сделать, то проблемы будет испытывать вся топливная система по причине высокого гидравлического сопротивления.

Идеальный вариант — хотя бы дважды в год снимать емкость для топлива и хорошенько ее чистить.

Ремень ГРМ

Время от времени осматривайте состояние ремня ГРМ и своевременно производите его замену так как при его обрыве может погнуть клапана.

Даже если ремень работает, «как часы», безжалостно меняйте его через 60 тысяч километров.

В противном случае вы рискуете своим двигателем и еще большими затратами.

Запчасти

Покупайте только качественные запчасти. Не экономьте на своем авто и старайтесь ставить только оригинальные детали.

Во-первых, это повышает ресурс двигателя, а во-вторых, освобождает от дополнительных расходов в будущем, ведь некачественный узел может «потянуть» за собой другие детали или же сам выйдет из строя раньше времени.

Прогрев автомобиля

Старайтесь все-таки прогревать автомобиль зимой (хотя бы 1-2 минуты). Как только звук мотора становится более-менее ровным, можно отправляться в путь.

Мы настоятельно рекомендуем установить на автомобиль подогреватель тосола.

Кроме этого, не допускайте повышения оборотов выше четырех тысяч. Такая нагрузка негативно сказывается на двигателе и снижает его ресурс.

Как ездить

Объезжайте лужи, если есть такая возможность, или проезжайте их на минимальной скорости. Если «залететь» в воду, то есть высокий риск гидроудара.

Да и для ходовой такой стиль езды будет очень вреден, ведь вы не знаете какая глубина этой лужи поэтому появляется большая вероятность вообще остаться без колес.

Будьте внимательны

Проявляйте к двигателю максимальное внимание. Перед тем как заводить мотор, всегда проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. При этом никогда не доливайте холодную ОЖ в раскаленную систему.

Учтите, что разница температур должна быть не больше 15 градусов Цельсия. Особое внимание уделяйте герметичности всех систем.

Отдельно выделим рекомендации для инжекторного двигателя.

1. При пуске автомобиля с инжектором не нажимайте на педаль газа. Здесь подкачка топлива производится автоматически.
2. Чтобы просушить свечи, достаточно открыть заслонку дросселя и прокрутить коленвал.
3. Не допускайте полного опустошения бензобака, в противном случае инжектор может выйти из строя.
4. Следите за состоянием и уровнем заряда АКБ. Низкое напряжение может стать причиной поломки дорогостоящей системы.

Секреты эксплуатации дизельного мотора

Приведенные выше советы в равной степени можно отнести как к бензиновым, так и дизельным моторам. Но некоторые особенности все-таки имеются.

К примеру, дизельные автомобили требуют большего внимания от автолюбителей (особенно в зимний период).

При эксплуатации «дизеля» зимой учтите несколько простых советов.

Опасность заводки с буксира

Не заводите автомобиль с буксира, ведь это может стать причиной поломки двигателя.

К примеру, если в баке залита летняя солярка, а на улице минусовая температура, то запуск мотора вряд ли будет успешен.

Дизельное топливо уже при пяти градусах мороза превращается в кристаллы, а само топливо теряет свое главное свойство — текучесть.

В дизельных двигателях роль смазки выполняет топливо, а если полноценной смазки нет, то узлы работают на «сухую». Итог — серьезные поломки.

Аккумуляторы

Обратите внимание на источник питания. Дизельные моторы из-за большей степени сжатия нуждаются в мощном аккумуляторе. Вот почему для дизелей рекомендуются АКБ с пусковым током не менее 320 А.

Кроме этого, источник питания, прослуживший больше 3-х лет лучше заменить. При этом выкидывать его также не стоит — отдайте (продайте) АКБ владельцу машины с бензиновым мотором.

Особое внимание уделяйте состоянию клемм на стартере и аккумуляторе — их необходимо зачищать.

При снижении температуры емкость АКБ уменьшается, поэтому дополнительное сопротивление только ухудшит положение.

Идеальный вариант — смазать клеммы специальным пластичным составом, который защитит металл от появления налета и соли на зимних дорогах.

