Как увеличить приемистость двигателя

Главной проблемой, как только я получил машину, была недостаточная приемистость двигателя: машина тупила на всех оборотах и во всех режимах (хотя, … с горочки еще нормально ехала 🙂 )… когда даешь газ, она начинала дергаться, трястись, короче всячески сопротивляться. К тому же был огромнейший расход (

20 литров на 100 км)… только и успевал заправлять. И холостые обороты плавали… иногда машина глохла перед светофором, когда бросаешь газ.

На все эти проблемы могут влиять (как я на своем опыте выявил):
— система зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания);
— топливная система (бензонасос, 2 фильтра, регулятор давления, форсунки);
— выпускная система (катализатор);
— впускная система (воздушный фильтр, дроссельный узел);
— система управления (ЭБУ, датчики).

Проверив исправность этих систем, вы ТОЧНО найдете решение проблемы. Расскажу о том, как я шаг за шагом, шел к своей цели… много раз хотел все бросить, не всегда все делал правильно, ошибался, но продолжал…

Для начала поменял топливный фильтр тонкой очистки (

500 рублей). Купил в Вираже — официальный дилер (ул.Северо-Енисейская, 40). Лучшие свечи из всех использованных мной (Finwhale, Bosch, Denso).

Решил проверить катализатор на наличие спаек — снял, все хорошо. Выпускная система проверена.

Горел чек… поехал на диагностику в Бугач-Авто (официальный дилер, ул.Калинина, 84А) (540 рублей)… отличный сервис в целом… очень нравиться, до сих пор езжу только к ним. Запчасти беру там же. Рассказал все как есть… и про расход и «дергатню». Одели шланг с кислородным датчиком на выхлопную трубу, завели машину, подключили к компьютеру. Узнал что у меня Bosch M1.5.4 Евро 2. Как и ожидалось, CO и CH были превышены в несколько раз… проще говоря, соотношение бензин-кислород было нарушено… бензина было больше и он не догорал. Причиной был датчик массового расхода воздуха, но денег его менять не было (

2500 рублей, самый дорогой датчик). В добавок, оказалось, что у меня была какая-то «тюнингованная» прошивка. И мы поставили другую прошивку, без датчика кислорода и датчика детонации (теперь об этом жалею, но об этом позже) (1500 рублей). Чек пропал… машинка стала динамичнее и немного сократился расход.

Появились деньги:
— Заменил воздушный фильтр (

200 рублей). Вообще желательно менять его почаще, т.к. от него напрямую зависит срок службы ДМРВ (регламентируется — 30.000 км.);

Далее:
— Заменил топливный фильтр грубой очистки (

Все было готово к замене ДМРВ и проверке топливной системы и системы зажигания — поехал в Бугач-Авто (540 рублей):
— Заменили ДМРВ (2500 рублей) и отрегулировали СО, т.к. у меня отключен датчик кислорода. О чем я и говорил, теперь постоянно придется регулировать его вручную… в дальнейшем верну евро2 — исправлено;

Снял форсунки. Почистил внешне. А чтоб почистить внутри, нужно подать на форсунку 12 В, она откроется и в этот момент брызнуть очистителем карбюратора. Затем начал их проверять:
— Замерил сопротивление на обмотках — 12 Ом — норма;
— Собрал всю систему и не вставляя форсунки на место включил зажигание — ни одна форсунка под давлением не протекает;
— Крутанул ключ — форсунки распыляют бензин 4 струями образуя правильный конус;
— И подставив мерные стаканы, проверил, чтоб были одинаковые порции бензина во всех четырех стаканах.
Все проверки прошли. Топливная система проверена.

Тупить машина стала намного меньше, но все же…

Осталось проверить датчики (больше нечего). Немного теории: надпись «Проверьте двигатель» загорается только тогда, когда какой либо датчик умрет совсем или оборвется цепь, но если он плохо работает (все же работает) чек никогда не загорится.

Как то раз я заправился на непроверенной заправке и у меня загорелся чек… долго горел (позже пропал). С одной стороны я обрадовался, наконец-то узнаю какой датчик умирает. Но снова ехать из-за этого на диагностику не хотелось (итак немало денег вбухал на это). Было решено купить КKL-line адаптер (700 рублей), чтоб самому проводить диагностику и возможно выявить проблему с дерготней. И переходник к нему (200 рублей).

Было решено заменить все датчики (стоят недорого) по очереди (один в неделю), чтоб выявить виновного:
— Датчик положения коленчатого вала — не стал менять, т.к. если был бы неисправен, то машина бы просто не завелась. Прочистил от грязи, проверил зазор — все нормально;

Существует несколько сравнительно простых способов увеличить мощность и приемистость двигателя своего автомобиля путем небольшой доработки карбюратора. Рассмотрим способы увеличения мощности и приемистости двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с карбюраторами 2108, 21081, 21083 Солекс.

