Как красить автомобиль видео уроки Влада ЩЧ

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ о покраске автомобиля своими руками. Часть #20 подготовка кузова под покраску, шлифовка грунта…

Приветствуем автолюбитель, читатель блога Rtilvaz.ru! Продолжение темы, как красить автомобиль своими руками по видео урокам мастера Влада ЩЧ. Сегодня будем говорить про шлифовку грунта. Подержанный автомобиль готовим под полный перекрас.

В предыдущем видео мастером было показано про грунтовку машины и сегодня грунт надо будет приготовить под покраску. Необходимо будет убрать шагрень, вывести плоскости, канты и в итоге подготовить кузов перед нанесением краски.

В видео будет детально рассказано, какие требуются для этого материалы и наглядно показана сама работа.

Посмотрев видео урок, вы поймёте, как правильно подготовить своими руками загрунтованные плоскости под покраску автомобиля.

Обзора детали и предстоящая работа

Итак, приступим к изучению кузовного ремонта своими руками, узнаем, как подготовить кузов автомобиля под покраску.

Покажем, как надо шлифовать те или иные плоскости, так как для каждой есть свои отдельные секреты, которые нужно знать при подготовке панелей. Имеются в виду плоские плоскости, радиусы, кантики и прочее, что мы детально изучим в этом видео уроке. Все эти нюансы будут показаны на разных частях кузова машины.

Напомним, что в предыдущем видео мы красили проёмы дверей, где было детально показано, как надо правильно выполнять эту работу, какие нужны были наждачки и как правильно их использовать при шлифовании проёма.

Предыдущее видео поможет вам более понять сегодняшнюю работу, так как при покраске проёмов было детально рассказано о наждачках, брусках, что сегодня также будет применяться при шлифовке грунта. Поэтому сегодня уже не будем полностью опять рассказывать о материалах и приспособлениях, а заметим об этом вкратце, и больше потратим времени на практику.

Выводим ровные плоскости

Приступим непосредственно к самой работе. Для начала будем выводить ровную плоскость, на примере заднего крыла. Эта плоскость играет роль как для верхней плоскости (к проёму багажника), так и внизу с переходом к кантику.

Для начала разберёмся, что нам потребуется…

В этом случае потребуется, это небольшой жёсткий брусок, на который наклеена наждачная бумага Р320. Желательно брать наждачную шкурку полосой и на липучке, так как она соответствует бруску и хорошо при этом держится (прилипает).

Для первичной шлифовки грунта рекомендовано использовать наждачную бумагу Р320 (специализированная под шлифовку на сухую). Можно работать и более крупной наждачкой или мелкой. Но в этом случае надо помнить о риске, что грубую риску сложно перебить под покраску. А более мелкая наждачная шкурка плохо убирает шагрень и выравнивает плоскости, они скорее заглаживаются, чем происходит выравнивание.

Первичная обработка грунта бумагой Р320 необходимо, чтобы сбить с грунта шагрень, а также выровнять различные неровности, которые закрыты грунтом. Особенно, это те места, где до этого была нанесена автошпаклёвка и прошлифована.

Там, где была положена шпаклёвка, мы наносили специально несколько слоёв грунта, чтобы потом их выровнять с общей плоскостью. Этот слой над шпаклёвкой несколько выше общей плоскости грунта и как раз сейчас мы его и сровняем с общей плоскостью.

Напоминаем, бруском работаем типа «ёлочкой», что уже было показано не раз в предыдущих видео уроках. При этом надо стараться работать с перекрытием.

В этом случае, у нас при покраске проёмов, часть краски была нанесена частично и на заднее крыло. Когда сейчас будем шлифовать плоскость крыла, то будет необходимо шлифовать плоскость до кантика проёма, чтобы убрать нанесённую краску.

Если вы не уверены, что сможете сделать все аккуратно, и не заденете проём, то этот участок можно заклеить, чтобы не задеть краску проёма двери. При этом надо помнить, что при шлифовании перехода с краской и грунтом работаем очень аккуратно, так как краска и грунт ошлифовывают по-разному.

