Двигатель заводится и сразу глохнет

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

• Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
• Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
• Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
• Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

• Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
• Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

• Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
2. Есть ли зажигание.
3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

• Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
• Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
• При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
• Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
• Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

• Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
• Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
• А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
• Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
• И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Почему при нагреве двигателя машина глохнет

Карбюраторные силовые агрегаты уже фактически отошли в прошлое. Но многие автомобили на дорогах нашей страны все еще используют данный вариант подачи топлива в двигатель. Карбюратор для многих оказывается достаточно удобным средством замены инжектора, поскольку автомобиль становится легче ремонтировать, дешевле эксплуатировать. В большинстве случае владелец карбюраторного авто самостоятельно может провести базовые работы по обслуживанию системы подачи топлива. В случае с инжектором, эту задачу необходимо выполнять только у специалистов. Для несложного ремонта карбюратора вам не потребуется специальное оборудование, а вот для работы с инжектором такие устройства просто необходимы. Поэтому определенные преимущества у такой детали системы питания двигателя есть. Интересно, что эти преимущества многих заставляют поменять инжектор на карбюратор, в чем никакой сложности нет.

Проблемы, которые возникают с карбюратором, могут быть самыми разными. Одной из распространенных вариантов неполадок является прекращение работы двигателя после того, как автомобиль полностью прогреется. Водителю приходится увеличивать обороты с помощью подсоса, а вот на карбюраторах с автоподсосом такой трюк не сработает. В конечном счете, сразу же после того, как вы отпустите педаль газа, двигатель глохнет. На каждом светофоре, перекрестке и пешеходном переходе водитель начинает ругать судьбу, красный свет и ни в чем не виноватых пешеходов, а карбюратор продолжает глохнуть и отказывается нормально работать, несмотря на очень дорогой бензин. Давайте разберемся с природой этой неприятности.

Почему карбюратор может глохнуть после прогрева?

Чтобы понять причину этой проблемы, лучше всего обратиться к автомобилистам, которые уже столкнулись с такой неприятностью. Что бы ни произошло с вашим автомобилем, помните, что подобные проблемы, скорее всего, уже случались с другими владельцами машин. Поэтому следует посетить специализированные форумы или просто пообщаться с другими автомобилистами. В данном случае вы можете найти несколько вариантов ответа на ваш вопрос. Карбюратор после прогрева полностью перекрывает заслонку подсоса, оставляя в рабочем состоянии заслонку акселератора. Если холостой ход настроен неправильно, то двигатель будет работать только на подсосе. Но это базовая причина, можно выделить еще несколько популярных вариантов неполадок:

• быстрый перегрев двигателя и серьезные проблемы с системой охлаждения вашего силового агрегата;
• очень плохо настроенные клапана – регулировка не производилась в течение нескольких лет подряд;
• карбюратор не настроен, смесь слишком обедненная, система задувает слишком много воздуха внутрь камеры сгорания;
• смесь также может быть и чрезмерно обогащенной, что вызывает перелив топлива и проблемы в некоторых карбюраторах;
• засорены жиклеры карбюратора, топливо плохо проходит по ним, что вызывает непорядки в качестве смеси;
• бензин невероятно плохой, фильтры засорились, проходимость топливной системы стала намного ниже;
• внутри карбюратора возникли определенные проблемы, порвались мембраны и прокладки, происходит утечка топлива.

Особенно популярен на отечественных машинах последний случай. Из-за неправильной работы бензонасоса и прочих неприятностей, которые вполне могут стать проблемой в функционировании силового агрегата, карбюратор просто перестает нормально работать, его основные функции нарушаются из-за повреждения внутренних деталей. Это также один из самых сложных видов поломок, так что придется вложить немало времени или средств на решение этой неприятности. Поэтому для начала стоит проверить и устранить иные возможные проблемы, которые могли вызвать такие неприятности. В частности, вы можете проверить все предыдущие пункты, которые также могли стать причиной плохой работы карбюратора и прекращения его функционирования на горячую.