Эти методы общеизвестны и не потребуют каких либо серьезных вмешательств в работу двигателя, карбюратора и топливной системы автомобиля, вместе с тем результат может быть достигнут весьма не плохой. Единственный минус подбных доработок — некоторый рост топливного аппетита двигателя.

Меняем распылитель, нажимной кулачок. Более подробно этот способ рассматривается в статье «Быстрый старт с Солекс» .

2. Меняем свой карбюратор на другой (с большими тарировочными данными).

Способ подходит для обладателей карбюраторов 2108, 21081, 21083. Их можно заменить карбюратором 2107-1107010 от автомобиля «Нива».

3. Подбираем для своего карбюратора жиклеры, эмульсионные трубки большего сечения.

Слишком усердствовать здесь не стоит так как можно нарушить смесеобразования и добиться того, что двигатель не будет запускаться вовсе. Из приведенного ниже перечня подбираем себе топливные жиклеры и эмульсионные трубки несколько большего диаметра.

2108-1107010

97.5/97.5 – топливные жиклеры главных дозирующих систем обеих камер

165/125 – воздушные жиклеры главных дозирующих систем обеих камер

23/ZC – эмульсионные трубки главных дозирующих систем

21081-1107010

95/95 – топливные жиклеры

165/145 — воздушные жиклеры

22529/22316 – эмульсионные трубки

21083-1107010, 21083-1107010-31, 21083-1107010-35

95/97.5 – топливные жиклеры

155/125 – воздушные жиклеры

23/ZC – эмульсионные трубки

21083-1107010-62

80/100 – топливные жиклеры

165/125 – воздушные жиклеры

23/ZC – эмульсионные трубки

21051-1107010-00, 21051-1107010-30

105.2/110 – топливные жиклеры

150/135 – воздушные жиклеры ZD/ZC – эмульсионные трубки

21053-1107010

110/115 – топливные жиклеры

150/135 – воздушные жиклеры ZD/ZC – эмульсионные трубки

21073-1107010

107.5/117.5 — топливные жиклеры

150/135 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

21041 95/95 — топливные жиклеры

160/100 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

21041-10

110/120 — топливные жиклеры

155/135 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

1111-1107010

95/95 — топливные жиклеры

170/85 — воздушные жиклеры

ZD/ZC — эмульсионные трубки

4. Улучшаем смесеобразование в карбюраторе.

Дорабатываем диффузоры, смесительные камеры, дроссельные заслонки карбюратора.

Еще пять статей на сайте по тюнингу карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс

Увеличение мощности двигателя автомобиля с карбюратором 2108 Солекс: 2 комментария

Подойдут карбюраторы Озон 1-й серии (с индексами 2101, 2101-2-02, 2101-3), не 2105 и 2107. По размеру диффузоров (23, 23) они максимально близки к Веберу, родному для Вольво 340 (диффузоры 24, 24). Постараемся в ближайшее время выложить параметры карбюраторов на Вольво 340 для разных двигателей, чтобы можно было максимально точно подобрать жиклеры.

Подскажите пожалуйста какой карбюратор можно поставить на вольво-340,двс-1.7?

В процессе эксплуатации автомобиля многие владельцы сталкиваются с целым рядом проблем. Одна из них – снижение мощности двигателя. При этом не всегда понятно, в чем причина такого явления, какие предпринимать меры, стоит ли ехать на СТО. Давайте же поговорим об основных причинах, почему не тянет двигатель и как можно устранить проблему своими силами.

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

3. Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

4. Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

5. Отсутствует бензин в баке

Диагностировать проблему можно по указателю уровня топлива. Если же он неисправен или есть подозрение на его «неадекватность», то определить наличие топлива можно путем снятия бензонасоса.

6. Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Для исправления проблемы необходимо хорошенько прогреть двигатель и прокачать систему питания шинным насосом. После этого меняются все трубки системы, шланги и сам бензонасос.

7. Топливный насос создает слишком слабое давление

Определить такую проблему можно исключительно путем специальных замеров (делаются непосредственно на выходе топливного насоса). После этого проверяется качество работы фильтра бензонасоса.

Решение – очистка фильтра топливного насоса, его замена (в случае невозможности ремонта) или установка нового топливного насоса.

8. Низкое качество контакта в цепи

Низкое качество контакта в цепи по которой питается топливный насос или выход из строя его реле. Первое, что нужно сделать для проверки – убедиться в качестве «массы» на автомобиле и сделать замеры сопротивления с помощью мультиметра. Если уровень сопротивления действительно завышен, то единственный выход – зачистить контактные группы, хорошо обжать клеммы или установить реле (если старое неисправно).

9. Поломка форсунок или неисправность в подводящей системе

Если есть подозрение на выход из строя данных элементов, необходимо проверить с помощью мультиметра сопротивление обмоток на факт обрыва или межвиткового замыкания. Если же причина проблемы – это неисправность ЭБУ, то такую проверку можно провести исключительно на СТО.