Следите за выхлопом

Если летом при работе дизельного мотора был заметен явный дымок, то проверьте угол опережения на впрыск топлива.

При отсутствии навыков регулировки лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

Или узнайте, что делать если появился дым из выхлопной трубы.

Снимайте лишнее

Специальную сетку с заборника (она установлена в топливном баке) лучше убрать. Практика показала, что именно эта сетка — главная причина появления пробок и проблем с пуском мотора.

Вот эта сетка перестала полностью пропускать топливо.

Правильно выбирайте масло

Автомобили с пробегом более 100 тысяч километров часто «болеют» снижением компрессии.

Причина — чрезмерный износ гильзы цилиндров и поршневых колец. Вот почему при снижении температуры ниже 25 градусов Цельсия лучше отдавать предпочтение маслу со сниженной степенью вязкости.

Проверяйте свечи накаливания

Для дизельного мотора сложности начинаются уже с 5 градусов тепла и ниже. До этого мотор еще можно завести без работающих свечей накаливания.

При большем похолодании уже одной неисправной свечи достаточно для неуспешного пуска.

Чтобы избежать проблем в холода, проводите диагностику свечей накаливания еще до зимы. Если это необходимо, производите замену.

Секреты эксплуатации двигателя с турбиной

Наличие турбины — это не только резвость и превосходная динамика двигателя, но и большая ответственность для владельца авто.

Машины с турбиной требуют особой заботы от автолюбителя.

К примеру, есть более жесткие требования к качеству масла. Правильный выбор смазывающего состава позволяет повысить моторесурс, как минимум, вдвое.

Еще один важный момент — своевременная проверка и замена фильтров (масляного и воздушного).

Не ждите, пока откатаете километраж, рекомендованный производителем — меняйте узлы немного раньше.

Но и это еще не все.

Чтобы продлить жизнь турбированного мотора, соблюдайте следующие рекомендации:

• после запуска двигателя дайте ему прогреться в течение минуты. Конечно, рабочее давление в системе достигается уже через 2-3 секунды, а вот на разгон движущихся элементов турбины необходимо большее время. Если сразу давать газ мотору, который только завелся, то уже через несколько лет, а то и месяцев можно попрощаться с турбокомпрессором. Причина в том, что узел попросту не успевает смазаться и вращается «на сухую»;
• отъездив на машине в активном режиме, старайтесь не глушить мотор сразу после остановки. Дайте ему поработать какое-то время (3-5 минут). Это позволяет свести к минимуму резкие перепады температур в двигателе и исключить разрушительные переходные процессы;
• не держите турбированный мотор на холостых оборотах больше 20 минут. В таком режиме есть риск появления течи масла в местах соединения турбины;
• следите за качеством масла и своевременно производите его замену;
• старайтесь не форсировать обороты до тех пор, пока температура двигателя не достигнет отметки в 50 градусов Цельсия. Данное требование обязательно соблюдать в условиях минусовых температур.

Не выполнение этих рекомендаций приведет к быстрому выходу из строя турбины и ремонту или даже к полной ее замене.

Вывод

Каким бы ни был двигатель, он требует ухода и заботы от своего владельца.

Ответственный подход в вопросе эксплуатации, своевременная замена неисправных запчастей, правильный выбор расходных материалов, лояльный режим вождения — все это способствует продлению ресурса двигателя и экономии ваших средств.

Влияние режима эксплуатации автомобиля на работу двигателя

Запись опубликована 24.01.2014 автором Александр Кононенко .

Двигатель — это самая сложная и дорогостоящая деталь автомобиля. И как любое сложное устройство, особенно работающее в тяжелых условиях, имеет предрасположенность к поломкам. При этом ремонт двигателя — это долгая и дорогая процедура, поэтому не стоит пренебрегать некоторыми правилами, которые смогут помочь снизить риск преждевременного износа и выхода из строя двигателя.

Скорость сгорания топлива и эффективность работы двигателя

Одним из важнейших факторов эффективности работы двигателя – это полнота сгорания топлива. При этом не имеет значение тип двигателя — это правило одинаково как для дизельных, так и для бензиновых и газовых моторов. Но этот процесс важен не только для высокого КПД работы двигателя. Он также влияет на срок работы мотора.