Не забываем при шлифовке проверять рукой плоскость, чтобы убедиться, что она ровная и без явных изъянов.

На видео видно также, после шлифовки появился кусочек грунта, это «говорит» о том, что в этом месте была какая-то неровность. Работу при этом выполняем аккуратно, чтобы не залезать на соседнюю плоскость и особенно надо быть аккуратным при переходе к кантам.

Полезный совет при работе бруском

При работе бруском сама наждачка сильно забивается отходами грунта, и её необходимо время от времени очищать. Градация Р320 довольно мелкая и поэтому быстро забивается.

Помимо того, что наждачная бумага начинает плохо выполнять свою функцию, но и ещё может начать царапать саму плоскость, поэтому её надо периодически вычищать. Это можно сделать разными способами, например, просто побить руками по бруску или продуть сжатым воздухом. А также можно взять любой скотч-брайт, который хорошо очищает наждачку.

И также дальше, когда пойдёт наждачная бумага Р500, её также надо будет очищать такими же способами.

Если при шлифовке грунта, например, появится какой-то участок, где брусок не смог убрать шагрень, то это будет «говорить», что в этом месте есть небольшая ямка. В этом случае необходимо ещё раз пройти этот участок, чтобы убрать шагрень, то есть полностью выровнять плоскость.

Обычно так выводятся небольшие ямки, которые можно выровнять в плоскости. Делать это нужно аккуратно, чтобы не достать до грунта или металла.

Если же ямка большая, то её надо локально проработать, то есть нанести грунт и прошлифовать.

Опять же вспомним, что для каких-то дополнительных работ, не надо снова защищать соседние плоскости, так как мы их оставили закрытыми. Они всегда защищают при любой обнаруженной работе.

Шлифовка покатых и радиусных плоскостей

Далее перейдём к плоскости, которая тоже является в целом плоскою, но переходит, в этом случае в арку, где входит в радиус. В этом случае всегда надо работать аккуратно, чтобы не нарушить глубоко грунт и не выйти на металл.

Эта плоскость граничит с кантиком, и будем начинать работать непосредственно от него. Прямо под кантик ставим брусок и начинаем аккуратно вышлифовывать всю плоскость. Надо при этом, постоянно проводить рукой, чтобы контролировать плоскость на предмет небольших неровностей и возможно оставленную шагрень.

В целом же помимо того, что забираем шагрень и выводим всевозможные неровности, мы должны вывести абсолютно ровную плоскость.

При работе около кантика получается, что на самом кантике остаётся нетронутая шагрень, которую потом надо будет аккуратно убрать рукой с помощью наждачной шкурки.

В случаях, когда бывает сложная конфигурация плоскости, между которой находится кант, то рекомендуется защищать сам кант скотчем, и выводить сами плоскости, доходя до скотча. В итоге получится сохранённый кант и выведенные плоскости. В любом случае, где имеется кант на плоскости, надо всегда работать очень аккуратно.

Повторимся, что надо проверять плоскость рукой и периодически чистить нашу наждачную бумагу…

Далее переходим к арке колеса, где уже получается радиус в плоскости. Сначала начинаем шлифовать с арки, стараясь не задевать верхнюю плоскость, которая граничит с аркой.

Работая с аркой можно использовать и более мелкий брусок или тот брусок, который именно хорошо ложился на плоскость. Это к тому, что арки бывают различной величины и радиуса, и поэтому вы подбираете уже брусок по месту, который будет удобнее.

На этой машине арка колеса имеет кантик, который получается из двух полостей -вертикальной (внизу) и пологой (сверху). Это хорошо показывает мастер Влад на видео:
Видео урок Влада ЩЧ:

Этот кантик регулирует ширину самой арки. При работе с кантиком на арке желательно отходить на сторону и смотреть, как выглядит вертикальная часть арки. Может её надо будет уменьшить с помощью верхней плоскости или же наоборот расширить с помощью вертикальной плоскости.

В любом случае надо делать все аккуратно, не забывая, что слой грунта на кантике всегда небольшой и можно неаккуратно дойти до чистого металла. Если кантик не должен быть острым, то его притупляют с помощью наждачной шкурки, работая рукой.