Выполняем диагностику и ремонтные работы с карбюратором самостоятельно

Вы можете воспользоваться отличными возможностями работы с карбюратором, если знаете его конструкцию и уже когда-то занимались простыми процессами ремонта. В ином случае не рекомендуем вам пробовать самостоятельное восстановление. В конечном счете, такой ремонт обойдется намного дороже, чем он мог бы обойтись у специалистов. Если же опыт и уверенность в своих умениях присутствует, вы можете воспользоваться советами специалистов, чтобы выполнить качественное восстановление вашего автомобиля. Среди основных работ, которые придется провести, можно выделить следующие процессы:

• снимите крышку карбюратора с воздушным фильтром и попробуйте завести автомобиль, по мере прогревания опускайте подсос и смотрите не положение заслонок, возможно, их регулировки будет достаточно для восстановления работы авто;
• если это не помогло, посмотрите на функционирование топливной системы, возможно, бензонасос прекращает качать топливо после определенного периода нормальной работы;
• также исследуйте систему охлаждения, независимо от того, что говорят датчики на приборной панели, посмотрите на уровень антифриза, убедитесь в том, что термостат правильно работает;
• вы также можете поменять воздушный и топливный фильтры, чтобы убедиться, что топливо и воздух попадают в карбюратор без проблем и в достаточном количестве;
• последний этап работ – снятие и разборка карбюратора для установки ремкомплекта, новых прокладок, мембран и прочих деталей, а также для чистки этого устройства от загрязнений.

Можно долго думать, в чем же на самом деле кроется проблема, а можно просто зайти в магазин с автомобильными товарами, купить ремонтный комплект карбюратора, который установлен под капотом вашего автомобиля, произвести необходимые работы и получить чистейшую работу силового агрегата. Только так вы сможете получить качественное функционирование техники и отсутствие проблем с силовым агрегатом. Карбюратор после проведенной диагностики и исправительных работ точно перестанет мучить вас постоянным прекращением работы. Это позволит качественно и безопасно эксплуатировать автомобиль.

Ремонт карбюратора у специалистов – лучшее решение

Если в вашем распоряжении карбюраторный автомобиль, лучше всего будет найти профессионала, который сможет регулярно обслуживать технику. Вашему автомобилю потребуется качественное обслуживание на регулярной основе, поскольку карбюратор постоянно засоряется, выставляет все новые и новые проблемы в эксплуатации. Поэтому лучше всего будет воспользоваться услугами специалиста, который прекрасно знает свое дело и выполняет чистку, регулярное обслуживание и ремонт карбюраторов, а также всей связанной с ними техники. Главные критерии выбора специалиста следующие:

• наличие опыта в работе с вашей моделью автомобиля, достаточный профессионализм, подтвержденный годами работы;
• положительные отзывы от других владельцев карбюраторных автомобилей, которые получили качественное обслуживание;
• доступные цены – вам не обязательно выбирать дорогостоящую станцию обслуживания, можно сотрудничать с частным мастером;
• довольно быстрое выполнение всех необходимых ремонтных работ, но наличие гарантии качества результата;
• возможность заказа комплексной работы с покупкой запчастей в исполнении мастера, чтобы снять с себя ответственность за качество деталей;
• прочие удобные услуги, а также возможность проведения полного обслуживания автомобиля.

Удобно, когда все вопросы ремонта и обслуживания производит один человек. Это позволяет достаточно просто получить качественно работающий автомобиль, поскольку за него ответственен один человек или одна компания. Если же карбюратор вам ремонтирует один человек, обслуживает машину другой, а проблемы с генератором решает третий, все это не слишком удобно для ремонтных работ с машиной. Так что лучше отыскать универсального мастера и постоянно обслуживать автомобиль исключительно у него. Если у вас на авто установлен карбюратор Solex, предлагаем посмотреть видео о его разборке и обслуживании:

Подводим итоги

Прекрасные автомобили с карбюраторными двигателями стали историей промышленности, но на дорогах они еще широко представлены. Именно поэтому вы можете воспользоваться идеями, представленными в данной публикации, так как мастеров по карбюраторам еще очень много, да и в магазинах можно найти необходимые запчасти. Если в вашем автомобиле возникли проблемы с качеством работы системы подачи топлива, самое время все эти проблемы устранить. Вы сможете достаточно просто получить высокое качество работы силового агрегата и топливной системы, если будете просто ухаживать за всеми важными узлами автомобиля.