На сгораемость топлива влияет не только его качество, но и температура двигателя.

Чем плохо не полное сгорание дизтоплива

Не сгоревшее дизтопливо растворяет пленку на стенках цилиндров, которое образует моторное масло на рабочих поверхностях мотора. Утончение масляной пленки снижает защиту двигателя от износа, приводит к повреждениям самих цилиндров, поршней и поршневых колец.

Кроме того, при сгорании топлива может образовываться конденсат, который также оседает на стенках двигателя. Попадая в моторное масло, он разбавляет его. Как итог, вязкость масла становится ниже и его защитные свойства ухудшаются.

Также, не стоит забывать, что в современном дизельном двигателе очень важную роль играет фильтр твердых частиц. При плохой сгораемости дизтоплива частицы сажи оседают на его стенках, постепенно забивая фильтр. Что также ухудшает общую работоспособность мотора и увеличивает расход топлива на более частые циклы самоочистки фильтра.

Чем плохо не полное сгорание бензина

В бензиновом же двигателе не сгоревшее топливо также на стенках цилиндров холодного двигателя, а потом стекает в поддон. Таким образом наносится двойной ущерб мотору. Сначала цилиндр, поршень и поршневые кольца работают без смазки. На них образуются повреждения, задиры, микротрещины, которые резко сокращают их ресурс. Потом бензин, попавший в масло, снижает его вязкость, и качество смазывания деталей ухудшается. Что опять-таки приводит к большему износу деталей.

Кстати, стоит отметить, что проблемы газового двигателя очень близки с проблемами бензинового мотора. Дополнительно следует учесть нестабильность фазового состояния состояния газа (легко переходит из жидкости в газ и наоборот) и еще большее время сгорания, что влияет на протекание рабочего процесса в цилиндрах.

Все вышеперечисленные негативные процессы возникают в период прогрева двигателя. Для того, чтобы конденсат попадал в двигатель в незначительном количестве и сгорание топлива было более эффективным, мотор должен достигать рабочей температуры как можно быстрее. Поэтому важна нормальная работоспособность всех систем, участвующих в этом процессе.

Так, в работе двигателя большую роль играет система охлаждения. Поэтому важно, чтобы термостат был полностью исправлен. Если он работает не «как швейцарские часы», то время прогрева мотора увеличивается. Это влечет за собой не только вышеописанные проблемы, но и значительно больший расход топлива. Вы можете убедиться в этом, если посмотрите на показания мгновенного расхода топлива на бортовом компьютере сразу после запуска и в прогретом состоянии — цифры могут отличаться в 2 раза и более.

Влияние режимов эксплуатации двигателя на его работоспособность

Достижение двигателем рабочей температуры и полнота сгорания топлива — это важные факторы, влияющие на срок эксплуатации мотора. Разберемся, в каких условиях работает двигатель автомобиля:

• Небольшой ежедневный пробег, запуск из холодного состояния (это, как правило, режим дом-работа-дом в городских условиях);
• Значительный ежедневный пробег, большое количество запусков, большая часть в прогретом состоянии (автомобили курьерской доставки, такси);
• Значительный ежедневный пробег с минимальным количеством остановок — междугородние поездки.

Первые два случая можно назвать неблагоприятными с точки зрения ресурса двигателя, причем в равной степени. Ведь в первом случае запусков мало, но они происходят на холодном двигателе, поэтому ущерб от них максимальный.

При постоянной езде на короткие расстояния, без полного прогрева, качество моторного масла постоянно ухудшается, что может привести к повреждению самых нагруженных пар трения в двигателе — кулачков распредвала, гидрокомпенсаторов, коленчатого вала, шатунов. А в дизельном двигателе, к тому же, не успевает регенерировать фильтр твердых частиц (недостаточная температура в фильтре, чтобы сжечь остатки). Из-за этого для достижения требуемой мощности увеличивается потребление топлива.