Шлифовка сложных плоскостей на проёме дверей

Продолжаем тему мастера Влада ЩЧ…

Далее будем прошлифовать плоскость двери. Здесь есть несколько ровных плоскостей, а также кантики, полость под ручку двери, про которые мастер расскажет нам.

Работу начинаем с верхней плоскости, используя опять же жёсткий брусок. Ошлифовывая грунт надо смотреть, чтобы не заходить на соседние плоскости. Но также не стоит забывать, что как в этом случае, на краю плоскости нанесён слой краски, когда производили окрас проёмов. Это надо учесть, как это было показано при работе с плоскостью заднего крыла.

Надо начинать работать с плоскостью от торца двери, где находится кантик и слой краски. Бруском также работаем ёлочкой, не прилагая больших усилий, и постоянно контролируем плоскость рукой.

При работе надо особое внимание обращать торцам и кантикам, так как на них всегда находится минимум материалов. Можно быстро протереть эти места до металла и придётся опять локально загрунтовывать металл.

Далее переходим на вторую панель двери, она более широкая и мы берём уже длинный брусок, так как им на такой плоскости работать и лучше и к тому же быстрее.

Плюс к этому длинный брусок перекроет сразу все возможные неровности, ямки и прочее, и более равномерно выравнивает плоскость двери. Длинным бруском работаем так же ёлочкой, как и небольшим бруском.

Затем обратим внимание на более сложные плоскости. Здесь это будет ниша под ручку двери и верхняя плоскость, где устанавливается молдинг.

Так около проёма ручки надо очень аккуратно проходить бруском по плоскости, чтобы не задеть кантик, который образует проём для ручки.

Слой грунта здесь минимальный и можно быстро его счистить до металла или «спилить» сам кантик.

При этом надо аккуратно работать и сверху ниши под ручку, так как там тоже находит кантик, образуемый верхней плоскостью двери под молдинг.

Саму нишу под ручку, как мы уже говорили ранее желательно не грунтовать, так как потом будет проблемно обработать грунт в такой неровной плоскости. В этом случае ниша была загрунтована, по той причине, что она была уже загрунтована ранее до нас.

Для того, чтобы зашлифовывать проёмы ручек используется другой способ работы. То есть вам надо взять наждачную шкурку Р320 и работать рукой без бруска.

И то, это в том случае, когда в нише наложен большой слой грунта. Если же слой грунта небольшой, то лучше нишу вообще не обрабатывать Р320, так как можно выйти до протира. Наша задача просто убрать шагрень.

Верхнюю плоскость, где будет далее установлен молдинг, также надо обрабатывать Р320, но не используем брусок, а работаем рукой с наждачкой без фанатизма, только сбивая саму шагрень.

И также несколько движений от руки с наждачкой легонько проходим сам кант (только сгладим кант), который образуется верхней вертикальной плоскостью. Это хорошо показано мастером на видео.

Шлифовка крыши

Крыша занимает достаточно большой размер и считается сложной плоскостью. Работу на крыше будем выполнять также наждачкой Р320, чтобы убрать имеющиеся неровности, шагрень и выправить саму плоскость.

Так как крыша, а также капот и крышка багажника имеют большую плоскость, то рекомендуется использовать для работы брусок достаточно большой длины, чтобы плоскость стала максимально ровной.

Там, где плоскость переходит к выгнутой, в районе под молдинги в труднодоступных местах, работать лучше рукой с наждачкой, также Р320. Это даёт возможность убрать шагрень и выровнять саму плоскость.

Про то, как вывести плоскости капота – расскажет и покажет мастер в последующих частях проекта…

Финишная шлифовка — теория

Итак, с выведением плоскостей с помощью наждачки Р320 в общих чертах мы разобрались. Сейчас вы понимаете, что изначально мы работаем такой градацией бумаги, чтобы выровнять наши плоскости и убрать шагрень.

После того как весь кузов будет обработан наждачкой Р320, можно уже переходить к Р500, чтобы сбить риску, так как после риски от Р320 красить машину нельзя.

Это связано с тем, что кузов будет краситься металликом, который не «любит» риску после Р320 и краска просто будет проваливаться в риски.