Для нормальной работы карбюратора его просто необходимо иногда чистить. Этот момент достаточно важен для каждого автомобиля, эксплуатирующегося в России. Качество топлива, загрязненность атмосферы – все это влияет не нормальную работу двигателя. Достаточно раз в несколько лет провести качественную чистку системы подачи топлива, выполнив те или иные процессы обслуживания, чтобы обеспечить долговечную и качественную работу всех систем двигателя. А как вы обслуживали карбюраторный автомобиль?

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Читайте в этой статье

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Обсуждение проблемы на форуме pilotpowersupply.com

Машина глохнет на горячую

Коротко

• Прогретая машина начинает жутко тупить при спокойном разгоне. А дело было в ключах форсунок.. Которые разогревались и переставали работать нормально.
• Но если заводится на холодную и держит хх то на горячую заводишь она глохнет. А вот в этом виноват был подздохший датчик холла в трамблере, который я заменил на заведомо исправный
• натяжной ролик не выполнял свои функции,при езде в жару температура повышалась и ролик просто болтался, нарушалась синхронность распредвалов с коленвалом и двигатель глох.

Он мне не соперник по динамике! Достигнутая максималка – около 200-210 км/ч динамику не замерял, но в тестовом заезде как-то пересеклись с Е39 М50Б20 ну и по зажигали – оказалось что он мне не соперник по динамике ни с низу, ни на трехзначных скоростях. Реальный расход колеблется около 11л 92-го. Замена расходомера на неродной без прошивки! + настройка смеси Конвертер Pilot + BLUETOOTH Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Расход упал на 10 литров! На VAF’е расход был примерно литров 25 л по городу, а на конвертере, нормально настроенном, 15 л по городу , вот и считай выгоду. Конвертер Pilot + BLUETOOTH – настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Подробно

А дело было в ключах форсунок

Стоит машине немного прогреться – иногда до рабочей температуры, иногда до 40-50 град – машина начинает жутко тупить при спокойном разгоне:

Теперь подробнее про симптомы: утром, машина едет замечательно.. Плавно, мягко и т.д. Но как только начнет прогреваться (иногда после того как стрелка переползет синюю зону, иногда когда стрелка станет на 12 часов) – плавно разогнаться и держать обороты на 1,5-2 тыс не получается совсем.. Дроссель открыт, а обороты не растут, начинает глохнуть и стрелять во впуск.. Чтобы поехать я выжимаю сцепление и начинаю резко ее разгазовывать до 4-5 тыс (разгазовывается быстро и легко) и держа обороты не ниже 4 тыс стартую (почти как спортсмен) – тогда машина легко палит новую шипованную резину и сцепление и ускоряется..))) Тоесть на средних оборотах тяги нет. Если оставить работать на холостом – начинает троить и почти глохнет. .

Работает на Ура! Эта вещь стоит своих денег. Я поставил пилот, вполне доволен, машинку не узнать. Плюс конвертера это возможность подстройки под изменения с двигателем. Еще можно диагностировать смерть двух датчиков (дмрв и ЛЗ) что тоже бывает необходимым. В общем эта вещь стоит своих денег, я убедился уже на практике. Сейчас мне стало намного приятней ездить без разного рода подергуш и плавающего хх. Машина едет так, как и было задумано и это несомненно меня радует! И, поверь, не более менее, а работает на ура! Конвертер Pilot + BLUETOOTH – настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

По симптомам похоже на поджатые клапана.
Почему я так думаю ?- Потому что если бы были проблемы с ДПКВ , не было бы искры , раз не было бы искры , на провалах лямбда бы сваливалась в ноль. Точно также еслиб были проблемы с расходомером – лямбда бы валилась либо в ноль , либо в 1 , ну и со всем остальным .
И ключевой момент – если авто на холодную катает и нет никаких симптомов , а как прогрелось начинает глохнуть , дергать на средине , и может ехать только на высоких оборотах + стрельба в коллектор – вроде как по всем симптомам неверные зазоры в клапанах.
Ну и для верности еще сигнал с ДПКВ осциллографом в динамике смотреть необходимо .
Но чот мне думается что проще крышку клапанную скинуть , да проверить зазоры