Устранить снижение мощности двигателя по этой причине можно несколькими способами (в зависимости от глубины проблемы) – установить новый ЭБУ, почистить все форсунки, обеспечить качественный контакт в электрической цепи и так далее.

10. Поломка ДПКВ

Поломка ДПКВ – датчика положения коленчатого вала или повреждение его цепи. В такой ситуации загорается лампа неисправности двигателя «Check engine». Первое, что нужно сделать – произвести осмотр целостности самого ДКПВ, убедиться в нормальной величине зазора между зубчатым венцом и датчиком (он должен быть около одного миллиметра). Нормальное сопротивление катушки датчика – около 600-700 Ом.

Для решения проблемы достаточно восстановить нормальный контакт в электрической цепи и установить новый датчик (если старый оказался неисправным).

11. Вышел из строя ДТОЖ

Вышел из строя ДТОЖ – датчик, контролирующий температуру охлаждающей жидкости. Симптомы неисправности следующие – загорается лампа неисправности двигателя. Если же имеет место обрыв, то электровентилятор системы начинает непрерывно вращаться. Кроме этого, необходимо проверить исправность самого датчика.

Если мощность двигателя упала по этой причине, то необходимо восстановить качество контакта в электрической цепи и произвести установку нового датчика.

12. Вышел из строя ДПДЗ

Вышел из строя ДПДЗ – датчик, контролирующий правильность положения дроссельной заслонки (или его цепочки). Как и в предыдущих случаях здесь загорается лампа «Check engine». Если имеет место обрыв в цепи ДПДЗ, то обороты двигателя обычно не снижаются ниже полутора тысяч оборотов.

Решение проблемы заключается в чистке дроссельного узла и восстановлении качества контактного соединения во всей электрической цепи. В случае если датчик неисправен и не подлежит ремонту, то его необходимо заменить.

13. Вышел из строя ДМРВ

Вышел из строя ДМРВ – датчик, отвечающий за контроль массового расхода топлива. Здесь оптимальное действие – проверка целостности ДМРВ или его замена на исправное устройство. В случае если поломка ДМРВ подтвердилась, то необходимо сделать попытку его почистить, а в случае невозможности ремонта просто произвести замену.

14. Поломка датчика детонации

Поломка датчика детонации. При такой неисправности на панели приборов обязательно загорается лампа неисправностидвигателя. Кроме этого, при выходе из строя ДД детонации отсутствует в любом из режимов работы силового узла и также падает мощность двигателя. При такой проблеме лучший вариант – восстановить целостность контактной группы в электрической цепи и установить новый датчик.

15. Поломка датчика кислорода

Поломка датчика кислорода или нарушение его цепи. Такая неисправность характеризуется загоранием лампы «Check engine». При этом первое, что нужно сделать – проверить спираль подогрева на целостность. Во-первых, измеряется сопротивление, а во-вторых – уровень напряжения на выходе. Измерение можно сделать даже без разрыва цепи – достаточно проткнуть изоляцию с помощью иголок.

Для устранения неисправности стоит произвести ремонт датчика кислорода, восстановить качество проводки и произвести чистку всех отверстий, через которые подсасывается воздух. В крайнем случае, необходимо произвести замену самого датчика кислорода.

16. Разгерметизация выпускной системы

Диагностировать такую проблему просто – достаточно осмотреть основные элементы во время работы двигателя на средних оборотах. Для решения проблемы необходимо произвести замену прокладки выпускного коллектора и протянуть все уплотнения.

17. Выход из строя ЭБУ

Выход из строя электронного блока управления (ЭБУ). Несмотря на свою надежность ЭБУ также может ломаться (иногда просто сбивается его программное обеспечение). Чтобы убедиться в исправности (выходе из строя ЭБУ), необходимо поверить напряжение на самом блоке (нормальный параметр – около 12 Вольт) или произвести замену на заведомо исправный блок. Если блок управления оказался неисправным, то может потребоваться его замена. В некоторых случаях достаточно поменять только проводку.

18. Нарушение регулировки зазоров в приводе клапанов

Убедиться в соответствии параметров можно исключительно путем проверки с помощью специальных щупов. Если зазоры не соответствую норме (прописано в мануале), то необходимо сделать регулировки.

19. Деформация или поломка пружин на клапанах

В этом случае придется снимать головку блока цилиндров и измерять длину пружин под нагрузкой и в свободном состоянии. В случае если были обнаружены поломанные или деформированные пружинки, то их нужно поменять.

20. Изношены кулачки распределительного вала

Здесь достаточно будет визуального осмотра (после снятия необходимых элементов) и замены распределительного вала в случае необходимости.

21. Разлажены фазы газораспределения

В таких случаях необходимо проверить факт совпадения меток на распределительном и коленчатом валах. Если есть «разбаланс», то достаточно установить правильное положение по специальным меткам.

22. Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии во всех или некоторых цилиндрах. К причинам можно отнести вероятное повреждение клапанов или их износ, поломку или залегание поршневых колец. Чтобы убедиться в подозрениях или опровергнуть их, достаточно произвести необходимые измерения. Если подозрение подтвердилось, то необходимо сделать ремонт силового узла – поменять кольца, поршни или выполнить ремонт цилиндров.

Выше перечислена лишь часть неисправностей, из-за которых падает мощность двигателя. Но в большинстве случаев этого достаточно, чтобы диагностировать проблему, устранить ее и вернуть своему «железному коню» столь необходимую тягу.

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Потеря мощности и приемистости двигателя, причины связанные с системой зажигания

Автомобиль не едет, плохо тянет такое впечатление, что сзади его кто-то держит, жмешь на «газ» до упора в пол, а отклик двигателя вялый. Подобные высказывания присущи многим автомобилистам, столкнувшимся с падением мощности и приемистости двигателя автомобиля. Причин этой неисправности может быть много (карбюратор, система питания, сам двигатель и т.п.). В данной статье рассмотрим причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя легкового автомобиля связанные с системой зажигания.

Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

— Угол опережения зажигания выставлен неверно

При слишком раннем зажигании двигатель будет хорошо подхватывать на «низах», но по мере разгона динамика автомобиля резко ухудшится. Будет слышна детонация («пальцы стучат») при нажатии на педаль «газа».

Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

Угол опережения зажигания необходимо проверить и правильно выставить в первую очередь (См. «Установка угла опережения зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Первоначально его можно подкорректировать вращением трамблера относительно шкалы: влево — зажигание более раннее, вправо — более позднее (см. фото в начале статьи).

— Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере

Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

Для устранения проблемы придется снимать трамблер, извлекать центробежный регулятор и менять грузики и пружины на новые. В ряде случаев можно обойтись простой чисткой деталей. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Слетела или негерметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

Конструкция вакуумного регулятора должна быть полностью герметична (корпус, трубка). Поэтому, в первую очередь проверяем трубку подведения разрежения, плотность ее посадки на штуцер карбюратора и на штуцер корпуса вакуумного регулятора на трамблере. Если пробита диафрагма в корпусе регулятора, то необходимо его заменить новым. Так же снимаем крышку трамблера и защитный экран и проверяем крепление и четкость перемещения тяги регулятора. Подробнее см. «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Неисправен регулятор давления топлива

Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.

Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.

Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Читайте в этой статье

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

• Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

• Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

• Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

• Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

• Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя. На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

• механические неисправности;
• неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

Затем на основе ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения проблемы и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

• проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
• при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
• затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
• далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Автомобиль плохо разгоняется

Автомобиль плохо разгоняется

Так расположены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение топлива низкого качества.
3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Неисправность системы изменения фаз газораспределения — отказ электромагнитных клапанов или блока управления системы.
6. Пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
7. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
8. Недостаточное давление воздуха в шинах.
9. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы.

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

1. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите повышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — примерно 1500 мин–1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите I передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Плохая приемистость двигателя

Проблема – система зажигания неисправна

1. Не отрегулированный зазор между контактами прерывателя. В контактах прерывателя отрегулировываем угол замкнутого состояния. Один провод проверочной лампы присоединяем к контакту с низким напряжением на распределителе зажигания, а другой – к массе. Включаем зажигание и проворачиваем коленвал до тех пор, пока не замкнут контакты, при этом контрольная лампа должна погаснуть. Тонкой проволокой относительно корпуса фиксируем положение бегунка. Коленвал вращаем до загорания лампы и снова фиксируем положение бегунка. У контактов угол замкнутого состояния находится между этими полученными отметками, его измеряем транспортиром. Зазор отрегулировываем под этот угол.

2. Нарушена работа центростремительного опережения регулятора. Причина – ослабление пружин, стягивающие два грузика центростремительного регулятора. Натяжение пружин отрегулировываем. Если вакуумный регулятор опережения работает с нарушениями, то его необходимо обследовать на холостом ходу мотора. При этом одновременно следим за тем, как изменяется у зажигания угол опережения в момент подсоединения или снятия карбюраторной вакуумной трубки. Увеличивающаяся частота вращения коленвала при подсоединении трубки к карбюратору указывает на то, что вакуумный регулятор функционирует без нарушений.

3. Зазор между свечными электродами не отрегулирован. Если зазор меньше нормального размера, то на электродах свечей образуется обильный нагар, который приводит к усилению утечки тока и перебоям в работе свечей. При осмотре свечей, извлеченных из головки блока, можно узнать о том, в каком положении у нас находятся система питания, цилиндро-поршневая группа, система смазки и охлаждения, система зажигания и в целом весь двигатель.