Про то, как проявляется риска и проседает металлик – показывал мастер в видео: «Урок№40» (малярное дело)…

Далее работаем наждачной шкуркой Р500 задача, которой перебить риску от предыдущей шкурки Р320. Используем также жёсткий брусок, работая без сильных усилий.

Подготовка деталей под покраску:

• База и металлики – Р500 или Р600;
• Перламутр и ксералик – Р600 или Р800;
• Цветной акрил – Р400 или Р500.

Важно знать! Все номера наждачных бумаг указаны для работы на сухую!

Финишная шлифовка – работа на сухую

Продолжаем работать на сухую. Сейчас применяем наждачную бумагу Р500, чтобы убрать риску от предыдущей бумаги Р320. Берётся опять же жёсткий брусок, и работа также выполняется «ёлочкой». При этом не надо сильно протирать, а просто, чтобы только перебить предыдущую риску. Соблюдаем все правила, то есть каждую плоскость обрабатываем отдельно, стараясь не заезжать на соседние плоскости.

Мастер близко показывает на видео переход риски Р500 от Р320, там, где прошла уже Р500 плоскость полностью гладкая и практически не имеет риски. Разницу можно почувствовать и рукой, если провести её на границе перехода от разных наждачных бумаг.

Наждачкой Р500 надо пройти полностью все детали кузова, чтобы нигде не осталась риска после Р320, так как это будет сразу бросаться в глаза после покраски машины. В труднодоступных местах работаем без бруска, только с помощью шкурки от усилия руки.

Так как шкурка Р500 довольно мягкая и снимает совсем немного материала, то можно для работы использовать шкурку Р500 на поролоне и обрабатывать ей все плоскости.

Однако и в этом случае не стоит прилагать к поролону большое усилие, соблюдая осторожность.

Вспомним, что наждачка на поролоне также забивается и её периодично необходимо чистить. Удобно при этом использовать скотч-брайт.

Рассмотрим более сложные плоскости…

В этом случае, сложные плоскости будут у нас проёмы. Это проём заднего лобового стекла и крышки багажника.

В случаях, когда проёмы не имели дефектов, и там осталась «родная» краска, следует брать не наждачку Р320, а сразу обрабатывать эти места Р500.

Все сложные плоскости на проёмах обрабатываем также Р500 на поролоне. Брать Р320 не имеет смысла, так как слой грунта в этих местах небольшой и можно его нарушить до металла. Р500 убирает риску и одновременно выравнивает плоскость.

После того как прошли все труднодоступные места Р500, необходимо все проёмы пройти скотч-брайтом Р800.

Подготовка антигравия под покраску

Итак, с основными плоскостями мы разобрались и теперь подходим к вопросу, как подготовить антигравий под покраску. В этом случае показана юбочка сзади, которую мы покрывали антигравием в предыдущих видео. Антигравий был также загрунтован, так как здесь также будет наноситься краска.

Для работы по антигравию нам опять же потребуется на поролоне мягкая наждачная шкурка Р500 и скотч-брайт Р800. Наша задача сбить глянец и убрать предыдущую риску, чтобы подготовить этот участок под покраску. Особое внимание отдаём местам, где антигравий граничит с панелями кузова.

После обработки юбки поролонам Р500, проходим плоскость скотч-брайтом Р800, как уже было показано ранее. При этом не стоит прилагать много усилия, оставляем шагрень от антигравия, который собственно и будет защищать юбку от возможных воздействий от дорожного полотна.

Шлифовка под покраску- дополнительные меры

После того как все плоскости будут обработаны мягкой шкуркой Р500, необходимо все панели пройти уже скотч-брайтом Р800. Он дополнительно набивает риску и убирает оставшуюся пыль от шкурки.

Шлифовка под покраску на мокрую

В целом мы разобрали, как подготовить панели под покраску на сухую, используя наждачку Р500. Однако можно делать подготовку и с помощью Р800 (Р1000) на мокрую. То есть берётся бутылка с водой, и наждачкой работаем на мокрую, поливая плоскость водой.