Я хочу с тобой прокатиться! На одно платном Pilot никаких проблем вроде не было, акпп вообще переключается ровненько. А поставил ваговский недавно, думаю ведь родной лучше же, и че коробка че-то тупит иногда с первой на вторую. Пойду менять на сей девайс ДПДЗ Pilot . С ним работает лучше плавно. С перекрестка на нем милое дело педалить 1 2 3 отлично сами переключаются во время. ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Забыл сказать.. Клапанную пару дней назад срывал – проверял. Были действительно поджатые 0,2 -0,25 мм, поставил 0,3 (мотор был слегка теплым, по мануалу посмотрел – до 35 град 0,3 выше – 0,35). Клапана стали постукивать, но на симптомы никак не отразилось..

На сколько я знаю – даже на абсолютно идеальном М30-ом моторе при открытии масляной крышки обороты должны дёрнутся вниз и газы полюбому будут.
При пережатых клапанах лично у меня её плющило на холостых. Потом ехала нормально, только звук мотора «необычный» был.

Реакции на крышку у вас практически больше не будет , даже при куче картерных газов. Все потому что вы убрали лопату, соответственно закрыться она при открытой крышке( подсос) уже не может

И далее едим и смотрим что с сигналом ДПКВ при дергашах и что с сигналом на форсунках , искрой.

От подарка не убежишь! В итоге хочу поблагодарить ребят, кто занимается этим проектом надеюсь их штука послужит мне долгое время. Кстати эта версия подходит как для механики так и для акпп, у меня коробка автомат так что для меня это подарок судьбы я бы сказал! ДПДЗ Pilot бесконтактный Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Проблема была в мозгах..)) И в машине и в моих..)) Еще когда в январе устанавливал конвертер – запитал его от плюса форсунок, клапана ХХ и бензонасоса. Соединения не заизолировал нормально.. Ну и коротнул этот плюс на массу.. Реле тогда залипло.. Реле поменял все заработало, но на машине тогда не ездил.. Соответсвенно не грел особо. Вот проблема сразу не проявилась, а про случай этот я уже забыл.. А дело было в ключах форсунок.. Которые разогревались и переставали работать нормально..))

Это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ ! Немножко утомила меня возня с расходомером или как часто его называют лопатой. Полазив по любимому лэнкрузер.ру наткнулся на ссылочку Pilot Engineering.
Почитал у них местный форум и пришел к выводу что это супер-пупер-мега-ПАНАЦЕЯ! Плюс этого конвертора в гибкости настройки. Он даже ШПЛЗ поддерживает! Конвертер Pilot + BLUETOOTH – настройка смеси Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

В таблице не должно быть никаких ступенек- резких взлетов или провалов.
лог на холодную – видим просто прогрев лямбды , и то не до конца.

едит нормально вроде
но если заводится на холодную и держит хх
то на гарячую заводиш она глохнет

Завели на холодную и пишем лог – как прогреваете и как едите – все в обычном режиме. Когда тронетесь нажмете и отпустите пробел – будет маркер.
Прогреете до 90 градусов.

Затем останавливаете запись лога сохраняете его. Потом глушите .
потом снова включаете зажигание и пытаетесь заводить – лог этого тоже в студию .

прогрел правда где то до 80

по логу поездки – 7 минут 15 секунд – лямбда либо отваливается от конвертера , либо у нее отключается подогреватель – проверяйте проводку. Что там происходит. 11:41 лямбда очухалась.

это я поначалу ехал с лямбдой подключенной к ЭБУ ( при настройке лямбда откл. от ЭБУ )

не заводится из-за кривого низа таблицы – там очень бедная смесь .
Второй момент – смотрите лог заводки 2.
Колебания маф пошли , а выход конвертера как лежал на уровне 39 отсчетов, так и лежит – эт неправильно настроенная таблица.