4. Позднее зажигание. У первого цилиндра поршень устанавливаем в верхней мертвой точке, шкивную риску коленвала совмещаем с меткой на приводной крышке коленвала. Октан-корректор устанавливаем в нулевое положение. Ослабляем крепление корпуса распределителя. Зажим проверочной лампы подводим к винту с низким напряжением на прерывателе, а щуп подводим к массе. Включаем зажигание. Устраняем люфт бегунка, для чего его рукой зажимаем против вращения распределительного корпуса, который закрепляем в момент зажигания. Закрепив корпус, нужно убедиться в том, что положение бегунка и направление провода, исходящего от 1-го цилиндра, совпадают.

Проблема – система питания неисправна

1. Недостаточная подача топлива. Она характеризуется наличием запаха бензина, провалами в работе или полной остановкой двигателя при резком ее ускорении. В этом случае перебираем бензонасос. Плоскость, на которую прилегает седло клапана, отполировываем. Седло переворачиваем на другую сторону. Заменяем диафрагму в сборе, при этом устанавливаем две диафрагмы – одну сверху пластмассовой проставки, а другую предохранительную снизу. Диафрагмы соприкасаются с бензином. Перебирая бензонасос, устанавливаем прокладку, толщина которой составляет 0,7…0,81 мм. Поверх этой прокладки устанавливаем теплоизоляционную прокладку.

2. Низкооктановое топливо. Если в двигателе, где увеличена степень сжатия, используется низкооктановое топливо, то зажигание отрегулировываем на дальнейшую работу с этим топливом. У зажигания угол опережения делаем меньше. Зажигание при применении низкооктанового топлива выполняем запаздывающим.

Что такое приемистость двигателя?

Приемистость автомобиля

Под приемистостью автомобиля понимают его способность быстро изменять скорость движения.

Оценочными параметрами приемистости являются:

• а) максимально возможное ускорение в различных условиях движения;
• б) время разгона;
• в) путь разгона.

Максимально возможное ускорение (ускорение при работе двигателя на внешней характеристике) для любых условий движения можно найти, пользуясь равенством (41). Решая это равенство относительно /_а, получим

Из равенства (53) видно, что максимальные ускорения различны для дорог с различными значениями у, а на одной и той же дороге (при у = const) изменяются е изменением скорости движения и включенной передачи, поскольку D = /(у_а/_{ё |}– ) и 8_вр = (/_{к п} )

. Имея динамическую характеристику и зная значения 6 , можно для различных дорог построить графики зависимости ускорения от скорости (рис. 18). Оценку приемистости различных автомобилей можно производить, сравнивая графики зависимости /_а = f(y_a) при движении по дорогам с одинаковым значением у (обычно у = 0,015. 0,02).

Однако точная оценка по этим графикам затруднительна, поскольку у различных автомобилей могут отличаться не только максимальные значения ускорений на каждой передаче, но и характер изменения ускорений с изменением скорости. Кроме того, различные автомобили могут иметь трансмиссии с различным числом ступеней.

Более удобными и наглядными оценочными параметрами приемистости автомобиля являются время и путь разгона автомобиля в заданном интервале скоростей.

Для теоретического определения времени и пути разгона предложено несколько способов. Наиболее известными являются графические способы, предложенные Е. А. Чудаковым и Н. А. Яковлевым.

Метод Н. А. Яковлева состоит в том, что расчетный интервал скоростей разбивается на более мелкие (элементарные) интервалы, для каждого из которых ускорение j считается постоянным, равным среднему для данного интервала (рис. 18).

Тогда для каждого такого элементарного интервала можно записать:

где v . – скорость (м/с) в начале интервала; v_a2 – скорость (м/с) в конце интервала; At – время (с), за которое скорость движения автомобиля увеличивается от v_al до г_а2.

Определяя из равенства (54) At, получим:

Рис. 18. График ускорений

Полное время разгона от некоторой начальной скорости до конечной скорости v /7-го элементарного интервала равно сумме Дг, + Дг, +. + Д t значений времени разгона на каждом элементарном интервале.

Путь, проходимый при равноускоренном движении, определяется формулой

Путь AS, проходимый за время Д/, соответствующий некоторому элементарному интервалу, равен

Подставив значение At из формулы (55), после преобразования получим:

где – средняя скорость на элементарном интервале.

Определив путь разгона на каждом из элементарных интервалов, можно подсчитать полный путь разгона от скорости v , до скорости v :

Если скорость v_a выражается в км/ч, то

Принимая на каждом элементарном интервале ускорение постоянным, мы, конечно, делаем ошибку. Эта ошибка будет тем меньшей, чем меньшими берутся элементарные интервалы.

Для повышения точности расчета интервалы скоростей берут в пределах 0,5-1 м/с 2 на первой передаче, 1-3 м/с 2 на промежуточных и 3-4 м/с’ на высшей.

Подсчитав время и путь разгона для различных интервалов изменения скорости, строят график (рис. 19), по которому можно найти время и путь, необходимые для увеличения скорости автомобиля в любом заданном интервале.

Методом Н. А. Яковлева можно пользоваться как для подсчета времени и разгона в некотором интервале скоростей на какой- либо одной передаче, так и для подсчета времени и пути разгона с переходом от любой низшей передачи к высшей.