Выбор двигателя под условия эксплуатации

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что если Вы ежедневно проезжаете большие расстояния, то лучше всего будет использование дизельного двигателя. При постоянной равномерной работе мотора система очистки отработавших газов (в том числе и фильтр твердых частиц) имеют стабильную рабочую температуру, что обеспечивает полное сгорание топлива без образования отложений (учитывая качество топлива на территории СНГ – это очень важный момент).

В режиме же коротких дистанций предпочтительней будет бензиновый мотор. Он быстрее достигает рабочей температуры, горючее сгорает лучше, система очистки выхлопных газов работает правильно. Соответственно и износ деталей меньший. Тогда, казалось бы, не лучше ли использовать бензиновый мотор и при езде на большие расстояния? Все просто. Дизельный двигатель на 100 км потребляет на 2-5 л меньше, чем бензиновый (что актуально при большом километраже ). А тот факт, что дизтопливо еще и дешевле, то становится понятным, почему на территории СНГ дизельные моторы столь популярны.

Касаемо газовых двигателей, то следует учитывать, что в наших реалиях они, как правило, являются переделанными из бензиновых моторов под езду на газу. Конечно они экономны (газ дешевле бензина), но и интенсивность износа не уступает бензиновым, а во многих случаях превосходит их.

Двигатель всегда требует внимания

Для того, чтобы мотор меньше изнашивался и дольше служил, недостаточно только быстрого выхода на рабочую температуру и оптимизации характеристик езды. Нужно еще:

• Следить за качеством топлива и моторного масла. От этого напрямую зависит качество сгорания топлива, увеличения срока работы системы очистки горючего;
• Всегда проверять уровень моторного масла в двигателе (недостаточный уровень приводит к ухудшению эффективности смазки деталей)
• Проверять наличие конденсата (если на крышке масляной горловине есть желтая пленка или на щупе проверки уровня масла есть капельки воды, то стоит досрочно произвести замену моторного масла и масляного фильтра);
• Контролировать работу охлаждающего контура (симптомами может быть длительный прогрев мотора, больший расход топлива);
• Для ускорения достижения рабочей температуры двигателем в зимнее время лучше всего не прогревать мотор на холостом ходу;
• Желательно хотя бы раз в неделю делать поездки на длительные расстояния, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры и проработал при ней относительно продолжительное время. Особенно это актуально для дизелей (это позволит запустить механизм регенерации фильтра твердых частиц).

Простые советы по грамотной эксплуатации авто

Простые советы про прогрев, пробки, АКПП и аккумулятор. Вы все еще греете машину?

Про АКПП

Начнем с простого и повседневного примера. Вы подъехали к светофору, до зеленого света еще 30 секунд. Что делать с автоматической коробкой передач? Выжать тормоз в режиме D, перевести на нейтраль или поставить в парковочный режим?
На обычном гидротрансофрматорном автомате всего 3 режима:
1. драйв+всякие 2,3,L
2. R — задний ход
3. P и N это один и тот же режим. Но на на паркинге вал блокируется.
Давление масла в коробке зависит от оборотов двигателя, а не от вращения вторичного вала. Если двигатель работает, то масло циркулирует. Так что в плане циркуляции масла режимы не отличаются. Но в режиме D машина не двигается благодаря гидротрансформатору, масло в котором из-за постоянного вращения будет нагреваться.
Минусы стоянки в режиме D: повышенный расход топлива, сниженные обороты ХХ, большая нагрузка на аккумулятор (горят стопы+сниженное напряжение генератора из-за сниженных оборотов) и повышенный нагрев масла в АКПП.
Казалось бы если переключаться в режим N или P, то все проблемы будут решены. И поэтому автопроизводители внедрили так называемую «автонейтраль» — коробка автоматически переводится в нейтральное положение при стоянке дольше 3-10 секунд, а перед началом движения коробка переключается обратно.