Как работать на «мокрую» мы детально рассмотрели при подготовке проёмов в предыдущем видео уроке. Наждачка режется на небольшие кусочки, чтобы она вошла в руку, и ей было удобно работать. В некоторых случаях метод на «мокрую» очень удобен. Он не создаёт много пыли и при поливании водой сразу видны любые неровности или другие изъяны.

Наждачка Р800 на мокрую, это аналог Р500 на сухую, а Р1000 на мокрую, это Р600 на сухую…

Стоит напомнить, что изначально сам грунт вышлифовываем наждачной бумагой Р320, а уже далее могут быть два варианта. Выбираете сами либо на сухую с использованием Р500 или же на мокрую с Р800.

При этом, если вы затираете плоскость на мокрую, то после работы шкуркой Р800 также проходите на мокрую с помощью скотч-брайтом. Затирая скотч-брайтом желательно использовать мыльную воду, чтобы хорошо очистить все поверхности.

Можно использовать хозяйственные средства или просто хозяйственное мыло, которое очень хорошо чистит поверхности. Плюс при работе скотч-брайтом можно использовать матирующие пасты гель.

Пасты хорошо себя показали при переходе от грунта к лакокрасочному покрытию, которое было не тронуто при работе.

Про то, как сделать переход по базе и лаку, есть видео урок на канале – показано на примере бампера авто…

И ещё пару слов…

Итак, надеемся, что понятны сами способы и методы подготовки машины под покраску своими руками. Узнали, как правильно сбить шагрень, выровнять плоскости для последующей покраски.

На следующем видео уроке продолжим тему о подготовке машины под покраску.

Сегодня на этом заканчиваю редактировать статью. Понравилось видео, то ставьте лайки, пишите вопросы, если было не понятно.

Как покрасить автомобиль своими руками — видео

Покраска автомобиля своими руками, что для этого необходимо.

Приятно ездить на автомобиле сверкающем и ухоженном. Яркие краски переливаются на солнце, создавая владельцу хорошее настроение. Всё может измениться в один момент и тогда…

Статья знакомит нас с методами восстановления лакокрасочного покрытия на автомобилях. Материал раскрывает понятие нанесения автоэмали на транспортное средство.

В каких случаях необходимо восстановление лакокрасочного слоя?

Под воздействием внешних негативных раздражителей как то:

• дождь,
• снег,
• грязь,
• песок,
• камни,
• перепады температур,
• мойка

Лакокрасочное покрытие машины теряет свою привлекательность и со временем тускнеет. Не украшают машину автомобильные «шрамы». Особенно страдают пороги, бампера от:

• рикошета камней,
• песка, летящего от встречного транспорта,
• разного рода механических моек авто

Поэтому обновить покраску кузова автомобиля просто необходимо. Тем более лакокрасочное покрытие является защитой, от коррозии металла, (кузова) авто.

При актах вандализма, массовых беспорядках часто страдает техника. Возобновить внешний вид кузова автомобиля в этих случаях придётся владельцу, как ни крути!

Покраска автомобиля выполняется после проведения кузовных работ транспорта попавшего в ДТП.

Виды покраски кузова, их понятие

Восстановление лакокрасочного покрытия необходимо в случаях, о которых мы говорили ранее. Существуют два способа покраски автоэмали на кузов автомобиля:

1. локальная покраска лакокрасочного покрытия,
2. полная покраска защитного слоя.

В понятие частичной (локальной) покраске автомобиля, входит восстановление цвета колера на определённой части авто.

Возможно, требуется выполнить работы по покраске защитного слоя на капоте или крышке багажника. Восстановить цвет на бампере или дверях.

Покраску элемента кузова автомобиля можно провести двумя способами:

• без демонтажа.
• со снятием повреждённой детали.

Под полной покраской понимают выполнение малярных работ всего кузова автомобиля. Обычно это нужно после восстановления автомобиля пострадавшего во время ДТП.

Налево пойдёшь в СТО попадёшь. Направо пойдёшь в гараж попадешь

О чём это мы? Да, о местах ремонта! Возникает риторический вопрос, куда определить свой автомобиль для покраски. Отдать на СТО или покрасить автомобиль самостоятельно.