При подсчете времени и пути разгона с переключением передач необходимо знать, при каких скоростях происходит переключение передачи. В реальных условиях момент перехода определяется водителем и может быть различным. Условно считают, что при отсутствии ограничителя (или регулятора) оборотов переключение передач происходит при скоростях, соответствующих пересечению кривых j_a=.fi v _а) (рис. 18) на различных передачах. При наличии ограничителя (регулятора) переключение передач происходит либо при скоростях, соответствующих пересечению указанных кривых, либо, если в пределах оборотов, допустимых ограничителем (регулятором), такое пересечение невозможно – при скоростях, соответствующих оборотам по ограничителю (регулятору).

В момент переключения передач происходит разрыв потока мощности от двигателя к ведущим колесам, в результате чего в течение некоторого времени происходит уменьшение скорости движения за счет действия на автомобиль сил сопротивления. Время t , в течение которого двигатель оказывается отсосдинсн-

Рис. 19. График ускорения, времени и пути разгона ным от ведущих колес (время переключения передач), зависит как от ряда конструктивных особенностей автомобиля (особенно коробки передач), так и от квалификации водителя. 11ри хорошей квалификации водителя время переключения передач в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля (коробки передач и типа двигателя) изменяется в пределах t_n= 0,5. 5 с.

Величина снижения скорости за время переключения передач зависит от типа дороги, скорости движения автомобиля и параметров его обтекаемости. При небольших скоростях движения можно считать

Путь, проходимый автомобилем за время переключения передач, можно приближенно определить, пренебрегая падением скорости за это время.

Тогда

где v_an – скорость, достигнутая к моменту переключения передачи.

Пример графиков времени и пути разгона на передачах показан на рис. 20.

• 11ри теоретических расчетах процесс разгона обычно рассматривается упрощенно.
• 1. Считается, что разгон полностью происходит при работе двигателя с полной подачей топлива и начинается со скорости, соответствующей минимально устойчивым оборотам двигателя при полной подаче топлива.

Рис. 20. График времени и пути разгона

В действительности, троганис автомобиля с места и разгон его после включения той или иной передачи происходят следующим образом. При выключенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу с малой подачей топлива на оборотах, подобранных так, чтобы в момент включения сцепления двигатель не заглох. Плавно включая сцепление, водитель одновременно увеличивает подачу топлива таким образом, чтобы двигатель не глох и в то же время нарастание ускорения движения автомобиля не вызывало неприятных ощущений у пассажиров или больших динамических нагрузок в агрегатах автомобиля. При этом в течение некоторого периода времени из-за пробуксовки сцепления между оборотами двигателя и скоростью движения автомобиля нет прямой пропорциональности.

После полного включения сцепления и прекращения его пробуксовки водитель увеличивает подачу топлива в двигателе до полной, и оставшееся время разгон происходит так, как это принято при расчете, т. е. с полной подачей топлива.

Таким образом, в течение некоторого времени в результате пробуксовки сцепления и неполной подачи топлива разгон происходит с ускорениями, меньшими, чем принимаемые при расчетах.

2. Внешняя скоростная характеристика двигателя, являющаяся исходной для построения графика ускорения, соответствует установившемуся режиму работы двигателя, т. е. каждая ее точка снимается при неизменной частоте вращения коленчатого вала.

При разгоне частота вращения коленчатого вала непрерывно изменяется.

Как показывает опыт, при переменной частоте вращения коленчатого вала внешняя скоростная характеристика двигателя не совпадает с внешней скоростной характеристикой, соответствующей установившемуся режиму. У современных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в зависимости от их типа и конструктивных особенностей (характеристики приборов системы питания, форма камеры сгорания и др.), при одних и тех же значениях частоты вращения мощность при полной подаче топлива на неустановившихся режимах может быть либо меньше, либо больше, чем при установившихся.

Это обстоятельство также вызывает изменение фактических времени и пути разгона по сравнению с расчетными.

Таким образом, описанный выше теоретический метод определения времени и пути разгона является приближенным и может давать результаты, существенно отличающиеся от реальных.

В настоящее время имеются более точные методы, однако они являются сложными и требуют знания ряда величин, определяемых экспериментальным путем.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Приемистость – двигатель

Приемистость двигателя согласно ряду опубликованных данных улучшается, так как отставание топлива от потока воздуха при впрыске становится менее ощутимым. [1]

Приемистостью двигателя называют его способность разгонять инерционную нагрузку. Эта способность зависит от величины развиваемого момента и момента инерции вращающихся ( или возвратно-поступательно движущихся) частей. [2]

Время приемистости двигателя в пределах нормальных температур газов за турбиной и окружающего воздуха устанавливается инструкцией и постоянно проверяется в процессе эксплуатации. Запаздывание или растянутая приемистость ГТД характеризует неудовлетворительную регулировку автоматики приемистости либо неисправность каких-либо элементов технического устройства На ГТД с недостаточной приемистостью летать опасно, так как может произойти остановка либо помпаж двигателя. [3]