Определить включение нейтрали можно по оборотам двигателя — на нейтральной передаче обороты немного возрастают, а шум и вибрации снижаются. Однако ресурс некоторых коробок с «автонейтралью» был ниже за счет постоянных переключений.
На современных автомобилях переводить коробку в режим P нет смысла — она сама перейдет в N. Но если ваша коробка не оборудована автонейтралью, то рекомендую переводить ее в P, но только если планируете стоять дольше 30 сек. Однако при таких длительных остановках лучше вовсе заглушить мотор. Коробку из режима D при этом переключать не надо. Как это сказывается на моторе и аккумуляторной батарее рассмотрим чуть позже.

Правда ли, что после замены масла может уйти дерготня и удары при переключении?

Это физически невозможно, дергонтя означает, что зазор на фрикционах ушел за пределы регулирования. Масло не решает ничего. Более того не раз встречал в сети мнения, что замена масла может усугубить ситуацию. Масло без перегревов может жить долгие сотни тысяч километров. Например регламент ТО у Соляриса не подразумевает замену масла в АКПП в принципе, только долив при необходимости.
Точно так же бессмысленно менять масло в АКПП через месяц после ее ремонта. Это простое отмывание денег.

Про прогрев и холостой ход

Любителям прогревать двигатель смотреть это видео очень осторожно! Возможен мощный butthurt. Автор видео — Наиль Порошин, опытный автомеханик и один из лучших карбюраторщиков страны.

Пробки и холостой — самые страшные враги современных бензиновых ДВС. Если хотите продлить жизнь мотору, то нужно минимизировать работу на холостом ходу.
Во-первых, избавится от привычки прогревать машину и выкинуть сигнализацию с автозапуском.

Ребенок плохого не посоветует.

В любой инструкции по эксплуатации сказано, что необходимо сократить прогрев машины до минимума. Что это означает? Как только упали обороты после холодного запуска, можно начинать движение. Итого: минута на прогрев и нужно ехать.

Инструкция говорит, что прогревать нельзя. Ну и что, инженеры просто не знают, как надо.

Возникает вопрос: «как же износ двигателя при холодном пуске и густое масло?!»

Масло.

На приборной панели есть замечательная пиктограмма — «масленка». Если она погасла, то давление в маслянной магистрали достигло нормального уровня (около 4-6 атмосфер). А давление в 4 атмосферы затянет в двигатель из картера даже самый густой кисель. А если масло попало в магистраль, то для поступеления в нагруженные части требуется не более 5 секунд. Кроме того любое масло не стекает в поддон целиком после остановки двигателя — пленка остается на всех частях.

Слева направо, снизу вверх: 60-е, 90-е, 90-е (ВАЗ), современные (BMW). Что бы увеличить мощность, топливную экономичность и снизить выбросы инженерам приходится постоянно уменьшать вес и размер поршеней. При этом сокращаются размеры маслянных каналов и растут тепловые нагрузки. В итоге большинство обычных масел уже не могут сохранять нормальные свойства в таких жестких условиях.

Если же оставить машину на холостых оборотах, то современная и легкая поршневая группа не скажет вам спасибо. За последние пол-века размеры и масса поршней бензиновых ДВС сократились в несколько раз. При этом размеры маслянных каналов так же сократились, а тепловые и динамические нагрузки, напротив, возросли. На холостом ходу, в условиях низкой циркуляции, обычное масло просто не способно сохранять свои свойства — оно коксуется. Надо смирится, при использовании стандартных масел современные ДВС не расчитаны на работу на холостом ходу. Однако если ваш автомобиль оборудован массивной поршневой, выпущен давно, имеет низкий экологический класс и не имеет турбины, то он вполне расчитан на работу на холостых, и это не принесет проблем, если при этом сократить интервалы ТО. Тоже самое касается дизельных двигателей — масса поршня на легковом дизеле в 2-3 раза больше, чем у бензинового аналога.

Износ.

Конечно, при холодном пуске первые несколько секунд из-за маслянного голодания износ двигателя увеличивается. Но уже в 80-е годы масло обеспечивало достаточную защиту от износа для пробегов вплоть до 2 (!) млн. км. Допустим, холодные пуски с последующим движением сократят ресурс пар трения в 2 раза — вы уверены, что ваш двигатель сможет пройти 1 млн. км.? Для справки: современные моторы расчитаны на 200-300 тыс. км., после этого пробега начинаются повальные проблемы с турбинами, кольцами, ГРМ. Износ пар трения не является проблемой уже минимум 30 лет.