Покраска кузова автомобиля своими руками возможна при определённых условиях.

Если на СТО для работ созданы все условия, то самостоятельный процесс требует определённых знаний, желания, инструмента и подходящего места.

Полезным будет посмотреть видео о подготовительном процессе. Давайте рассмотрим более подробно сам процесс покраски авто своими руками.

Этапы работ

В первую очередь нужно подготовить кузов автомобиля к покраске. Для этого необходимо помыть машину. Смыть грязь, используя воду и моющие средства. Удалить имеющийся битум.

Уделите особое внимание порогам, нижней части дверей!

Очистить битум с кузова автомобиля помогут специальные средства, которые продаются в автомагазинах. Возможно, использование уайт-спирита.

Не допускается удаление битумных пятен любыми растворителями или с помощью бензина.

После подготовки с автомобиля нужно снять бампера, зеркала, осветительные приборы. Не забудьте демонтировать решётку радиатора. Все снятые части следует помыть, очистить от грязи и битума. Сложить аккуратно в одном месте для последующей установки на авто.

Подготовка и покраска автомобиля своими руками видео смотрите здесь.

Закончив с подготовительным процессом можно переходить к процессу по зачистке дефектов кузова машины для последующей покраски автомобиля. Прежде всего, выбрать хорошо освещённое место. Это может быть как помещение, так и улица.

Что даст выбор освещённого места? Так легче обнаружить сколы, трещины и пометить вмятины на авто. Отметить дефекты можно мелом или краской из баллончика, которую следует приобрести в автомагазине. Повторить осмотр через некоторое время. Возможно, вы пропустили какие-то дефекты.

Для проведения подготовительного процесса и обработке кузова нужно зачистить проблемные места до металла. Для этого используем наждачную бумагу «№№ 60, 80, 100. Зачистку нужно проводить с учётом перехода от обрабатываемого участка к основному покрытию. Переход должен быть плавным.

Это сократит расход рабочего материала. Проверку плавности перехода можно определить на ощупь – рукой. Вы почувствуете все неровности и сколы.

Видео подготовки кузова автомобиля к покраске.

Рукой можно определить неровности и разность высот металла в пределах 0,03 мм!

Закончив этап, следует ещё раз очистить автомобиль от пыли. Используя хлопчатобумажную ветошь, смоченную уайт-спиритом, протереть кузов машины.

Последующий процесс перед покраской авто – это шпатлевание проблемных мест. Понадобится шпатлёвка. Два вида шпателей:

• металлический: широкий и узкий,
• на резиновой основе.

На выявленные места требующие обработки наносится слой автомобильной шпатлёвки. Лучше использовать финишную шпатлёвку (у неё мелкое зерно), которую в последующем легче обрабатывать шкуркой.

Размешивать шпатлёвку нужно специальной лопаточкой добавляя постепенно отвердитель. Лопатка – это инструмент, изготовленный из металла толщиной 1 мм.

Его размеры могут быть произвольными. Рекомендуется для удобства работ вариант 150 на 150 мм. При покупке шпатлёвки будьте внимательны.

Проверяйте наличие отвердителя, который идёт в комплекте с автомобильной шпатлёвкой.

Инструкция по подготовке указана на внешней стороне банки. На практике берут 2 столовые ложки шпатлёвки и 30-40 мм отвердителя.

Компонуют и перемешивают тридцать – сорок сек. Без перерыва наносят готовую смесь на дефектные места кузова. Движения рукой должны быть лёгкими и плавными. Нанесение выполняется с поворотом руки на 90 0 , крест-накрест.

Нанесённая на рабочую поверхность смесь должна слегка выступать над проблемным местом. Это необходимо для дальнейшей затирки и выравнивания необрабатываемого участка автомобиля с рабочим местом.

При соприкосновении шпатлёвки и отвердителя происходит реакция. Окончательно смесь застывает через 5 минут. Следовательно, работать нужно быстро, аккуратно, но без суеты.

Скомпонованная смесь станет непригодной для нанесения на металл кузова автомобиля когда появляются комочки.