Требование приемистости двигателя ( третье требование) выполняется слабо. При значительном прикрытии заслонки поступление топлива из компенсационного распылителя значительно уменьшается, вследствие чего колодец заполняется топливом. [4]

Под термином приемистость двигателя принято понимать скорость повышения числа оборотов полностью прогретым двигателем при резком открытии дроссельной заслонки. Приемистость двигателя зависит от фракционного состава бензина ( главным образом температуры испарения 50 % бензина) и конструкции впускной системы двигателя. [5]

Ухудшение характеристик приемистости двигателя при увеличении высоты полета связано с уменьшением избытка мощности на турбине; оно выражается в увеличении времени приемистости двигателя и в ограничении темпа дачи или уборки РУД до 2 – 3 сек на больших высотах по сравнению с 1 – 2 сек на малых и средних высотах. Кроме того, на больших высотах не допускается встречная приемистость из-за сужения диапазона устойчивой работы ТРД с ростом высоты полета. [7]

На графике зависимости приемистости двигателя от состава горючей смеси ( рис. 20) по оси ординат отложено время разгона т, а по оси абсцисс коэффициент избытка воздуха а. Таким образом, для улучшения приемистости двигателя, а также для устранения всех нарушений, которыми сопровождается работа двигателя при резком открытии дроссельной заслонки карбюратора, необходимо кратковременное обогащение горючей смеси. [8]

На графике зависимости приемистости двигателя от состава горючей смеси ( рис. 19) по оси ординат отложено время разгона т, а по оси абсцисс коэффициент избытка воздуха а. Таким образом, для улучшения приемистости двигателя, а также для устранения всех нарушений, которыми сопровождается работа двигателя при резком открытии дроссельной заслонки карбюратора, необходимо кратковременное обогащение горючей смеси. [10]

Карбюратор должен обеспечивать достаточную приемистость двигателя . Главным образом, это относится к тому, чтобы двигатель быстро развивал мощность от холостой до максимальной нагрузки и обороты. Эго имеет большое значение для всякого автомобиля, а в особенности для специальных автомобилей. [11]

Существенным недостатком турбокомпресеорного наддува является также пониженная приемистость двигателя вследствие отсутствия у него кинематической связи с нагнетателем. Турбокомпрессор всегда отстает в необходимом изменении подачи воздуха при изменении режима работы двигателя; причиной этого является инерция вращающихся масс нагнетателя и турбины. [12]

Температура выкипания 90 % также влияет на приемистость двигателя , кроме того, на полноту испарения топлива во всасывающей системе, на степень разжижения смазки ( особенно в автомобильном двигателе) неиспарившимися хвостовыми фракциями топлива. [13]

Изучение влияния фракционного состава отечественных бензинов на приемистость двигателя ГАЗ-51 ( табл. 64) показало, что даже без нагрузки на двигатель количество средних и хвостовых фракций в бензине существенно влияет на приемистость двигателя. [15]

Лада 2112 › Бортжурнал › Недостаточная приемистость двигателя, увеличенный расход и неустойчивые обороты

Главной проблемой, как только я получил машину, была недостаточная приемистость двигателя: машина тупила на всех оборотах и во всех режимах (хотя, … с горочки еще нормально ехала 🙂 )… когда даешь газ, она начинала дергаться, трястись, короче всячески сопротивляться. К тому же был огромнейший расход (

20 литров на 100 км)… только и успевал заправлять. И холостые обороты плавали… иногда машина глохла перед светофором, когда бросаешь газ.

На все эти проблемы могут влиять (как я на своем опыте выявил):
— система зажигания (свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания);
— топливная система (бензонасос, 2 фильтра, регулятор давления, форсунки);
— выпускная система (катализатор);
— впускная система (воздушный фильтр, дроссельный узел);
— система управления (ЭБУ, датчики).

Проверив исправность этих систем, вы ТОЧНО найдете решение проблемы. Расскажу о том, как я шаг за шагом, шел к своей цели… много раз хотел все бросить, не всегда все делал правильно, ошибался, но продолжал…

Для начала поменял топливный фильтр тонкой очистки (

500 рублей). Купил в Вираже — официальный дилер (ул.Северо-Енисейская, 40). Лучшие свечи из всех использованных мной (Finwhale, Bosch, Denso).

Решил проверить катализатор на наличие спаек — снял, все хорошо. Выпускная система проверена.