Тепловые зазоры.

В холодном двигателе падает компрессия, зазоры между парами трения превышают рекомендуемые, масло в картере окисляется продуктами сгорания, а масло из ГРМ попадает через маслосъемные колпачки в камеру сгорания и вообще все плохо. Поэтому давайте оставим холодный мотор работать на холостых, что бы он прогревался медленнее и подольше мучался? Или начнем движение, быстро прогреем мотор и прекратим насилие?

Видео про то, как прогрев убивает свечи.

Чем грозит долгая работа на холостых и длинные прогревы?

— Повышенный расход масла;
— Ускоренное старение масла и риск образования гуталина в двигателе;
— Богатая смесь на холостых вызывает образование нагара в камере сгорания и на свечах;
— На двигателях с турбиной долгая работа на холостых может приводить к попаданию масла в выпускной и впускной коллекторы из-за разности давлений.
Если хотите садится в теплый автомобиль — установите себе предпусковой подогреватель. Он отогреет салон и доведет двигатель до рабочей температуры без холостого хода.

Движение.

Современные высокофорсироанные моторы имеют маленькие и легкие поршни. Движение с низкими оборотами ведет к высоким нагрузкам и давлениям в камере сгорания, что вызывает микро-перекосы поршней в цилиндрах. Это приводит к расходу масла даже на новых моторах

Во-вторых, что бы не мучать мотор в тракторном режиме, при движении необходимо поддерживать нормальные обороты — не менее 2000 об./мин. Особенно если емкость двигателя — менее 2 литров. При таких оборотах все системы (смазки, охлаждения, наддува) работают в оптимальном режиме и для движения используются более низкие передачи. Это означает, что за счет передаточного числа машина легче ускоряется. При движении с низкими оборотами используются более низкие передаточные числа в КПП, и для того, чтобы ускориться необходимо сильнее жать на газ. Из-за этого повышается нагрузка на двигатель, давление в камере сгорания и начинаются нехорошие процессы, описанные на видео. На холодном моторе они только усугубляются. В итоге получаем окисление масла отработавшими газами и потерю его свойств в течении 2-3 тыс. км., расход масла, нагар в камере сгорания и износ стенок цилиндров. Вообщем, все тоже самое, что и при работе на холостом ходу. Зато сэкономили 5% топлива за счет снижения оборотов.
На автомобилях оборудованных АКПП повлиять на обороты сложнее и мотор обычно работает в более-менее оптимальном режиме, но если злые экологи добрались до программы вашего автомата, то лучше включить спортивный режим — это повысит обороты двигателя.

Пробки.

По мнению Hyndai пробки и холостой ход относятся к тяжелым условиям эксплуатации и являются основанием для сокращения межсервисных интервалов в 2 раза (с 15 000 км до 7 500 км).

Возьмем современный двигатель BMW n54 с блоком управления MSD80.
Блок управления двигателем (MSD80) регулирует следующие температурные диапазоны:

— 108 °C = экономичный режим
— 104 °C = обычный режим
— 95 °C = интенсивный режим
— 90 °C = интенсивный режим и регулировка программируемым термостатом
Когда блок управления двигателем распознает экономичный режим по условиям движения, DME настраивает более высокую температуру (108 °C).
За счет более высокой температуры процессы сгорания сгорание происходит полнее, двигатель потребляет не так много топлива, а выхлоп становится чище. При высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. То есть увеличение температуры благоприятно влияет на расход топлива и выбросы в низком диапазоне нагрузки.

Температура масла в экономичном режиме при этом так же достигает 110-115 градусов.
Смоделируем ситуацию. Вы стоите в пробке. Обороты 600-700 об/мин. Блок управления, пытаясь подстроится под нормы выхлопов, закрывает термостат и повышает температуру двигателя и масла с оптимальных 80-90 до 110 градусов. Циркуляция масла при этом ограниченна. Высокие температуры + низкая циркуляция приводят к ускоренному старению масла и его коксованию в самых нагруженных частях: на поршневых кольцах и в турбине. Кроме того, все уплотнительные резиновые элементы так же подвергаются сильному износу, в первую очередь это касается маслосьемных колпачков на клапанах. В придачу получаем богатую смесь и нагар.