Обработав, таким образом, заранее отмеченные участки нужно дать время для застывания шпатлёвки. Для этого понадобится примерно 30-35 минут вашего времени. Перерыв. Время затвердения зависит от t 0 окружающей среды или помещения. Она должна быть не менее +20 0 С.

Как проверяется готовность шпатлёвки? Возьмите зернистую шкурку № 80, попробуйте затереть шпатлёвку своими руками. Если смесь прилипает, процесс затвердения ещё не закончен. Когда при затирке со шкурки сыплется пыль в виде мелкой пудры, значит, смесь окончательно затвердела.

что шлифовка проводятся без использования воды. Это улучшает качество шпатлёвки.

Работы следует выполнять № 120 постепенно переходя к более мелкозернистому № 600. Рабочий процесс подразумевает несколько этапов. После чего поверхность кузова ещё раз обработать уайт-спиритом и из аэрозольного баллончика нанести слой грунтовки. Покрыть рабочие места. При этом скрытые дефекты проявятся. При необходимости обработать неровности ещё раз шпатлёвкой.

Далее затираем участок кузова автомобиля, предполагаемый под покраску мелкозернистой шкуркой до матового состояния. Обезжириваем поверхность уайт-спиритом. Перед этим заклеиваем ту часть кузова авто, которую не будем красить. Цель: не допустить попадания свежей краски на авто.

Каким должно быть помещение для покраски?

Зона покраски (к примеру, гараж) должна быть комфортной. Примерно 2 метра по периметру машины. Обращаем внимание на потолок, с которого не должна сыпаться пыль. Пол следует увлажнить водой.

При покраске автомобиля пыль может впитаться в свеженанесенную автоэмаль. Тогда вся работа пойдёт насмарку. На поверхности появится шагрень, и будут видны явные дефекты в виде точечек пыли под слоем краски.

Одним словом, качество работы будет не лучшим. Помните о том, что качество покраски прямо зависит от подготовительного процесса рабочего помещения.

Подготовка к самостоятельной смене автоэмали на машине

Открываем банку с краской и действуем согласно инструкции по использованию. Берём растворитель и разводим автоэмаль до требуемой густоты. Помешиваем содержимое. Для этого идеально подойдёт электрод. Опустив его в краску и размешав, поднимаем электрод. Смотрим, как стекает краска. Частота должна быть в пределах 3-4 капли/сек.

Доведя до нужной консистенции, заливаем краску в бачок пистолета, используя как сито капроновый чулок. Напоминаем, что сопло пистолета должно быть № 1,4. Рабочее давление воздуха от 2,5 до 3,0 атмосфер.

Процесс покраски своими руками

Покраска кузова подготовленного автомобиля начинается с крыши. Далее, наносим первый слой на внешнюю сторону каркаса авто. Особое внимание уделяем:

• подкапотному пространству,
• внутренней стороне крышки багажника,
• дверям.

Возвратно-поступательными движениями повторяем операцию второй, а затем третий раз. Таким образом автомобиль укрываем тремя слоями покраски. После сушки проявится вся глубина цвета с ярко выраженным блеском. Для полной сушки краски понадобится около 30 часов при t0 в помещении + 20 0 С.

Видео урок покраски автомобиля здесь.

В покрасочной камере работайте в респираторе. Берегите своё здоровье. Роба, в которой предполагается выполнять работы, должна быть с застёгнутыми рукавами. Так исключается случайное прикосновение в свеженанесённой краске. Головной убор необходим. Это может быть бейсболка или бандана. Пот не попадёт на окрашиваемую поверхность. Компрессор, который подаёт воздух в покрасочный пистолет, рекомендуется устанавливать за пределами покрасочной комнаты.

Покрасить автомобиль своими руками, возможно. Для этого необходимо:

• желание,
• определённые знания,
• инструмент.
• помещение

Советуем посмотреть видео о ходе подготовительного и покрасочного процесса в интернете. Удачи!

Источник Источник Источник http://www.rtiivaz.ru/2018/05/kak-krasit-avtomobil-video-uroki/
Источник Источник http://remontpeugeot.ru/kuzov/pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami-video.html