Лямбда опять не фурычит . Нормально лямбду подключите – иначе это просто пустая трата времени.
завелась ?

если с єбу 0.45 вольта а если переключаю на конвертер
то 1.2 вольта

мож переключатель неверно распаян и подкидывает к конвертеру провод ЭБУ вместо лямбды ?

Лямбда к конвертеру всегда должна быть подключена , а не перекидываться.
А вот вход ЭБУ к ней должен подключаться-отключаться.
Проверьте соединения и логику переключения.

а у меня перекидывает лямбду
и еще вопрос 5 вольт опорное надо подавать на конмертер?
у меня мотроник

это утренние логи
1 это заводка на холодную
2 на немного прогретую не завелась
3 с педпллью газа

перезалил другую таблицу
на холодную заводится нормально на гарячую не сразу
надо прогазовать но зато держит х.х. на горячую

Ну это уже лучше

Заливаем таблицу из вложения. Также делаем два лога -заводка на холодную и на горячую. Ощущения отпишите

на холодную вроде все нормально а на гарячую без изменений
раже если по газовать и отпустить педаль все равно глохнет

Плавно отпускаете газ, когда обороты начинают падать – вытаскивайте их ручной коррекцией , вносите в таблицу , сохраняйте и сюда скидывайте.

заводка на горячую2 – там лямбда колеблется . потому что включили автокоррекцию

да на втором логе это автокорекция была включена

Проблема решилась. ДТОЖ не при чем. Переменный резистор не нужен. Просто чуток подбогатить смесь на малых нагрузках и всё. То есть то, что я уже проделывал, но при этом у меня переставал заводиться прогретый двигатель. А вот в этом виноват был подздохший датчик холла в трамблере, который я заменил на заведомо исправный жигулевский (15 минут работы напильником и отверткой, 100 рублей денег). Сейчас всё великолепно и холодный и горячий заводится и прогревается не глохнет. УРА.

Либо с топливом проблемы, либо с зажиганием. Где то теряется контакт при нагреве. Проверять фишки форсунок, катушек, датчик распредвала и коленвала.

От многих датчиков, провод массы идёт на ДВС, проверь плотность соединения этих проводов и в целом, замерь массу с АКБ на ДВС и корпус машины и в холодном состоянии и когда начинает куражит.

Ошибки перво-наперво считай . ДПРВ почему так случилось что ремень начал трение об датчик. Скорее всего надо менять ГРМ..Скорее всего разваливается натяжной ролик. Когда это происходит ремень сползает наружу и протирает пластиковый кожух.

Мощный инструмент! Два канала обработки ! Работает на авто, на которых не работают народные методы типа проставок под лямбда-зонды и схемки типа конденсатор+резистор. Электронный эмулятор Лямбда зонда Катализатора 2-х канальный Pilot .. Для двигатели с двумя катализаторами и двумя дополнительными датчиками кислорода — надо купить один эмулятор. Поддержка лямбда зондов со смещенной сигнальной землей. Элект ронная обманка Pilot + BLUETOOTH. Благодарю умных, честных, темпераментных за отзывы и распространение информации .

Сегодня занялся ремонтом. Поменял ремень ГРМ, натяжной ролик, обводной ролик и пружинку поставил. При вскрытии оказалось что натяжной ролик люфтил из-за этого был шум, и ,пружина стояла вся вытянутая,как будто ее насильно ставили и растянули. Вследствие чего натяжной ролик не выполнял свои функции,при езде в жару температура повышалась и ролик просто болтался, нарушалась синхронность распредвалов с коленвалом и двигатель глох. Новую пружинку поставил после как установил ролик,затянул,проверил, при натяжении ремня пружина осуществляет возврат, в общем все выполнял руководствуясь здешними инструкциями.

Источник http://autotopik.ru/remont/462-dvigatel-zavoditsya-i-srazu-glohnet.html
Источник Источник Источник http://automotogid.ru/pochemu-pri-nagreve-dvigatelja-mashina-glohnet/