Через два года пробочной эксплуатации и постоянных прогревов гарантия на автомобиль заканчивается, а мы имеем полное залегание колец, износ уплотнительных элементов и как результат — отсутсвие компрессии, расход масла 1-2 литра на 1000 км., постоянное окисление масла продуктами сгорания и вероятность образования гуталина под клапанной крышкой. Свечи черные от нагара из-за постоянной работы на богатой смеси. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, а официальный дилер начинает втирать про плохой бензин и злых нефтянников. Правда иногда может повезти и двигатель умирает пораньше.

Как этого избежать? Самый простой вариант — стараться держать обороты двигателя около 2000 об/мин и глушить двигатель в пробках, если машина не двигается хотя бы 30 секунд. Нет холостых оборотов — нет коксования, окисления и старения масла. Запуск горячего мотора не снижает ресурс, так как давление в масляной магистрали никуда не пропало, а масло и двигатель имеют рабочую температуру. Система старт/стоп — наш друг.
Но возникает другой вопрос — выдержит ли аккумулятор участившиеся пуски?

Про аккумулятор

При пусковом токе около 500 А в течении 5 секунд израсходуется 2500 А*c или 0,7 А*ч — около 1% от емкости АКБ. В нормальных условиях пусковой ток не превышает 200 А, а длительность горячего пуска на моем автомобиле составляет не более 2 секунд, так что при горячем пуске израсходуется всего 400 А*c или 0,11 А*ч.

В нормальных условиях аккумулятор заряжается током равным 10% от его емкости. Т.е. для аккумулятора с емкостью 70 А*ч ток зарядки будет равен 7 А. Для восполнения потерянных при запуске 0,11 А*ч нам потребуется всего 1 минута работы двигателя с умеренными оборотами.

Однако холодный аккумулятор хуже берет зарядку и это время может многократно увеличится, так что при сильных морозах лучше сократить число запусков до минимума.

Вывод

Неудачный выбор масла и неправильная эксплуатация приводят к этому.

Что бы не менять мотор каждые 3 года необходимо придерживаться простых правил:

— Не прогревать машину. Вообще.
— Избегать холостого хода. Если машина стоит больше 30 секунд — лучше заглушить мотор. Учитывайте, что для подзарядки АКБ потребуется 1-2 минуты после каждого пуска на нормальных оборотах.
— Стараться поддерживать обороты двигателя не менее 2000 об/мин. ( ПЕРЕВЕДИ КОРОБКУ В СПОРТ, НЕ БУДЬ КАК ШАМАИЧ! )
— Все современные автоматы оборудованы функцией «автонейтраль» и переключать их в режим P при каждой остановке бессмысленно. При остановках на светофоре и в пробках лучше глушить двигатель, а коробку оставлять в режиме D.
Если условия не позволяют эксплуатировать автомобиль таким образом, то рекомендую приобрести автомобиль с дизельным двигателем. Дизельный двигатель не боится холостого хода, плохого масла, жары и пробок благодаря массивным поршням и иному принципу воспламенения рабочей смеси.

Еще немного данных про электрооборудование (для тех кому не хватило).

Таблица 1

Как видно из таблицы, на последних моделях отечественных автомобилей устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

Примерное потребление энергии автомобильными потребителями:
Таблица 2

Ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору.

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму «город-зима-ночь») аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать 0,83*1=0,83 час=50 минут.

Источник http://autotopik.ru/sovet/858-kak-pravilno-ekspluatirovat-dvigatel.html
Источник Источник http://avtoto.com.ua/blog/poleznye-sovety-avtovladelcam/vliyanie-rezhima-ekspluatacii-avtomobilya-na-rabotu-dvigatelya.html
http://auto.mirtesen.ru/blog/43232638783/Prostyie-sovetyi-po-gramotnoy-ekspluatatsii-avto