Горел чек… поехал на диагностику в Бугач-Авто (официальный дилер, ул.Калинина, 84А) (540 рублей)… отличный сервис в целом… очень нравиться, до сих пор езжу только к ним. Запчасти беру там же. Рассказал все как есть… и про расход и “дергатню”. Одели шланг с кислородным датчиком на выхлопную трубу, завели машину, подключили к компьютеру. Узнал что у меня Bosch M1.5.4 Евро 2. Как и ожидалось, CO и CH были превышены в несколько раз… проще говоря, соотношение бензин-кислород было нарушено… бензина было больше и он не догорал. Причиной был датчик массового расхода воздуха, но денег его менять не было (

2500 рублей, самый дорогой датчик). В добавок, оказалось, что у меня была какая-то “тюнингованная” прошивка. И мы поставили другую прошивку, без датчика кислорода и датчика детонации (теперь об этом жалею, но об этом позже) (1500 рублей). Чек пропал… машинка стала динамичнее и немного сократился расход.

Появились деньги:
— Заменил воздушный фильтр (

200 рублей). Вообще желательно менять его почаще, т.к. от него напрямую зависит срок службы ДМРВ (регламентируется — 30.000 км.);

Далее:
— Заменил топливный фильтр грубой очистки (

Все было готово к замене ДМРВ и проверке топливной системы и системы зажигания — поехал в Бугач-Авто (540 рублей):
— Заменили ДМРВ (2500 рублей) и отрегулировали СО, т.к. у меня отключен датчик кислорода. О чем я и говорил, теперь постоянно придется регулировать его вручную… в дальнейшем верну евро2 — исправлено;

Снял форсунки. Почистил внешне. А чтоб почистить внутри, нужно подать на форсунку 12 В, она откроется и в этот момент брызнуть очистителем карбюратора. Затем начал их проверять:
— Замерил сопротивление на обмотках — 12 Ом — норма;
— Собрал всю систему и не вставляя форсунки на место включил зажигание — ни одна форсунка под давлением не протекает;
— Крутанул ключ — форсунки распыляют бензин 4 струями образуя правильный конус;
— И подставив мерные стаканы, проверил, чтоб были одинаковые порции бензина во всех четырех стаканах.
Все проверки прошли. Топливная система проверена.

Тупить машина стала намного меньше, но все же…

Осталось проверить датчики (больше нечего). Немного теории: надпись “Проверьте двигатель” загорается только тогда, когда какой либо датчик умрет совсем или оборвется цепь, но если он плохо работает (все же работает) чек никогда не загорится.

Как то раз я заправился на непроверенной заправке и у меня загорелся чек… долго горел (позже пропал). С одной стороны я обрадовался, наконец-то узнаю какой датчик умирает. Но снова ехать из-за этого на диагностику не хотелось (итак немало денег вбухал на это). Было решено купить КKL-line адаптер (700 рублей), чтоб самому проводить диагностику и возможно выявить проблему с дерготней. И переходник к нему (200 рублей).

Было решено заменить все датчики (стоят недорого) по очереди (один в неделю), чтоб выявить виновного:
— Датчик положения коленчатого вала — не стал менять, т.к. если был бы неисправен, то машина бы просто не завелась. Прочистил от грязи, проверил зазор — все нормально;

Двигатель начал «тупить», пропала приемистость мотора: возможные причины

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

• Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

• Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

• Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

• Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

• Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя. На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Однако на моторах с инжектором нужно отдельно проверять электробензонасос, который находится в топливном баке. Также в ряде случаев следует менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса после снятия устройства.

• Неполадки в системе выпуска. Не все знают, что сильное загрязнение выхлопной системы также приводит к тому, что приемистость двигателя падает. Особенно это актуально для инжекторных авто с катализатором.

Указанный элемент является фильтром, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда двигатель «задыхается», мощность закономерно падает, ухудшается тяга.

Наиболее правильным способом решения этой проблемы является замена катализатора на новый, однако нужно учесть, что данный элемент является весьма дорогостоящим. По этой причине на территории СНГ распространена практика удаления катализатора.

• Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС. Данная ситуация является самой проблемной, так как причиной снижения тяги и приемистости является поломка двигателя. Как правило, речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д.

При этом не во всех случаях стоит сразу настраивать себя на капитальный ремонт двигателя. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится силовой агрегат. Иногда бывает достаточно произвести замену поршневых колец, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана и т.д.

После ряда манипуляций такой мотор еще можно «оживить» и эксплуатировать далее. В любом случае, не стоит делать каких-либо поспешных выводов до того момента, как будет произведена комплексная диагностика и дефектовка двигателя в случае его разборки.

• Еще отметим, что как в случае с карбюраторными, так и инжекторными моторами необходимо исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.

Подобные неисправности приводят к нарушению смесеобразования, состав рабочей смеси (соотношение топлива и воздуха) меняется, в результате чего такая смесь может не соответствовать режиму работы мотора.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

• механические неисправности;
• неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

Затем на основе ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения проблемы и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

• проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
• при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
• затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
• далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Источник Источник Источник http://automotogid.ru/kak-uvelichit-priemistost-dvigatelja/
Источник http://toyota-chr2.ru/servis/plohaya-dinamika-razgona-prichiny.html
Источник Источник http://avtoservis-rus.ru/voprosy-ob-avto/chto-takoe-priemistost-dvigatelya.html